Ritsko

Ну, при особой ловкости регулятор можно попробовать достать вовсе не снимая дяди гены. А, вот, снимать сам генератор -- весчь не из приятнейших. Интересно, какой идиот додумался разместить генератор мало того, что в труднодоступном месте, так ещё и под помпой, которая при любом ужобном случае начинает поплакивать прямиком на генс.

Лампочка, вообще, вечный больной вопрос. Возможно плохой контакт лампы в КП. У моей машинки в первый год эксплуатации возникала практически та же беда после продолжительной стоянки на морозе. То ли конденсат образовывался на выводах или в самой КП, то ли холод давал о себе знать. Позже отдельно была и проблема с регулятором напряжения (гена у мня восьмёрочный): зарядка появлялась через некоторое время. Может быть виновата масса с поокислившемся провоком в месте крепления её к кузову.

Чип-тюнинг сам по себе по большому счёту влияет, как-правило, на динамику машины. Если Лада начинаеть ехать, то расход топлива чуть ли не на порядок растёт. Я сравнивал различного рода прошивки спортивные и экономичные. Особой радости я от них не получил. На повышенных скоростях сильно страдают в классике КПП и редуктор заднего моста. 180, разумеется, это слишком много ибо по паспорты максимально возможная скорость составляет 155 км/ч для 74-й инжекторной Лады. 79-я -- оч. хороший агрегат с РПД и двумя (!) топливными баками. На таких мега-жигулях разъезжали раньше ребята из спецслужб и некоторых структур МВД. Что касается расходников, то для своей семёрочки я стараюсь покупать комплектуху получше: лью 95-й, фильтры подороже и пр. Если машина выпущенна в России, это вовсе не значит, что в неё надо лить исключительно 80-й и автол.

Для холодного гаража хорош обогреватель "Ковчег". Я брал такой вместе с розеткой-таймером. Ставится прям под картер. Такому обогревателю по барабану, если на него прольётся что-то горючее. Не могу отозваться плохо и о нагревателе масла, который вставляется в щуп и работает от прикуривателя. Такая штука хороша и на улице в том числе.

Проверь радиатор тож. Он нередко забивается всякой дрянью. Термостат снизу холодный? Если холодный, то работает малый круг охлаждения двигателя. Если радиатор холодный снизу, причина в нём. Промывка системы охлаждения, думаю, лишней не будет.

Между люминевым и медным радиаторами как таковая разница только в том, что при повреждениях медный можно оживить, а алюминиевый проще выкинуть. Осенью я брал для своей Лады алюминиевый радиатор Luzar. В твоём случае при замене не должно возникнуть проблем.. Главное -- не перепутать с радиком для впрысковой машинки.. :rolleyes:

Если свет на шестёрке нормально отрегулировать, то светить сотки будут неплохо. Особенно, если все четыре фары работают на ближний + потом две на дальний. Правда, если на сий световой набор накинуть ещё и туманки, то "дядя Гена" немного опечалится. Мне довелось прокатиться вечером с работы на таксишке старушке тройке. Свет у неё был на порядок лучше, чем на моей седьмой модели. У товарища стояли 4 пятидесятки и работали как раз по той схеме, о которой я написал в начале поста.

Я по дурости купил два стекла КМК-Glass коричневатого оттенка. Вроде и "заводские", даже документы любезно показали все необходимые на них. Да и изготовлены они довольно-таки неплохо, маркировка с номером тож присутствует. Правда, их светопропускаемость составляет только 50% вместо положенных 70. На классику есть боровские немного зеленоватые боковые стёкла, но не тинтед и овертинтед.

У меня стояли лампы "Маяк" сотки жёлтого цвета. Пучок света был гораздо ощутимее по сравнению со стоковыми (а родные стояли филипки 55/60). Проводка не грелась, стекла фар особо не грелись. НО! Сильно возросла нагрузка на генератор, благополучно оставив без зарядки аккум. Плюс ко всему, постоянно горели преды в монтажнике. И пришлось лампы эти поменять на биксенон.

Если честно, то смотрится не очень. Да и к тому же уменьшается поток воздуха, который попадает на радиатор при движении. Вот такая штука смотрится посолиднее и поинтереснее.

Уважаю девушек, которые знают толк в отечественном автопроме и спокойно ездят на механике.. :wub:

В бачок омывателя лью жижу Элдестар с небольшой концентрацией воды. Хорошо чистит и создаёт какую-то там защитную плёнку на стекле да и не мерзнёт. Раствор неоднократно тестировал, вывешивая банку с небольшим количеством смеси за окно в самые лютые морозы.

У нас в годе на авторынке продавали фары, про качество и целесообразность установки которых интересуется топикпастер. Приобрели данный продукт несколько человек. Сиё чудо света я держал в руках и достаточно внимательно изучил. Качество пластика отвратительное -- через год желтеет невыносимо. Лампу отрегулировать сложно. С техосмотром и на КПМ возникают головняки ибо сертификата данный продукт не имеет. Да и пучок света, даваемый фарой, оставляет желать лучшего по сравнению с новой стоковой. Проспортовкие же фары довольно-таки неплохи, НО после покупки требуют доработки, проклейки и пр ибо качество сборки отвратительнейшее. С обычной лампой или галогенкой дорогу освещают тож не фонтан а с ксеноном слепят встречные ТС.

В свою машинку лью Кастрол Магнатек 5W40 синтетику. Аккум -- Delkor 65-тка. В настоящий момент машинка стоит во дворе под навесом. Морду на ночь прикрываю палаткой. В особо лютые морозы в эту зиму (в нашем городке бывало -33 в середине декабря) ставил на прогрев по таймеру.

Можно попробовать подключить новый монтажник на место штатного. Возможно, какой-то умник подключил потребители напрямую поверх предов. При наличии схемы разобраться можно и самому, но желательно найти хорошего электрика ибо с проводкой шутки плохи.

А ещё проще сделать хитрый выключатель массы

У мня Lada тож 2006 года, инжектор. Поставил этим летом замечательную комбинацию приборов GF607. После этого при запуске двигателя периодически перестала гаснуть контрольная лампа зарядки. Со штатной КП подобного рода проблем не возникало. Через некоторое время была обнаружена небольшая течь из водяного насоса, изготовленного ЗАО "Вазинтерсервсис" (дай Бог им здоровья). Досталось генератору и немного реле зарядки (генератор стоит восьмёрошный). После устранения течи и замены реле-регулятора лампа горит постоянно и гаснет только при кратковременном увеличении оборотов двигателя до ~2500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ 13.4-13.5В при включенном ближнем свете фар. Есть, правда один маленький нюанс: когда машинке не исполнилось и годика, приказал долго жить монтажный блок. Успешная замена на МБ от карбюраторной семёрки дала положительный результат и подняла настроение. Вот теперь мне не даёт покоя вопрос. Отличаются ли монтажные блоки карбюраторных и инжекторных семёрок?

Моей машинке такой диагноз "Нужна капиталка" поставили примерно на 40000 пробега. А на сервисе нашей местной "Амур-Лады" встречались машины и 20-тысячным пробегом, тех состояние, которых было ниже плинтуса.

Гораздо проще будет поставить самодельный аналог иммобилайзера, размыкающий электрическую цепь и не позволяющий при этом запустить двигатель с ключа либо замкнув провода напрямую: т.е., аналог кнопки отключения массы.

Друг, тут тебя уже только капиталка спасёт.. Плюс ещё куча всяких регулировок карба, зажигания и пр.

Посмотри свечечки и провода. Мож топливом заливает или поизносились они.. А из стоковых карбюраторов хорош ДААЗ. Товарищ приобрёл (на старом обломалась игла), поставил на шестёрку 1986 года отроду. Полёт нормальный

Коричневые стёкла -- подделка. На офсайте написано, что стёкла производства их завода имеют исключительно зеленоватый оттенок.

На картбюраторную семёрку ставить не стоит ибо цель не оправлывает средства. Лучше заказать специально предназначенный для таких авто БК. В настоящий момент у меня на моей LADA 2107 стоит БК20. Со своими функциями справляется корректно. Заказал себе КЭП GF607. Как пришлют, буду ставить. Разработчиками рекомендуется при установке продублировать массу на КП напрямую с минуса аккумулятора, так как чтоб не создавалось лишних помех на КП другим электрооборудованием. Что касается показаний скорости, то тут как минимум два варианта: снимать показания напрямую с датчика скорости либо получать данные через диагностическую колодку блока управления ЭСУД.

После установки трековского маятника и смены шаровых опор руль стал гораздо легче крутиться.

В случае с классикой не помогут никакие шаровые, ни супер рейки, ни маятники. Хоть простые, хоть золотые. Видимо с целью, чтоб русский человек держал себя в форме, рулевое управление устанавливается отвратительнейшее. Средней комплекции водителю одной рукой на месте руль до упора выкрутить нереально. Хотя, нет. Если автомобиль передними колёсами находится на скользкой поверхности, сделать это проще простого. Что касается "игры со сцеплением", то весь смысл удобства парковки в местах с органиченными свободным простанством и видимостью как раз и заключается в свободном, лёгком и удобном вращении рулевого колеса, когда транспортное средство неподвижно. Следует учесть ещё то, что на классике на 4-х полосной дороге можно нормально в один заход развернуться только с крайней правой полосы, но никак не с левой, потому что правым колесом упрёшься в бордюр. Мысли о гидроусилителе советую оставить, а использовать ЭУР. Установка ГУРа на классику -- процесс дорогой и трудоёмкий. Бог его знает, куда там что крепить и как. Если что-то вдруг сломается, то придётся потом всю эту констукцию собирать-разбирать. Более того, ГУР отечественного производства со временем имеет свойство жутко подвывать при резком вращении руля. Есть и у ЭУРа отрицательные стороны -- в наши лютые русские морозы может самопроизвольно включатся-выключаться, когда ему вздумается, либо помирать смертью храбрых.