Сергей Ч.

Если ГТО самому проходить, то каталик придецца на время вернуть, а потом отыграть обратно. Поэтому лучше, если они с этой вставкой взаимозаменяемы. У Легионера свои авторские программы. Плюс подгонка под машину и водителя. Поэтому в Питере этим нигде низя заняцца. В сервисах чаще всего льют скаченные из и-нета и усё. А как там дальше машина себя поведет - это их уже не е..ёт. Хотя, уверен, есть исключения. Свяжись все-таки с Пашей - мож он в Питер собираецца :)

Походу ты сам и отыскал решение проблемы. Наверное, форсунка, раз БЗ, провода и свечи ты менял. Либо в самом цилиндре что-то. Надо компрессию померить. Подобный гемор, но с 3-м котлом, бывает, если гигнулся вакуумник, но у тя же 4-й! :) Диагност говорил мне, что на форсунках масса часто пропадает и эффект тот же самый, как у тебя.

Боюсь ошибиться, но ИМХО нихера он не улучшит, твой отзыв. Я проходил через то же самое, до меня - другие люди, а после меня - ты. Так что эффекта от наших жалоб - никакого!!!

Знакомый в прошлом году права восстанавливал - 2 раза ездил в ГИБДД. Там же дело хранится - первый раз он написал заявление, получил какие-то квитанции на оплату (и ему, кжется, времянку сразу выдали). Второй раз (через неделю, по-моему) приехал, сфоткался, отсидел в очереди и через часа 3 получил ксиву. Дольше потом пришлось в страховой пороги обивать, т.к. в страховку было вбито другое ВУ.

Знаем. Читали! И это не противоречит тому, что я сказал выше. Решение все равно принимает судья. Я и сам купил уже себе камеру (радиосигнал с питанием от кроны) и дисплей - все никак руки не дойдут поставить. Шаблоны актов можно постоянно возить с собой вместе с приложениями к страховке. Реально спасает хороший коммуникатор - телефон, КПК, камера, диктофон, GPS и плейер в одном флаконе. Туда же при желании можно забабахать все необходимые темплейты, инструкции, телефоны, карты и проч.

У меня гена снимается сверху без этих отгибаний - главное иметь хороший карданный ключ на 13 (с коротким стержнем), чтоб отвинитить кронштейн (в этом случае вынимать упирающийся болт нижнего крепления вообще не нужно). Ну и погода должна быть соответствующая :) . Для замены подковы и таблетки снимать генератор не обязательно (я понимаю, что все это знают - так, на всякий случай напомнил)

Это суд решает, рассматривать ли то или иное док-во или нет. Мне известны случаи, когда судья просто отказывал обвиняемому в его просьбе рассмотреть видеозапись. Мол, и так все ясно.

Очень сочувствую. Сам в ноябре, огибая Нижний Новгород по объездной, проскочил под кирпич, нарисованный на схеме объезда - ташнил за грузовиком и не заметил его. Гайцы, канешна, приняли, как родного (и грузовик тожа влетел). Отдал им 500 р., чтоб отпустили - сил не было биться с ними и времени тоже. Причем кирпичом они заткнули банальный съезд с одного шоссе на другое, движение по которому возможно только в одну сторону. Так что движение навстречу потоку мне припаять было нельзя. Через 2 недели кирпича там уже не было - наверное, это такая кормушка.

Развели, канешна, сцуки. Я ваще пришел к выводу, что надо иметь домашний набор электрика, куда входит автотестер, прозвонник, индикатор утечек, лампа 12В, небольшой аккумулятор на 12В (4 или 8 Ач) либо стандартная АКБ, снятая с автомобиля, комплект проводов с зажимами типа "крокодил" и книжка с картинками. При наличии всего этого цена вопроса по замене таблетки и подковы сводится к стоимости зап.частей (100 р. плюс 200-300 р.) и затратам собственного времени на замену.

Я лично видел 8-ку 1990 г.в., пригнанную реэкспортом из Франции, у которой под капотом было 150 л.с. По словам ее владельца, из карбового движок переделали на инжекторный, но по сложной схеме - с 2-мя контроллерами. То, что там было под капотом, ваще с трудом походило на двигатиель 21083. И, кстати, рычала она не особо.

Я согласен, но таблетка и подкова по статистике - самые частые источники проблем в гене. И их можно "пощупать", не снимая генератора с автомобиля. Поэтому я и советую товарищу заняться подковой. Тем более, что сам через это прошел. Снятие-установка гены в сервисе стоит 400-600 р. Диагностика - 500-750 р.

Повторюсь: я прошился на 55-й тысяче. Паша реально помог, т.к. убрал трясучку, создаваемую нестабильностью показаний ДК и, возможно, какими-то еще причинами; улучшил динамику, замедлил сброс оборотов при переходе на холостой ход. У него большой опыт и он подгонит программу под твою машину и твой стиль вождения (это не реклама а описание того, что он реально делает). Но первые 45 тыков я был абсолютно доволен заводской программой - всё работало идеально. Да и сам Паша сказал, что это была лучшая из версий для Января 7.2. Так что ты еще раз все взвесь. Если твои проблемы вызваны какой-то "острой", а не "хронической" неисправностью, то прошивка не поможет и надо делать ставку на диагностику и разборки с матчастью. Гуд лак.

Если бы все контрольные лампы не загорались при включении зажигания, как бы ты узнал, что они вообще работают? Лампа должна загораться, потом гаснуть. Что и имеет место быть. Если замена таблетки не помогла - подзравляю: у тебя теперь есть запасная таблетка. Меняй дидоный мост. Стоит 300 р. (если с ножками), если "девятая" (без ножек) - 200-220. Т.е. сначала сними свой и с ним иди в магазин. Я когда у себя менял, то купил новый в магазе, пошел к электрику в сервис, он прозвонил диоды и сказал, что один нерабочий. Я вернулся в магазин, поменял мост - во второй раз нормальный дали. А мой первый наверняка потом опять кому-нибудь втюхнули. Поэтому и создается ощущение, что все запчасти бракованные - нерабочие мосты и таблетки всем втюхивают в надежде, что кто-то не будет их возвращать. Можно и самому из проверить - для таблетки нужна индикаторная отвертка с лампочкой и автотрансформатор (ЛАТР или просто тестер с возможностью подачи напруги в интервале 10-15 В, для диодного моста - тоже тестер. Как прозванивать - подробно в книжках написано. Либо дай 100 р. электрику - он прозвонит.

1. 8 или 9 в зависимости от программы. При таком напряжении контроллер работает по одной из резервных схем запуска, чтоб больше энергии шло на зажигание. 2. и 3. Поменяй диодный мост. Дело может быть и в таблетке. В общем, я думаю, генератор, т.к. была такая же х-ня. Близкие симптомы теоретически возможны, если АКБ совершенно сдохла и там все высохло и осыпалось, либо где-то коротит не по-детски, либо болтаются разъемы/клеммы.

Млин, та же хрень началась с левым стопарем. Я что только не делал - плата без признаков окисления, разъем крепко сидит, и все равно после замены лампы либо нить стопаря сразу сгорает, а другой раз, наоборот, горит стоп постоянно. Позавчера колдовал полчаса - подложил картонки под плату в местах крепления ламп, в результате та лампа, которая нормально горела (их же две там), стала гореть вдвое ярче, чем была, а вторая перегорела моментально (только нить стопа - габаритная работает!). Ну что за хрень :)

Лампа ведет себя корректно. Напруга стартовая маловата (мож аккум старый, но для отрицательной т-ры вроде ничего - у меня на новой АКБ 12,3-12,6 в зависимости от забортной т-ры); рабочая - совсем мало (особенно если при этом не включены потребители) - для зарядки АКБ этого недостаточно. Попробуй подкову сменить - 200-300 р. стоит. Если задумал гену менять, можешь попробовать взять на 100 А. насчет "хорошего" ничего хорошего сказать не могу - недавно брал Прамо на 100 А новый, он поработал 2 мес и накрылся.

Контроллер может включать вентиллятор и в случае кирдыка ДТОЖ (не путать с датчиком на радиаторе). Этот датчик д.б. ввернут в патрубок справа от БЦ сверху - он легкодоступен. Обычно его колодка почти задевает за угол корпуса воздушного фильтра - поэтому ты проверь, может просто провода отошли.

Дроссельный узел. Мне подарили спортивный, но я не стал устанавливать - и так вроде неплохо вставляет

Чек пусть горит - система просто информирует тебя об отсутсвии сигнала с ДТОЖ, никаких других проблем горящий чек не добавит. Контроллер должен при этом работать по той схеме, как я тебе нписал. Проверь просто ради эксперимента, особенно если снова датчик начнет шиздить.

Парковка - это мелочь. Пусть себе паркуются. Самое х--вое, когда я еду в левом ряду и вдруг мне навстречу вылетает луноход или целая кавалькада. В Москве такое можно каждый день в сотне мест по сотне раз наблюдать. Тока успевай уворачиваться. И всем всё пох...

ИМХО если заводится нормально и динамика хорошая - ничего не делай. Дождись настоящих проблем - тогда сразу все и сделаешь. Если у тебя стоит спортивный ДУ с широким патрубком, его, конечно, можно попробовать сменить на стандартный (если он валяеццо в багажнике от старого хозяина) - минут 20 провозишься. Но я бы не стал.

Извиняюсь за запоздалый вопрос - а стрелка в приборке и желтая лампа аварийного запаса топлива что делали? Я у себя ДУТ для БК не калибровал и он начинает предупреждать даже раньше - когда в баке 7-8 л остается, он пишет, что осталось 5. Это удобнее. А у тебя, похоже наоборот.

Во-первых, расскажи, чем дело кончилось. Во-вторых, если ДТОЖ отключить, то контроллер (по крайней мере Я 7.2) должен воспринимать пусковую т-ру равной нулю. Не фонтан, конечно, но все же лучше, чем минус 35 :) . Отключить пробовал? В-третьих, через 2 минуты после запуска (это время можно изменить в настройках мозгов) при отсутствии сигнала с ДТОЖ температура ОЖ приравнивается к 90 град, и состав смеси резко меняется. В этот момент, очевидно, придется включить "ножной" подсос, т.к. смесь будет слишком бедной. Это я проверял на своей системе - точно так оно и было.

По книжке и правда 125-135. Я себе выставлял ровно 130 - у меня это на одном уровне с тормозом. А про один уровень с газом это ты крепко загнул - у меня газ в глубине, до него еще ногой тянуцца надо. И это специально сделано. чтоб газ с тормозом не перепутать. Если сцепу так опустить, так она ваще выключаться перестанет.

037-й, тк. у 116 еще измеряется т-ра, кажеццо, и твой контроллер его, наверное, не примет. Я почему про вертолетик сказал - если трос ослаб или цепляет за что-то, то будет ясно и если в ДУ что-то мешает открытию ДЗ - тоже (ты это почувствуешь). ДМРВ как раз отключать не надо - надо снять патрубок с воздухана или просто отвинтить верхнюю крышку, чтоб воздух шел в ДУ в обход фильтра. БЗ у меня запасной есть 100% рабочий. Могу дать для проверки (но имей в виду, что он маленький - в старых моделях 2115 большие стоят). Но его, наверное, даже ставить необязательно, чтобы понять, в нем ли дело - просто зафиксировать и провода подключить. Можно, конечно, и новый купить, но будет вероятность, что деньги на ветер (маленький 1800 стоит, большой кажецца 2500).