n1ger

не забываем про подвесной...

говно в карб может попасть либо через щели какие либо, либо через шланг сапуна. Черная это как понять? налет черный или осадок? З.Ы. у тя компрессия сколь?

мб из-за ресково торможение диск начинает немного вести, отсюда и получается лёгкое биение. Если жутко перегреть диски - их вообще пропеллером загибает. Да и ща может пока колодки притираются. Еси стояли на старых, то появилась неравномерность износа, ща эта неравномерность сотрется и видно будет.

опора двигателя

в принципе... у меня скрипело у самого зимой. По-скрипело дня 3-4 и перестало, но я с этим скрипом 300-400 км намотал. Ща ничо не скрипит, и не стучит.. Я думаю не стоит дёргаться особо. Да, конечно неприятно..

дак этж так... пылеотводы типа (как мне кажется, дак они вообще колодки схавают) настоящий вентилируемый диск - это две пластины между которыми идут рёбра жесткости. Рёбра выполнены в виде крыльчатки и в итоге диск работает как турбина. Засасывает воздух внутри и выкидывает наружу.

cтоит ОООООЧЕНЬ хорошо перегреть тормоза и диски станут пропеллером ) при небольших усилия нажатия на педаль тормоза петь будут, а при сильных - колбасить ) з.ы. вентилируемые рулят, жалк что их нет на классику.

смотря какое шипение ) еси немножко попшыкивает, то это воздух выходит из под пыльника штока ) пыльник и шток в салоне, пыльник сжимается и гонит воздух... такая же ботва была.. потом пыльник перекосило и ща тихо ^^

дык всё... умирают.. вот и буздают. Ты подумай пружина то огого сколь дури в себе таит )) а ты руками аммик тянешь и сжимаешь. Дальше будет тока хуже о_О З.Ы. соседи по городам ))

я считаю занизить можно. Хоть и расчитанно на наши убитые в хлам дороги, но по ямам летать и лежаки на 60 О_О проходить - это жестоко. Не даром говорят: больше скорость, меньше ям - больше секса слесарям. Колеса вырвать может. Шаровые то не всегда в начале стучат, а затем дохнут. Могут без стука. ТОлько занижать надо правильно. Ставить пружины от нивы, аммики от нивы и пилить их - самое натуральное убийство авто. Есть нормально произведеные, сертифицированные, прошедшие испытания запчасти. Укороченные пружины повышенной жесткости, укроченные аммортизаторы с более высоким усилием сжатия-расжатия. С подвеской классики можно и нужно работать если не являешься сельским жителем. Я как то не в восторге когда еду, поворачиваю и смотрю как мои пасажиры судорожно пытаются найти за чо бы им вцепиться.. Хрен как бы с пассажирами, я держусь и нормально, НО в этот момент внутренне колесо начинает отрываться от поверхности, оно всё хуже держит дорогу, и всё больше перекладывает отвественность на наружнее. Резина наружнего колеса всё больше деформируется, и цепляет уже не протектором, а боковиной... ииииии.... небольшая неровность (и прочие факторы) и......как в анекдоте водитель прокладывает новую трассу с криком "а хли вы все тут стоите". Мне как пасажиру страшно в классике ездить, за рулём это не очучается как то =D нужно избавляться от всяких ненужных ходов подвески, от всех этих кручений кузова, сжатия резинок. Вобщем сам собираюсь занижать, НО не на 50 мм как некоторые.. а всего 25, допустимо вполне. Заменить резинки на полиуретан. Двойной стаб поставить. Чтоб пассажирам немного спокойнее было ))))))))) Жаль что на четверки не выпускают задних пружин с занижением... придется либо колхозить, либо ставить от седанов в паспорте зачеркнуть макс массу груза 450 кг, и написать новую... 300 кг.

а чо там ужасаться? это физика шаровой, пока люфта нет - жива. ТОка люфтит - выкидывать. И кстатит, к слову. Есть шаровые не разборные... как их буим проверять? ))))) Кстати, вы не задумывались о сайлентблоках? как бы там резинки не вечные. Вы вот так интересно описываете... стучит справа. А где стучит? когда? в яму когда попадает или на кочках? при поевернутых колесах может? а может вообще при спокойной езде по асфальту. тут причин от умирающего аммика, до того что стабилизатор чуть криво поставил и он о рычаг щелкает ))) Описывайте конкретнее.

задний мост незабудь по дёргать. если штанги люфтят - резинки на замену. А бить в колесо из-за резины может. Возьми с другой маишны поставь.

Если из насоса фантана не бъет - значит с ним в ажуре всё. жиклеры то не перепутаны? о_О кстати, чем из выхлопа то воняет?

ради экспиремента ваз выпускал и полноприводные модели классики и зубил. Зубила до сих можно найти. Люди кстати делали полноприводные сами )) если поискать то мона найти фотки. а альтернативу ниве мона и ИЖ-оду взять =D

2 x^D, я не знаю кто такое придумал, но я уже это не первый раз вижу. Да свечка прозрачная с зеркальцем

сёдня решил проверить слух про 2.5-3 и 0.5 оборота винтов кол-ва и качества. Либо я дурак, либо это гон какой-то. :) Двигатель еле дышит. Тахометр в нуле практически. :) скока еще выкрутил фиг знает, но прилично. Наверно оборота 4-5 стало кол-ва и 2-2.5 качества. Кстати, настраивал по индикатору качества смеси. КТо че скажет интересного по этому поводу.

видел я такие. Простой чорный пластик ))) неваринад )) как мне кажется нужно самому лепить... рисовать эскизы.. )) :) я вот думаю для начала просто капотик забабахать )))) З.Ы. может кто занимался лепкой? советы дать... а то читал скока статей... через три 3.14зды колено мне рассказали технологию вроде просто :)

дык это намано ) карбуратор ведь ))) эта на инжах блок управления может смесь другую приготовить и подстроиться под нагрузку, а карбуратор как давал смесь так и даёт ))))) а нагрузка нихеровая подключается ))

может кондер сдох.... вольтемтр бы и при выкл двигателе бы фигнёй маялся б

так то моют пять минут и без нагрузки. В таком режиме двигатель может и без масла работать вообщто.

эх не успел те сказать =)))))) регулятор и так можно снять )))) только места там не очень много, но всётаки можно. Кстати, регулятор может снова начинать прикалываться (снова так же мигать и прыгать стрелка вольтемтра). Снимаешь его, чистишь контакты и ставишь обратно. Еси тока щетки нормальные... ))) Там один контакт (масса) окисляется переодически. На будующее про акуму. У знакомого на десятке вообще небыло генератора. Ездил нормально, днём тока естественно. Слушал музыку тихонько, ставил маишну на сигналку. И раз в два дня носил батарейку на зардяку ) бывало конечно из-за глюка сигналки акума садилась очень резко и не ожиданно. Но всётаки вывод ) без гены можно относительно много проехать.

я свой разбирал ) ничего особого нет. отгибаешь все скобы. МАжешь потом место соединения герметиком и пассатижами загибаешь скобы обратно. Нудно, но реально. Правда поставить на родное место его так и не получилось. Одна из крышек просто лопнула.

када глохнет проверь наличие искры. Проверь проводок с контактной группы. Бывает ломается. ))

выставляем уровень топлива по норме в поплавковой камере карба. У тя на милиметрик выше. снимаешь крышку поплавковой камеры и смотришь на прокладку. Если вся мокрая - вот те источник вони. Так же еще када снимешь крышку кастрюли можешь заметить топливо в воздушном жиклере (бывает аж лужа целая). Первый раз сам долго голову ломал. Обычно запах появляется при прогреве и перегреве двигателя ) под капотом не пахнет, а на скорости улавливается тонкий аромат потеющей прокладки =D

ODESSIT, от восьмёры тока не бери. Либо 053, либо 073 бери. Поставишь от восьмерки скажешь привет провалам и глюкам. Восьмеркин карб для поперечных двигов. x^D, дак в озоне тока ХХ и можно засрать ))) и то если плевки масла в кастрюле, или воздушный фильтр - гумно. А про доработку можно поподробнее )))) kondak, делай все зазоры по мануалу. Ничего не забудь... и тогда задумаешься, а карбуратор ли вообще виноват? а так-то воздушной пусковой должен быть 5-6 мм (для озона двига 1.5 5.5мм, а для 1.2 хз сколь, вроде даже еще больше)