----Max----

У меня ваз 2106 и блок предохранителей стоит над левым коленом, в салоне. В 2107, разве подругому?

Ничего там переделывать ненадо. Покупаете планку предохранителей, от ГАЗ-3110. У нас стоит порядка 150руб. На нее сразу все провода залазят. От нижнего и верхнего, стандартных блочков. Теперь заместо двух убогих-торчащих-вечно замыкающих-вечно плавящихся коробок, будет одна аккуратная планка. Которая идеально становиться. Переделок никаких обсолютно ненужно. Только один немаловажняй нюанс... Вам будет нужно сделать 6 проводков с клеммами. Потомучто необходимо перемкнуть некоторые предохранители попарно. Визуально, на старом блоке видны перемычки. Можете прям там посмотреть, или я вот на схеме. Самое главное, это ничего не поперепутать, а аккуратно также как и было перетыкнуть провода со старого блока на новый. Проблемы с вечно плавящимися, отходящимися и замыкающими предохранителями пропадут! Обязательно поставьте! P.S. Не забудьте купить термоусадку, для изоляции клем.

Первое, что сподвигло меня на самостоятельный ремонт - это прежде всего интерес. Тупо было интерестно поковыряться. Естественно, если буду делать второй раз, то сделаю лутше. По поводу перешлифовки вала, однозначно не могу сказать. Возможно и необходимости небыло. Давление у меня было в норме, но хотелось сделать все что можно в поршневой, чтобы впоследствии туда не залазить. Да нет никакого развода, за полтора часа расточили и шлифанули. Один точил блок, второй шлифовал вал. Плюс воткнули пальцы. Помоему, на это много времени не требуеться. Валик... в движке два валика, один поросенок - втыкаеться вертикально, и есть второй - который стоит горизонтально. Вот его отремонтировали. Говорюже небыло на двух поршнях маслосьемных колец. Вобще странная ситуация, преведущий хозяин говорил, что двигатель не капиталили и не залазили... только маслосьемные колпачки меняли. Но между тем, хоть и был номинальный размер цилиндров (их до меня не точили) - стояли кольца СТК. Их вроде на заводе никто не ставит. Хотя возможно я преведущего хозяина неправильно понял. Но суть не в этом. Выработка в цилиндрах присутствовала, точить в любом случае было нужно. Делал то для себя, а не на продажу. На продажу думаю хватилобы на пару тысячь просто воткнуть новые колечки. Цены согласен, вполне бюджетные. Почемубы не сделать) По поводу квалификации мастеров, то отзывы самые положительные по поводу их работы. Кто с Волгограда, те наверно слышали про мастерню возле Жукова. Либо можно было сделать в организации, звонил уточнял, цены не особо и дороже. Вот такая конторка у нас есть _http://www.precizion.ru По поводу головки, как я понял, ее нужно нетолько нагреть, но и остудить, чтобы компенсировать разницу. По поводу обжимки, я рад ее купить и за 500 рублей, только не смог найти где купить. ПОэтому пришлось вот так колхозить, но все вполне номано зашло. Да и по своей сути кусок жести выполнял туже функцию, что и обжимка - обжимал кольца.. С той только разницей, что его пришлось стягивать пассатижами. Распредвал менять нет необходимости, он в норме. Поэтому и не менял, хотя и думал может если делать так сделать все и сразу, чтобы впоследствии не пришлось опять снимать головку. Впринципе, по субьективным ощушениям двигатель вполне нормально работает. Сейчас проехил почти 2к километров, планирую заменить масло и фильтр. Никаких стуков нет, работает ровно, замечательно тянет, вроде все ок ) Хотя с вами полностью согласен. Второй и последующие разы сделалбы полутше. Хотя впринципе и с первого раза можно сделать обалденно, если отнестись к этому серьездно. Я всетаки не только мурзилку читал, но и форумы, а там проскакивают очень нужные мысли и нюансы. Вобще весе это я написал, прежде всего для того чтобы сказать - нет ничего особо сложного в самостоятельном ремонте двигателя. По мне, так карбюратор - темный лес. Вот туда я не залазил и не буду)

2500 В Волгограде, в магазине. Можно дешевле найти.

Ну честно сказать незнаю. На все 100 согласен, что ино лутше. Для меня главным критерием этого, являеться прежде всего безопасность, удобство и надежность. Всетаки, я думаю, вы более уверенно, сядете в ино и проедите 1к километров межгорода, нежели на тазе. Но это тема другого топика. Можно создать темку "ваз или иномарка" (если ее еще нет) и там поболтать. Соответственно поспорить, что будет более бюджетно. Плюсы- минусы. По поводу 30к на ремонт в год, это по меньшей мере дофига )) За два года можно поменять вобще все, при условии, что кузов в нормальном состоянии. Хотя тоже, смотря у кого ремонтироваться. К примеру вы сами смутно представляете, какую работу за эти деньги вам делают на СТО, так вам и залупят фантастическую цену за ремонт. Нетоторые вещи, можно и самому сделать. Бывает так, что время дороже денег за ремонт... Но это опять таки, другая тема. Грибок провернуло, интерестно, сколько это удовольствие будет стоить. Фактически нужно снять потдон, потдамкратить коробку и заменить насос. Вы если на СТО делаете, то чтобы дали железную гарантию, что не будет течи масла с потдона, после замены насоса. Я когда снимал потдон, то прокладку приматал к крышке ниткой. Чтобы не мучаться, как поставить ее ровно. Я незнаю, по какой причине может заклинить двигатель после капиталки. Даже не представляю, что там можно так сделать. Ну если конечно поперепутать все местами и от балды позатягивать, то да. Но помоему, это верх раздолбайства )

REX2103 То, что с двойным резонатором говорит о том, что он для двигателя 2106. На более слабые двигателя идет с одной банкой. Kandes - когда пришол на рынок, то мне гордо сказали - бери этот, он ВАЗовский. Оказалось имелось ввиду, волжский завод. У нас тут, в Волгограде (г. Волжский), делают глушаки ))) В опросе, ВАЗовский вы подразумеваете - оригинал, заводской? Купил кстати его, через пару месяцев покрылся ржой зараза. Но пока не пропускает. Еще по теме, как мне кажеться, менять стоит сразу всю систему выпуска. У меня вначале начал пропускать резонатор, я это дело игнорировал. Потом отвалилась труба от самого глушителя и я сразу заменил глушитель с резонатором. Через небольшой промежуток времени начали пропускать и штаны. Поэтому как мне кажеться, чтобы не залазить лишний раз в яму, проще сразу все заменить. Умирает, оно все практически в одно время.

Есть немного свободного времени, хотелбы высказать свою точку зрения, по поводу капиталки двигателя. Какая у меня была ситуация - - Непомерный жор масла, порядка полтора-два литра, на тысячу километров. Со всеми вытекающими, потипу дыма из глушителя и прочего. Компрессию мне замерили бестолково. Тупо вствили прибор и крутанули стартером. Показало, всреднем по 12 в горшках. По уму, после этого нужно было налить масла в цилиндры и посмотреть, измениться ли компрессия. Ну да ладно, большого смысла в этом впринципе небыло, ибо я и так знал что масло улетает со страшной скоростью. Труба дымит, а подтеков на двигателе нету. Тут встала диалема капиталки. Начал узнавать, что сколько будет стоить. Наиболее приемлимыми вариантами были - 4 000 рублей за капиталку, когда сам снимаеш двигатель, тарабаниш к мастеру, он при тебе разбирает, говорит что необходимо заменить, стоит ли точить и прочее. Затем с ним ездиеш покупаеш запчасти, которые он говорит. Блок цилиндров при необходимости везеш на расточку самостоятельно (туда куда он скажет) Вобщем выходит чисто за его работу по расборке-сборки двигателя 4000 рублей. - второй вариант порядка 7 000 рублей. Там загоняеш машину, они сами снимают двигатель, сами возят точить при необходимости, сами покупают запчасти. В обоих случаях, деньги за расточку и запчасти естественно платяться вами. 4 или 7 тыс. Вы платите только за работу мастера. По отзывам, эти два варианта были хорошие. Тоесть качество было гарантированно. Причем цена самая бюджетная. Стал я думать, какже мне поступить. Новые двигателя (карб) в магазине стоят от 22 000 рублей (троешный), шестерочный на пару тыс подороже. Также продают новые по обьявлениям с рук, там цена чуть дешевле. Но опять таки, заморочки с оформлением. Первоначально казался удачным вариант купить новый (как было написанно в обьявлении) двигатель 1.2. Тут гдето болтаеться моя тема с вопросом, стоит ли заморачиваться. Меня смутило обязательное прохождение ТО самостоятельно. Каюсь - грешен. Никогда этого не делал и посему боялся. Незнаю придеруться ли к примеру до немного поцарапенного дворником лобового стекла (как пример). Да и вобще, докопаться по делу думаю моглибы. Ну да ладно, думаю зато двигатель будет новым и машину доведу до идеала. Но как оказалось,на деле, "новый" двигатель - проехал всего ничего 500км. :) Тоесть он уже и не новый, продавец был послан в лес. Но это небольшое такое отступление. Вобщем два варианта, самому снимать и дешевле заплатить, либо заплатить дороже и не заморачиваться. Как говорил незабвенный В.И. Ленин - "мы пойдем другим путем". Так и я, при наличии гаража и некоторого свободного времени решил самостоятельно попробовать сделать капиталку. В крайнем случае, думаю, если напортачу то отдам детальки мастеру, хай собирает. Слил тосол, снял головку в гараже. Даже в книжке, это не долгий процесс. Снять воздушный фильтр, крышку и открутить болты крепления головки. Наверно я не буду расписывать что и как откручивал, в подробностях. В этом нет большой необходимости. Вобщем снял головку, поснимал все что на мой взгляд мешало вытащить двигатель. Потипу радиатора, генератора, болты крепления коробки раскрутил,трамблер, что там еще, карб снял. Вобщем пооткручивал все лишенее. Благо, что крутить гайки много ума не надо. Остался у меня гольный блок, стоять на подушках. В тот вечер, никого небыло, все где-то были заняты. Поэтому на помощь никого не смог позвать. Блок вытаскивал сам. Просто снял капот, стал на лонжероны (вроде так называеться) задницей к лобовухе, поставил перед машиной стульчик и подняв блок поставил его на стульчик. Тяжолый он зараза ) Причем я сам не намного больше блока вешу ) Но вдвоем, если подвесить на трубу блок, то выдернуть его проблемы вобще никакой не составит. Начал раскручивать дальше. Снял потдон, открутил шатуны, повытаскивал поршня и очень удивился. На двух поршнях полностью отсуствовали маслосьемные кольца. Это и была причина тотального жора масла. Причем на одном из них раздолбанное колечко пробурило канавку в поршне. Затем сьездил узнал, что с расточкой. Мне все позамеряли и сказали что нужно. Причем я так или иначе собирался точить, почитал статьи с сделал вывод, что после моего 140к пробега лутше сделать по нормальному - расточив. А не колхозно перекинуть колечки. Другое дело, еслибы пробег был небольшим и я запорол кольца к примеру перегревом. Получилось порядка 4.5к, за расточку. Сюда было включено... - расточка блока под следующий ремонтный размер. - шлифовка коленвала - замена подшибника коленвала - поршня с кольцами и пальцами. - запресовка пальцев в шатуны (очень клево, потомучто самому пришлось бы думаю долго мучаться) - комплект шатунных и коренных вкладышей - сальники коленвала - два полукольца коленвала - новый грибок (нового образца от нивы вроде, шток у него длинее) - отремонтировали валик (непомню как называеться, 25 или 28 чтоли, вобщем расточили посадочное место под него и вставили туда какуюто ерунду, также расточили сам валик. Отремонтировали одним словом. Делали это все гдето час, может полтора. Все это удовольствие стоило 4.5к (с запчастями) А теперь к чему я все это пишу.... Смысл такой товарищи. Собрать поршневую - на мой взгляд не проблема абсолютно. Всех пугают какими-то зазорами, точностью сборки и прочим. Но это все на совести токаря. Вы когда будете собирать, там уже все расточенно. Вы банально собираете поршневую как детский конструктор. Как поставить колечки, в какой очередности и расположение замков написанно в мурзилке. Кольца аккуратно, руками одеваються на поршень, затем сжимаються приспособой и впихиваються в блок. В моем случае приспособа для сжатия колец был овальный кусок жестянки, который сжимался пассатижами и зажимал кольца. Естественно используя подсказки в книжке. Такие нюансы, как - на шатунах и замках шатунов есть метки,с номером по очередности, которые должны совподать (чтобы замок шатунов стоял как надо, а не наоборот). - На поршнях есть метки, где у него перед. - На шняжках, которые держат коленвал также есть метки. В книжке написанна очередность по меткам, как стоят эти штучки. - в книжке также написанно, какие коренные вкладыши куда ставить. Допустим есть два вкладыша чуть пошире, они ставяться в центральное место. Также написанно куда втыкать остальные вкладыши. Там есть с дырками и без дырок. Одни надо ставить на блок, а другие на крепление. В посадочных местах вкладышей есть замки. Вкладыши коренные,шатунов и шейки коленвала нужно смазать маслом. Я несколько сумбурно обьясняю. Но общий вывод такой. - впринципе, все те зазоры которыми пугают, говорят что вот это хороший мастер а тот плохой. Все это при ремонте поршневой группы целиком зависит от токаря. Там все собираеться как конструктор! Ну и немаловажный момент - болты крепления коленвала и шатунов, нужно затягивать динаметрическим ключем. Усилие также написанно в книжке. Потом я почитал статью как притирать клапана, притер клапана, поставил новые маслосьемные колпачки. Когда ставил головку и одевал ремень ГРМ, то поставил звездочки коленвала и распредвала по меткам. Как написанно в книжке и одел цепь. Головку соответственно, также закручивал динаметрическим ключем. Вобщем головку фактически не ремонтировал. Только притер клапана. Распредвал не разбирал, снял с постелью и все. По деньгам вышло, что-то пускай 5к за поршневую, плюс все новые прокладки вместе с колпочками ну пускай рублей 400 (даже не помню сколько), плюс притирочная паста, для клапанов рублей 100. Тосол я по раздолбайству, весь в яму вылил ( Поэтому новый тосол. Естественно новое масло и фильтр. Ну пускай тысячь в 7, вместе с тосолом и маслом у меня вышел ремонт поршневой. Еслибы ремонтировал головку, то сколько там стоит распредвал ? Недорого в сборе с постелью, думаю пускай 2000, ну плюс еще новые клапана и рокеры, для разнообразия. Но при ремонте головки, направляющие, я сам не сталбы менять. У меня в городе есть организация, которая по умному делает замену с нагревом, выпресовкой и последующим охлаждением в азоте. Направляющие они сами изготавливают с гарантией. Думаю это былобы тоже не дорого. Еще заменил сразу башмак, успокаитель и цепь. Вобщем вся эпопея с капиталкой поршневой потянула ну максимум на 7000. Самый максимум, считая тосол и масло. Еслибы делал в том числе головку, то думаю тысячь в 11, вполне можно уложиться. Вобще я это все к тому, что много ума ненадо. При наличии свободного времени, капиталку можно и самому сделать. Те кто не в курсе, будут приятно удивлены маленьким количеством деталек в двигателе. Конечно отсуствие опыта давало о себе знать. Когда втыкал двигатель, то не отцентровал сцепление и никак не мог понять, почему эта зараза не залазиет )).

Всем спасибо! На выходных займусь!

85 контакт реле на зажигание (можно на синий с красной полосой катушки зажигания). Поясните, плиз для чего. Чтобы работало, только при включенном зажигании? Если так, то я хотел, чтобы вентилятор крутился независимо от включения зажигания. Тогда надо на акумулятор подключить? Или для того, чтобы оно все работало, надо туда соединить? Спасибо большое!

Мне всегда смешно, когда возникает вопрос, о чудо жидкостях. Сами подумайте! Эта жидкость, обладает мозгом и знает, что нужно наростить те зубчики на валу? Что ненужно наращивать к примеру ту шестеренку. Блин бред какой-то. В лутшем случае, это будет что-то погуще, и эта густота даст определенный эффект. В худшем, там будет такое гофно, которое заклинит узел. Я куею, дорогая редакция. Жидкость с мозгом, которая на молекулярном уровне наращивает детали, да еще и знает что наращивать, а что нет :) Опилок туда засыпте, если на продажу. На пару сотен километров должно хватить )

Подскажите как подключить сабж. Пробовал по схеме, что-то не получаеться. Познаний в электрике никаких ( Есть реле, с контактами 86, 87, 85, 30 Есть два провода от вентилятора... синий и черный. Есть два выхода с датчика включения вентилятора. Как это все безобразие соединить? Соединить хочу на прямую к акумулятору (через отдельный предохранитель). И так и этак пробовал, не получаеться ( Спасибо!

У меня то появлялась, то пропадала жесткая вибрация задней оси. Была раздолбанна крестовина кардана.

Посмотрел в иностранных интернет магазинах цены на свечи зажигания. Для примера на NGK. Допустим вот магазин http://www.autopartswarehouse.com/search/?...=250&Npp=10 Я так понимаю, что стоимость одной свечи 5.93 зеленных американских доллара. У нас 4 штуки стоят 10 долларов. Как такое может быть?

Товарищи, цепь стоит 300 руб. Да, там некоторые заморочки при ее замене. Прийдеться снимать ремень, раскручивать переднюю крышку двигателя. Но парралельно можно заменить сальник и прокладку, если оттуда сопливит масло. Смысл из-за 300р и некоторого потраченного времени, колхозить трубку и удлинять натяжитель? А если эта трубка отвалитсО?

Вроде говорят минералка угорает? У меня двигатель после капиталки, капиталку делал сам, поэтому точно знаю что там и как. Первый раз после этого залил масло. Через шланг вентиляции картера в кастрюлю понагнало сажи. На самом деле крупинки сажи. Забило карб. Масло заливал Шелл, минералку 10х40. Вот теперь сижу и думаю, наверно стоит всетаки залить полусинтетику. Шланг, от греха подальше снял с кастрюли.

С максимки. Понял, спасибо. Поеду делать сход развал ) Да как сказать. Когда небольшая скорость, то очень даже удобно. А когда большая, то несовсем удобно держать руль в одном положении. Получаеться я подруливаю.

Пристегиваюсь всегда. Банально в частном доме, проехать от одних ворот, к другим воротам я пристегиваюсь. Привычка такая .

Появилась такая проблема - рулевое колесо не стоит ровно. Когда машина стоит и колеса расположенны ровно, то и руль ровный. При движении по прямой, руль повернут намного левее от ровного положения. В противном случае машина будет поворачивать направо. Также слишком легко поворачиваеться руль при движении. Пробовал затянуть болт на редукторе, первое время вроде потуже стал крутиться, но потом опять слишком легко. Ездить неудобно, потомучто если немного повернуть рулевое колесо, то машина сразу изменяет траекторию. Но самое главное, почему руль не стоит ровно? Раньше этого небыло. На что нужно посмотреть? Спасибо.

Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин –1 820–900 Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла +85°С, МПа (кгс/см2) 0,35–0,45 (3,5–4,5) Это с мурзилки. Если вы манометром мерили и показывает 0.4 то скорее всего датчики неправильно показывают.

Давеча я чуть ежика не родил. Начала вначале помаргивать, а затем и гореть лампочка давления масла. И это после капиталки! 100 км не проехал. Был просто в шоке, от этой красненькой лампочки. Капиталку сам делал, еще и в первый раз. Сразу нехорошие мысли потипу провернутых вкладышей... А причина была банальна - негодный маслянный фильтр. Вы начните вначале с него, в магазине когда будете покупать подуйте в дырку, дуться не должно. Первый фильтр в магазине оказался негодным, пропускал воздух. Второй нормальный. Вобще ябы не стал ездить с горящей на холостых лампочкой. Может вкладыши провернуть, или сточить распредвал. Опасное это дело ((

Значит такой бампер. У меня задний ржавый в хлам просто. Передний ничего так... Приведу пример, у меня друг покупал на семерку переднюю обшивку радиатора. На семерках она блестящая. Купил толи китайскую, толи хз какую - поржавела в хлам. Заводские так не ржавеют. Но и стоят на порядок дороже! Я думаю если у вас сразу пошла корозия, то замазывай или не замазывай, мало поможет. Такой значит бампер :)

Подпукивает - это стреляет в глушитель/карбюратор? Если да, то возможно не настроенно зажигание. Отсюда и хлопки и тупая вялость при езде.

В тему о раздолбайской работе двигателя. У меня все работало через одно место и практически небыло ХХ. Из-за того, что был поврежден шланГчеГ вакумника.

У нас, новый радиатор (алюминий) стоит 1000 рублей. Помоему надежней купить новый. Я не смотрел, как выглядит механический вентилятор, но переделок никаких впринципе ненужно. Нужно преобрести крепление вентилятора и сам вентилятор. На радиаторе три дырки под крепление, туда он и прикручиваеться. Плюс вам будет нужно немного провода, датчик включения вентилятора и релюшка. Я собираюсь переделывать у себя, чтобы вентилятор работал напрямую от акумулятора (не зависимо включенно зажигание или нет). Думкаю тут многие выскажуться в пользу этого. А посему, если вы решите ставить электрический, то заморочек с электрикой нет впринципе. На крыло прикрутите релюшку, от нее провода на акумулятор, датчик и вентилятор. Масса вентилятора крепиться к болту передней крышки двигателя (у меня). Вобще хз как лутше сделать. С одной стороны у меня уже второй датчик по непонятным причинам толи бракованный, толи он палиться... механическое всетаки надежней. С другой стороны с механикой помоему не совсем комфортно зимой, машина долго грееться. Использовать два вентилятора возможно и клево, только помоему ненужно. Смысл заморачиваться и колхозить непонятно как, дополнительный вентилятор перед радиатором? Если все исправно, то оно и так в достаточной мере охлаждаеться.

Рафик за 1500 сделает - закачаешся. Плюс потбор краски, пускай 500руб. Заодно и сколы можно подкрасить.