rzdpasha

Случайно не при езде накатом глохнет ?

"В плане возможности перепрошивки" при наличии прямых рук и опыта общения с паяльником (Bosch M1.5.4) заменить стоковую прошу не проблема. А резвые проши и для Бошика есть. Если он установлен, то что же - чувствовать себя ущербным? Я, к примеру, впаял цанговую панель и меняю ПЗУшки с различными прошивками. Другой вопрос в том, что может быть лучше купить коммерческую, чем экспериментировать с любительскими.

Надо бы снять обивку двери и отрегулировать тягу моторедуктора по отношению к другой. А чисто визуально: "штырек" проблемной двери на одном уровне с другими или несколько выше?

А я просто поменял внутренние замки передних дверей на новые, потому как сколько не брызгай WD и не мажь Литолом, а если выработка и люфты в замках есть, то от них никуда не деться. 10 лет машине, чего удивляться. Зато теперь открываются просто великолепно, даже в мороз. По поводу Димитровградских бесшумных замков: в наших магазинах можно встретить только их, они приоровские, судя по коду. Поставил, через некоторое время снял по причине того, что дверь при открывании приходится тянуть на себя с недюжинной силой (регулировка не помогла), т.е. весь положительный эффект от установки новых внутренних замков был омрачен. Пока лежат без надобности. Да, кстати, более уверенной стала работа ЦЗ, т.е замки срабатывают четко: либо закрыт, либо открыт, не стало "промежуточных" положений, да и ключ в личинке крутится как надо. Короче, доволен как слон. :)

Dimasmp, кнопку уже приобрели? Провод протягивать не придется, поскольку под обшивкой 5-ой двери уже есть 2-х штырьковый разъём для подключения моторедуктора, а в районе монтажного блока одиноко "болтается" 3-х штыревая колодка для подключения пимпы, то бишь кнопки. Удачи!P.S. Как я уже говорил - не во всех 11-12 это есть "штатная" опция. :)

Вот тут есть рационализаторское предложение по борьбе со стоковыми платами: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=15038

Если не ошибаюсь, они (втулки) не бронзовые, а медно-графитовые. Сейчас не помню источник информации, но знаю лишь одно: при такой нагрузке от чисто медных или бронзовых втулок остались бы в скором времени одни воспоминания, графит же является смазкой, и продлевает жизнь этим подшипникам скольжения, то бишь втулкам.

Да ещё если гровер заложить. Красота! :) Кстати, мне в продаже наконечники с диаметром меньше 3-х мм не попадались, может их и нет вовсе.

Звук и у нового и у старого был без нареканий. А старый я вообще сменил по горячке, т.е. по ошибке (начинал вкуривать), зато теперь имею два полноценных стартера. Конечно, у старого был износ щеток и якорь пришлось шлифануть, но к механике претензий нет, поэтому по поводу лишних звуков я тебе не товарищ. Шутка.

Я год назад брал за 2100, но взял какой-то альтернативный, в смысле не КАТЭК. Пока жалоб нет.

А как же передние габариты?

Небольшая опечатка: "..если при разборке стартера вы заметили что щетки генератора уже сильно износились.." :) А я при ремонте старого стартера купил щеточный узел в сборе нового образца - сейчас с умом их стали делать.

Почему-то из вашего предыдущего поста я понял иначе :"...на холостых работает отлично, но как газу даешь, такое впечатление что не работает один цилиндр,на ходу тупит если газ в полик жать, как только отпускаешь газ начинает работать нормально.." Это так, в тему. Продолжаем искать причину. :)

Пусть светодиодная иллюминация вас не пугает, красный диод может мигать с определенной периодичностью, а после запуска двигателя вообще гореть постоянно, но суть не в этом. Если автомобиль заводится без кодового ключа, то иммо не активирован и поводов для беспокойства нет. А если и возникнут, то "отучить" контроллер от иммо не так уж и проблематично. :)

Я бы начал с замера давления в топливной рампе. Методика здесь: http://chiptuner.ru/content/pressure

Он практически у всех присутствует, но не активирован. Я свой удалил, всё равно ключей с машиной не было, да и вообще.

Я думаю, что переход от попарно-параллельного впрыска к фазированному есть необходимое условие (в числе прочих) соблюдения норм токсичности. К примеру: на моей 21110 2000г.в. Bosch 1.5.4 и 21150 2005г.в. Я7.2 (товарища) установлены одинаковые движки (наши 2111). Когда у него загорелась CE, то я, подсоединив свой артефактный БК к его машине, обнаружил ошибку датчика фазы. Вроде бы те же 8 клапанов и движки идентичные... У него, кстати, Евро-2 (ДФ, адсорбер), у меня же - Россия-83 (ни того, ни другого, ни CO-потенциометра). Вот что интересно: при отказе ДФ мой товарищ заметил явную тенденцию: двигатель прогревался быстрее, что неудивительно при переходе на попарно-параллельный впрыск. Расход топлива у него, я так думаю, в этот момент тоже возрос :) Извиняюсь за офтоп.

Я процитирую вырезку: Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения) находятся под консолью панели приборов рядом с контроллером. Т.е. за правой облицовкой тунеля пола, возле левой ноги пассажира.

А если бросить педаль газа на уже заведеной машине, не глохнет случайно? Т.е. на ХХ работает?

Как раз в ногах у переднего пассажира возможно и кроется причина: там располагаются 3 замечательных реле системы впрыска. Одно из них непосредственно находится в цепи питания бензонасоса, что наводит на мысль об отключении оного на ходу, отсюда и пропажа тяги. Предложение: проверить все 3 реле на предмет подгорания контактов/разбалтывания в разъеме, заменить при необходимости. Кстати, помимо реле надо бы проверить и их предохранители.

Начать с проверки ремня ГРМ. Свечи мокрые? Искра есть? Бензонасос жужжит? Едем дальше: кабель датчика ДПКВ поверяем на целостность, неплохо бы и датчик под замену. Из экстремальных вариантов: АПС активирована? А стартер вообще крутит?

Не знаю, насколько эта информация полезна, но я ждал около 2-х недель с копейками.

Кстати, вот какое дело. Пока я был 3 недели на курсах в Ек-бурге, пришла бандероль с 3-х уровневиком. И уж теперь я не знаю: то ли такой достался, то ли доча поигралась, но одна щетка на ЩУ в обломе. Завтра поищу в магазе, а если не будет, то придется покупать стоковый регулятор и кромсать его (говорят, конструкция неразборная. Так ли это?). ЩУ 3-х уровневика разобрал быстро, а вот при сборке пригодится клепальный аппарат.

Ш1 - 8-и контактная колодка, в два ряда, на фото справа. Контакты 1,5,6 на ней не задействованы, значит ПТФ ранее не стояли. На ПТФ нужно ставить отдельное реле, оно имеется в комплекте для установки вместе с проводами и кнопкой.

Спасибо, Игорь Борисович! :) Но проблема вроде как не у меня. Я сам тут в роли советчиков.