----Max----

Тут классика вобщето ) А вобще да, до 13-15 увеличиваеться. На другом форуме товарищи писали, что разворачиваеш носик, машина пошустрее но и расход примерно как у вас.

Сами подумайте. Разве у герметика есть мозг и он самостоятельно найдет дырку? А если это глупый герметик и забьет к примеру каналы на коленвале? Забьет насос? Ерунда это все. Если не хотите морочаться с заменой прокладки, то оптимальный вариант - заливать масло подешевле. Темболее капиталку планируете.

До кучи. Дерзкие военные водители на камазах, бывает рвут мосты. Когда резко начинают движение в мороз. Тут конечно имеет место быть качество трансмисионного масла. Но тамнемение, такой вот пример.

Потомучто у него скорее всего карб Озон. У которго бывает такая катавасия. Меня она достала :)

По вашей логике выходит, что греют исключительно чтобы машина не тупила. Вы также можете на карбюраторе вытянуть подсос и ехать. У меня были моменты, когда опаздывал и приходилось сразу после заводки двигателя трогаться. С вытянутым подсосом едет ничуть не хуже инжектора. Тоже вялость и небольшое подтупливание. Но греть нужно не из-за рывков, а из-за бережного отношения к двигателю. А вобще есть перцы... завел, омывателем попсыкал, дворниками растер и поехал. Ненужно брать пример.

Карб также достоточно греть до 60 градусов. Если греть больше, то просто нет смысла. В движении она быстрее нагрееться... иначе тупо жечь бензин. В европейских странах, прогрев двигателя вобще запрещен. Это пагубно сказываеться на экологии. Почему он нужен? Потомучто тепловые зазоры при непрогретом двигателе всетаки больше. Из-за этого нужно греть. Что такое инжектор? Это распределенный впрыск. Башка регулирует подачу бензина в каждый отдельный цилиндр по многим факторам. Поэтому на инжекторе при не прогретом двигателе фактически нет рывков. Но это не говорит о том, что его ненужно греть! Вы просто не будете замечать необходимости в прогреве. Машина чуток потупее, но будет ехать как надо. Но зазоры как были большими, так они большими и остаються... а двигатель работает под нагрузкой и соответственно износ больше. Масло густое, оно не промывает должным образом, стопориться в канавках. Поэтому и нужно греть.

Вопрос отпал. Когда приехал смотреть, новый двигатель оказалось "один раз поставил на машину, проехал 500 километров, от нечего делать поменял крышку клапанов". Спасибо всем кто отписал. :)

На шестерке стоит 1.6 движок. Его однозначно нужно капиталить, масло жрет наравне с бензином. Есть возможность купить новый 1.2 двигатель. (1.2 !!! а не 1.3). Стоимость новго двигателя, с навесным будет дешевле капиталки старого. Двигатель в шестерку станет без проблем? Ничего переделывать ненужно? Не развалиться ли он, ведь шестерка всетаки потяжелее копейки. Сильно будет заметна разница в 10 лошадей? Спасибо.

http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/...igatel_372.html

Я поставил пятилитровый бачек (вроде от нивы) и моторчик от десятки. Кругленькая бочка, втыкаеться в бачек. Моторчик такой махонький, а дует будь здоров. :)

Самое элементарное, это снять левый воздухозаборник и дернуть за трос, открыв капот. На шестерке можно рукой, а на пятерке там потипу решетки и трос дергаеться плоскозубцами. Сам два раза попадал в ситуацию, когда забывал выключить свет, акумулятор разряжался полностью и двери сигналка не открывала.

Ну вобщето я пишу в разделе классики. Тоесть логично предположить, что двигатель от класики. :) Движок 2106 Да и написал, по ценам за запчасти, а не за работу. Ок, сформулирую вопрос подругому. Что впринципе, обычно, меняют когда делают капремонт? Расточка цилиндров, хон, балансировка коленвала, кольца. Что там еще меняеться? Меняют ли распредвал, клапана, рокеры, звездочки, цепь ГРМ, маслянный насос. Вот такой тупой вопрос :) Это как я заехал спросить, сколько будет стоить затонировать шарик. У меня поинтересовались какого года машина. Я так и не понял к чему был задан вопрос :)

Не буду плодить похожих тем. У меня масло жрет со страшной силой. :) Пробег больше 140 000. Компрессию мне меряли наверно неправильно, потомучто на прогретом двигателе просто открутили свечки и померяли. Во всех горшках было по 12. Я гдето читал, что нужно потом налить масла и еще раз замерить. Но суть не в этом. Масло именно жрет- с трубы валит дым, подтеков вроде нет. Выходит гдето под два литра на 1000 км. Как оно должно тянуть я не знаю. Машина первая. Вобщем очень сильно напрягает жор масла. Цены на запчасти впринципе везде одинаковые. Поэтому если незатруднит напишите восколько встанет по цене запчастей капремонт. Собираюсь делать на совесть, а не просто перекинуть колечки и ппц. Понятно, что только вскрытие покажет что именно нуждаеться в замене. Но должны быть какието средние нормативы, то что впринципе всегда меняют. И если можно ссылки на литературу по ремонту.

Пишут еще момент - часто покупают нивовский трамблер. Он с виду идентичен, только немного другая маркировка. Как следствие плохая работа системы зажигания. Я не силен в этом, но пишут, что получаеться "плохо" :) Поэтому поищите статью в инете, или тут на форуме тоже я гдето видел - с какой именно маркировкой нужно ставить трамблер.

Тут гдето болтаеться мой тема, о проблеме с напряжением. Подключил мафон через прикуриватель и когда включал поворотник или нажимал на стоп - значительно бледнел свет, двигатель начинал чахнуть и практически глохнуть. Раз врубил рано утром дальний (было еще темно ), практически заглох двигатель, свет вобще пропал, стрелка тахометра шкалила. Творился просто ппц. Подключил мафон через акумулятор (через предохранитель) - все прошло.

Если решалось постукиванием по блоку, то дело в блоке. Контакты плохие. У вас какие предохранители, старого или нового образца?

Вобщем дело всетаки не в магнитофоне. Когда включаю электроприбор прыгает стрелка тахометра и тухнет свет фар. Сегодня включил дальний, так вобще все погасло, чуть машина не заглохла. Явные скачки напряжения. Что умирает, реле-регулятор или стартер? Как можно проверить?

Блок предохранителей я заменил на шпажковые, или как там, нового образца ) Но там еще косяк в том, что я изначально поперепутал провода когда менял, посадил нах акумулятор и меня дотащили до электрика. Электрик мне невнушает доверия, он полюбому подключил неправильно. Вернее все какбы работает, акум заряжаеться и приборы нормально фунциклируют. НО ! Этот муд@к вопервых за неимением предохранителя нужного номинала тупо замкнул цепь проволочкой, благо я после его работы повытыкал предохранители и посмотрел что там и как. И к примеру должно быть подключено - левая и правая фара на разных предохранителях, чтобы если предохранитель перегарает вы не повторили подвиг Гастело ночью на трассе. Мнеже этот нехороший человек подключил левую и правую фару на один предохранитель, благо он перегорен в городе на заправке, а не на трассе. В блоке предохранителей два ряда проводов, в одном меньше а в другом больше. Где больше я могу сам разобраться и подключить методом тыка (вырублен провод, неработает печа а по книжке это к примеру первый предохранитель). А вот со вторым рядом я не смог разобраться, поэтому и поехал к электрику. По цветам почемуто у меня немного не правильно ( Сейчас как тепло станет, подгоню второй шарик, на котором все сток и попробую все прозвонить и подключить как надо. Если я подключу мафон напрямую к акумулятору, то небудет ли он его сажать? Может лутше через замок зажигания попробовать?

Спасибо, так и сделаю напрямую через предохранитель. Заодно и помех для радио не будет.

По гениальной задумке инженеров, так и должно быть. С карба торчит шлангчег, с которого выливаються излишки бенза на коллектор (испаряються). А если там чтонить поподгинать, то может попадать к примеру на генератор и соответственно загореться. На солексе в отличии от озона сделанна обратка.

Может быть пойти другим путем и подключить мафон от аккумулятора? Мне так проще былобы. Только мне говорили, что все приботы должны подключаться через реле. Потипу даже если противотуманки ставить, то по уму через релюшку. Или будет достаточно поставить в цепи предохранитель? Если оптимально нужно втыкнуть релюшку, то какую? Нехочу, чтобы магнитола сгорела :)

Поставил новый магнитофон, до этого стоял касетник которому было на все побарабану. Усилителей нету, саба нету, только мафон и две задних колонки. Часто когда сбрасываю обороты магнитофон выключаеться, стрелка тахометра отскакивает вверх. Происходит это к примеру когда я притормаживаю на перекрестке, включаю поворотник и нажимаю на стоп. Тоесть из-за дополнительных включенных потребителей - поворотников и стопа как я понимаю падает напряжеине и вырубаеться магнитофон. Стрелка тахометра резко прыгает вперед. Зажигание стоит безконтактное. Магнитофон подключен через провода прикуривателя. Прикуриватель отключен. На что нужно прежде всего обратить внимание, что моглобы накрыться? Генератор, реле-регулятор или возможно соединено чтото может гдето неправильно или замыкает? Как я понимаю скачет напряжение, оно падает и вырубаеться магнитофон. К электрику ехать нехочеться, потомукак ниодного нормального не знаю. Попробую еще раз проверить. Но помоему такоеже было просто когда машина стояла с заглушенным двигателем. Нажимал на стоп и вырубался мафон. Да, двигатель тогда был выключен, тоесть это не генератор. Может быть нерабочим реле регулятор ? Как его можно проверить? Шестерка, карб.

Решил поставить другой блок предохранителей и поперепутал провода. Так получилось :) Ваз 2106 Главная проблема упираеться в первый ряд проводов. Со вторым можно разобраться методом тыка. В электрике ни бум-бум, подскажите как можно вычислить какой провод в какой последовательности нужно подключать. На скрине они подписанны цифрами. (вариант по цветам неподходит, цвета другие)

Вначале проверьте всетаки реле, оно чаше всего наварачиваеться. Хотя скорее всего у вас пришол кердык моторчику. После морозной ночи дворники примерзают к стеклу и нужно просто их приподнять. Менять весь механизм дворников нет смысла, он металический и моторчик никак несможет его раздолбать. Скорее всего когда, поворачивали дворники рукой, вы раздолбали зубья пластмасовой шестеренки в самом моторчике, которую крутит вал. Снимаете дворники, ключом на 10 выкручиваем маленькие круглые болтики, затем ключем на 17 чтоли, болты под дворниками, под моторчиком еще два болта на 13 или на 10. Снимаете моторчик вместе с рейкой дворников. Смотрите непогнута ли рейка, моторчик прикручен к рейке на один болтик, откручиваете его и прикручиваете новый моторчик. Затем все собираете. Когда будете собирать лутше болтик который соединаяет моторчик с рейкой назатягивайте, вначале засуньте весь механизм, проверните его, чтобы он нормально залез, потом ключиком на 10 затянете этот болт. Так удобней будет. Работы на 15 минут. Моторчик я покупал за 700 руб, хз что он такой дорогой. Проще сделать все самому, работы немного. Если можете самостоятельно открутить 5 болтов, то зачем ехать в сервис и платить? ПС. в старом моторчике снимите пластмасовую крышку и посмотрите на шестеренку, шлици которой вы стерли )

У меня на шестерке и у отца на волге также, открываються.