Сергей Ч.

Если с карбом все в порядке, проблема может быть механическая: при передаче усилия с педали на дроссель - там может заклинивать или перекашивать вертолетик или что-то еще. В этом случае при нажатии на педаль ты должен в какой-то момент чувствовать некоторое сопротивление, а потом резкий "проскок". Провал на средних оборотах возможен, если карб где-то подсасывает воздух (из-под прокладки, например). Я в свое время с этим намучался. В итоге пришлось менять карб на новый. Ты пишешь, что при резком нажатии на газ машина теряет скорость, т.е. образуется провал. А двигатель при этом теряет обороты? Если тахометр реагирует на газ, а машина нет, то с топливной системой все в порядке, а пришел кирдык сцеплению.

Я бы сначала проверил уровень масла и вообще масло сменил, принимая во внимание, что залит Лукойл ( :angry: ) и пройдено 5000 на залитом при большом общем износе движка. Если лампа загорается только на горячем движке при резком падении оборотов, можно датчик не менять (ИМХО). По крайней мере Вы знаете, что он сейчас работает. Новый может оказаться нерабочим. Главное, чтобы лампа не горела на рабочих режимах и при холодном запуске.

Меня в твоем описании ничего не смущает. Вроде, все нормально для машины, которую 5 лет гоняли по Крайнему Северу. Цвет не фонтан - согласен. В Москве я бы не стал брать машину такого цвета - но у нас больше выбор. Пробег, видимо, скручен - так делают очень часто, особенно если было несколько хозяев - кто-то из них точно сбросил тыщ 30-40. Странно только, что мужик взял тачку, 3 месяца катался, а теперь вдруг продает. Документы на нее в порядке? С учета снята? Если решишься - спроси, где машина обслуживается, каким мастером, возьми телефончик. Может она на послегарантийном? Если он делал антикор - возьми талон. Главное, спокойно все обдумай: битая тачка маркого цвета из множественных рук с признаками коррозии, движок и ходовая которой отработали по меньшей мере 2/3 своего ресурса. Пол-штукаря зелени еще точно вложишь, чтоб переделать под себя + оформление, комиссионка, страховка, налоги. Позвони мужику, напомни о недостатках машины и предложи упасть еще штук на 15.

Девушка, которая меня стуканула, тоже говорила гайцам, будто я летел на бешеной скорости и поэтому она меня не видела :D , тогда как скорость была 40. Причем говорила, что не она меня стукнула (удар был под прямым углом!), а я ее, хотя я дверь машины не открывал :D . И тоже намекала, что это подстава. Но какой из меня подставщик - на совершенно новой блестящей 15-ке, которая теперь стала крашеной. К счастью, гайцы все это просекли и решили вопрос в мою пользу. А дамочке впаяли п. 8.1 (не убедилась в безопасности маневра и т.д.).

To GIZMO: выкинь подальше дополнительный разъем для высоких панелей. У тебя европанель и нужен только одиночный провод "мама-папа". Если его в комплекте не оказалось - сам сделай или купи (кроме того, это означает некомплектность БК - можно стребовать в магазине). Мама должна быть такая же, как другие мамы в разъеме под БК. Папу ты слегка зауживаешь ножницами, чтобы пролез в гнездо диагностической колодки. Не советую многократно сбрасывать клемму с АКБ, тем более, если включаешь и выключаешь зажигание. После выключения зажигания надо подождать 10-15 мин, только потом можно отсоединять АКБ, а то угробишь мозги. Но я бы этого вообще не делал. Мне, когда я тоже обращался за советом на этот форум, знатоки не рекомендовали. Купи (или найди или сделай) одиночный провод для подключения К-линии и приезжай ко мне (ГЗ МГУ). Не забудь инструкцию к БК. Я тут до 21-00. Если сам БК в порядке и совместим с твоим контроллером - подключим за 1 мин. и безо всяких там косяков типа -40. Такой хрени вообще не должно быть. Мой мобильник у тебя есть, даю еще рабочий (у нас тут плохой прием): 9395098. Заодно купи лампочку в ПТФ. Покажу, как менять - но будь готов лечь под свою ласточку!

Недавно побывал в мелкой аварии. Моя страховая - Стандарт-Резерв. Страховая виновницы - Ингосстрах. В свою я позвонил с места ДТП. Через минут 5 мне отзвонился аварийный комиссар: естественно, приезжать он не собирался, но расспросил и дал совет, что и как говорить. Случай был тяжелый - 3 разбора в ГАИ с фотографиями и проч.! Наконец УРА - я выкрутился и звоню в Ингосстрах. Посылают на экспертизу в тихую контору. Эксперт,он же - секретарь, оценщик, телефонист и фотограф - кавказский юноша. Его роль - чисто техническая - перевести содержание справки о ДТП в форму протоколов для страховой компании. Взял 900 руб. Через три недели мне выплатили 16000. Ремонт обошелся в 15000. Так что 100 рублей - на моральный вред :D . Звонить и узнавать приходилось самому - подолгу сидишь и слушаешь, когда тебе ответят. В какой-то момент я даже пожалел, что не оказался виновником - сразу бы отремонтировался, а так ездил с мятой дверью 2 месяца. Мораль сей басни такова: всегда надо иметь с собой мобильник с кучей денег на счете и цифровик; сразу после ДТП хватать свидетелей и записывать их координаты. А лучше всего - быть работником ГИБДД или страховой компании (это для тех, кто еще не определился с выбором )

Если еще не поздно, спроси у него, есть ли БК и какой марки. Скачай в И-нете руководство к этому БК и на месте протестируешь систему. Когда откроете капот, загляни в монтажный блок. Хорошо бы вынуть любое реле и посмотреть на контакты. Если там грязь или ржа - монтажник был залит водой, что чревато проблемами. Про технологические жидкости не говорю - сам, наверное, знаешь где и что смотреть. Посмотри, хорошо ли держит холостые обороты, нет ли чрезмерной вибрации на ХХ. КП: мягко ли включаются передачи. При разгоне и торможении не уводит ли в сторону, шум и стук в КП и подвеске. На 4-й передаче педаль газа в пол: если сначала провал, потом разгон - сцеплению недолго осталось сцеплять. Спроси, какой бензин товарищ заливал (и марку всего остального тоде). И еще не забудь: есть причина, по которой эту тачку продают.

ИМХО: в качестве 1 машины десятка не подходит - низкая посадка, не видно капот, обзор назад и боковой не очень. Сев в нее, ты уже должен чувствовать габариты (увидеть ты их не сможешь). Советую начать с классики. Я в свое время взял шаху за штуку баксов, вложил в нее еще 500, отъездил 14000 км и продал за 25000 руб. На шахе пролезешь в любую щель, что задом, что передом. Для Москвы это важно. Если будешьбрать б/у, то лучше из знакомых тебе хороших рук. Иначе непредвиденные расходы гарантированны. Хотя за 150000 можно взять новую 5-ку. А вообще все зависит от того, где будешь хранить, есть ли теплый гараж и т.д. Не бери тачку, на которой ездила женщина - скорее всего, сцепление будет угроблено, а может и КП с движком. Перед тем, как смотреть машину, загляни в ПТС - тебе ведь ее на учет ставить! В нем не должно быть попмарок, исправлений, кучи хозяев и т.п. Желательно, чтобы тачка до тебя ставилась на учет в твоем городе - гайцы могут послать по предыдущему месту регистрации. Номера сверь.

Если похрустывание слабое и ощущается также при отпускании, то может пружина самой педали за что-то задевает.

Уверен в полезности такого раздела. Сам часто езжу на дальняк. В этом году на своей тачке ездил в Челябинск и Екатеринбург, н. Новгород, Великий Новгород, Владимир и Тверь (по 2 раза) и многие другие места. А в прошлом году, прикиньте, гонял в Нижневартовск на УАЗе! 3500 км в один конец! Так что рассказать есть о чем.

Как много места для парковки у твоего дома! Завидую черно-белой завистью :D БК подключать 1 минута. Можно успеть, пока на светофоре стоишь. Я так понял, тебе сегодня можно не звонить?

Скорее высего, у тебя "Январь 7.2". Тока не надо для высоких - у тебя же европанель! Ставишь по разделу для европанелей. Диагностический разъем и должен иметь 8 контактов. Все правильно. Для К-линии тебе нужен один, который ты соединишь одиночным проводом с разхъемом для БК. Второй справа в верхнем ряду - проверь по картинке из инструкции к БК (можа я чего путаю)!!

Забавно. Вчера гонял на ТО-2 промежуточное (четвертое по счету, на 22500 км). Все нормально. С машиной занимались - я это реально почувствовал. Но оччень неаккуратно ее запарковали на стоянке, наехав бампером на бордюр. Ну я отъезжал уже в темноте, начал сдавать задом и ...хрясь. Выхожу - бампер снизу треснул. Причем так, как буд-то чем-то изнутри был продавлен. Зову консультанта - он, естественно говорит, что этого не может быть, намекая, что я загнал к ним битую тачку и хочу за их счет отремонтироваться. И показывает мне: у стоящей машины зазор между нижним краем бампера и верхней кромкой бордюра около 1 см. Я плюнул и уехал. Разозлился ужасно, т.к. с утра ни одной царапинки на машине не было! Но еще больше взбесила реакция мастера - я вообще всегда за базар отвечаю - всегда!!! Потом стал анализировать произошедшее: зазор то был, но когда я сел в машину - он сократился; плюс когда стал сдавать задом - зад приподнялся, а перед еще немного опустился. В результате подкрылком уперся в бордюр, усилие перешло на бампер, и он треснул. Сегодня звонил своему мастеру (вроде, мужик нормальный). Спокойно объяснил все ему. Сказал, что права качать не собираюсь, но пусть хоть он поговорит с парковщиками. Кто-то из них ведь создал мне эту хрень. Может, проснется совесть. Либо второй раз аналогично сделает - они уже будут в курсах. :)

Вообще зависит от того, на какой у тебя гарантийная наклейка. Если ее нет вообще, то может удобнее отвинтить правую. Да, пожалуй, правую будет удобнее. Просто у меня правая опечатана, а лишаться гарантии пока не хотелось - вдруг чо случится. Если совсем неохота отвинчивать, тогда снимаешь заглушку диагностической ниши )она под пепельницей) и заглядываешь туда с фонариком. Можа чего и увидишь. Внимательно посмотри схему подключения К-линии в инструкции к твоему БК. В диагностической колодке будет 2 ряда разъемов (верхний и нижний), по 8 штук в каждом. На схеме указано, к какому из них подключать (кажется, второй справа в верхнем ряду, но я не уверен - уже подзабыл. См. обсуждение на форуме - там указано точно). А в колодке для БК мама одиночного провода втыкается в одно из пустых гнезд - сразу увидишь. После того, как сомкнешь основные разъемы, БК начнет показывать время и наругу в бортсети. После того, как включишь зажигание, должны ожить остальные параметры. Никаких проблем для основной приборки это создать не должно. За исключением штатного датчика т-ры. Раньше у тебя индикатор т-ры включался после запуска в тех случаях, когда 2 градуса или ниже. Теперь он может перестать это делать, и будут всегда гореть часы. Данный трабл и его преодоление оговорены в инструкции к БК (моему). Успехов.

Сначала надо выяснить тип твоего контроллера. Отвинчиваесь левую защитную панель торпеды и заглядываешь внутрь. На мозгах будет наклейка. Вариантов немного. У меня Январь 7.2. Попадаются и БОШи (тогда готовься к проблемам, говорят с БОШом их будет куча). Убедись, что твой БК сотрудничает с мозгами этого типа (см. инструкцию). Второе: судя по происходящему, тебе надо скрочно отключить БК и оставить все как было. Попробовать завестись и понаблюдать за происходящим. Если все в норме, действуй в соответствии с инструкцией по подключению. Свой Мультитроникс я ставил так: 1) одиночным проводом "папа-мама" соединил автомобильный разъем под БК (мама) и диагностическую колодку (папа) - т.н. подключение К-линии; если перепутать гнезда - может быть такой эффект, как у тебя; 2) соединил разъемы БК (перепутать невозможно). 3) подключил датчик ть-ры на длинном проводе. Более подробную инструкцию я уже выкладывал на этот форум - полистай темки. Будут проблемы - можем пересечься и посмотреть вместе.

Я тоже избегаю Лукойла. Хотя зависит еще от заправки. Часто пользуюсь ТНК, хотя в их адрес тоже много нареканий. В прошлом году я был в командировке в Калуге и в комании Калуганефтепродукт (принадлежит ТНК) мне рассказали, что они снимают свои бренды со многих заправок, так как те под маркой ТНК закупали левый бензин и толкали его за ТНКашные деньги. Поэтому сейчас на каждом углу попадаются заправки с затертой символикой ТНК. Вот туда точно нельзя ни ногой!!! ТатНефть - более или менее. Роснефть - серединка на половинку. Правила, которым я стараюсь всегда следовать: 1) если стоит или отъезжает бензовоз - лучше не соваться. Надо ждать, пока муть осядет. 2) Никогда не лить 95-й, если предполагается, что машина будет несколько дней стоять. Залил - и сразу же сжег. Иначе потом хрен прочихаешься. 3) Если в баке плещется хороший бензин, не ждать, пока он совсем кончится. Лучше заправляться по 250-300 рубликов, но чаще (например, через день вечером по дороге с работы в одном и том же месте). Иначе есть риск набуровить полный бак дряни со всеми вытекающими. Инжектор хорошо приучает следовать этому правилу, т.к. если кончится бензин - накроется бензонасос. 4) Можно возить канистру с гарантированно хорошим топливом. Но это если дальняк. To Krolikovich: я думал, ты уже давно карб сменил на новый! Старый может сосать воздух из-под прокладки какой-нить, т.к. поверхности слегка деформированы. У меня, как помню, это выражалось в провале на средних оборотах. Бывает еще, что втулка (штуцер), на которую надевается топливный шланг, начинает "гулять" и надо ее фиксировать герметиком. Если машину не собираешься менять в ближайшие год-два - я бы поставил новый. Цена вопроса, по-моему, штуки две.

+1: проставки под задние аммо, чтоб не пробивало, когда ложбины на скорости проходишь или загружаешь зад; при парковке задом на бордюр тоже помогает и со стороны машина лучше смотрится; за счет увеличения радиуса дисков и шин тоже приподнимешься на 2-4 см - это легко рассчитать на шинном калькуляторе - их полно висит в И-нете. Но по поводу дисков 15 радиуса есть разные мнения: говорят, что можно легко угробить подвеску и движок. Если тачка на гарантии - ее могут снять, когда приедешь на таких колесах. С низкопрофильной резиной придется ездить аккуратнее - это еще один минус. Думай.

Да, ты был прав!!! Все исправили, несмотря на то, что я забыл счет и квитанцию. Теперь тазик как новый, даже лучше. Еще и помыли его бесплатно. С ними можно иметь дело. ;) Тепрерь мне надо дворника разводить на штуку, но он, падла, прячется где-то. :angry:

Случайно набрел на статью в ЗР о первых модификациях Самары-2. Оказалось, что в них окантовка бамперов была... резиновой и, соответственно, черного цвета. Смотрелось, по-моему неплохо (там фотки есть). Интересно, почему от этой идеи потом отказались? http://www.zr.ru/arch37159.html

Твое сообщение скорее всего перебросят в другой раздел, т.к. вряд ли причина в движке или трансмиссии. Ты пишешь, что стук сзади и усиливается с ростом частоты вращения колес. Вариантов масса, самый простой - отвинчивается колесо (у меня так было - во дворе кто-то ослабил винтики :angry: ). Но тогда звук был бы постоянным, а не периодическим. Если при торможении педаль вибрирует (как-будто АБС), тогда, наверное, барабан. Если перед этим ты чиркнул колесом по бордюру или чему-то похожему, то диск мог разбалансироваться, и колесо вибрирует. Если так, то быстро сработаешь покрышку с одного бока. На зимнюю резину давно перешел? (может это ее шум либо одно колесо слегка спустило?). Можно поочередно вывешивать задние колеса и смотреть, свободно ли они крутятся.

После ремонта с обтекателя начала облезать краска, и я опять сегодня погнал в Волгино-Моторз. Сервиз и вправду оказался лояльным: взяли машину сразу и без лишних вопросов и встречных наездов; обещались к вечеру все сделать. Короче, нормальные мужики! Лишь бы че-нить опять не отвалилось потом! Я тока одного не в силах понять: почему они не работают в СБ-ВС? Вроде куча машин кругом и все надо чинить, цены не совсем уж маленькие, т.е. можно хорошую прибыль иметь. Работы на сто лет вперед, знай только дави конкурентов и развивайся. Тут можно и в выхи, и по ночам, и в праздники...

В морозы дисплей можно снимать и брать на ночь в дом. Хорошо жить на 1-м этаже или в частном секторе: подогнал машинку, вытащил тепловентилятор на удлинителе и грейся! :D Либо нужон теплый гараж. Но мне пока не по карману.

Проздравляю ;) Штукаря три с полтиной отдал небось?

To Носорог: Насос легко проверить пальцем на ощупь - по разряжению при снятом шланге. Предположим, что дело не в насосе. Ты пишешь, что после ручного долива движок работает стабильно. Значит система зажигания не причем. Карбюратор тоже, раз он новый и отрегулированный. Значить бензин где-то тормозится на пути в карб (фильтр загрязнен или шланг пережат или даже треснул - кстати, не было ли повышенного расхода?). В этом случае, если вручную подкачать топливо рычажком насоса, ты увидишь, что фильтр очень медленно заполняется бензином. Если фильтр заполнен, тогда может все-таки что-то с зажиганием? Катушка, трамблер, ВВ-провода - это все может глючить (свечи, я так понимаю, ты уже смотрел). Сам проверь, везде ли хороший контакт, а то бывает, что провод многожильный где-нить на катушке разлохматился и идет потеря напруги. Или наконечник высоковольтного сполз - перетыкай их все заново. Я бы загнался на стенд и проверил все сразу и в комплексе: карб и качество смеси по СО-СН, зажигание по цилиндрам и т.д. Отдашь максимум 300 руб. А не может проблема быть в системе передачи усилия с педали акселератора на дроссель? Там есть такой "вертолетик" (по-моему, их даже два), который просто иногда заклинивает. Поэтому когда ты резко работаешь педалью взад вперед - проблема уходит. Извини на все эти вопросы и советы, я просто вспоминаю собственные недавние мытарства с "классикой".

Советую вместо парктроника поставить фаркоп. А если он уже есть, то этим и ограничиться. Его включать\выклю.чать не надо - всегда работает. И энергию не жрет, в отличие от ЖКД. От боковых притиров, правда, не защитит. Но бок ведь в зеркало видно!