BertAll

Была мысля вобще снять металлический патрубок, выходящий из блока, посмотреть резинку. Боюсь прикипел... попробую на выходных и так и сяк:)

я оба боковых воздуховода снял нафиг. левый просто разрезал пополам под рулем и вытащил обе части по разные стороны. вместо них поставил канализационные гофры. но здесь гемора много - надо как то их более-менее герметично приделывать к корпусу печки и к дефлектору. проделал все это потому что нафиг не нужно такое огромное сечение родных воздуховодов. там нет такого сильного потока, гофра справляется вполне. и просунуть под рулем их напорядок проще.

до установки водопроводного стоял обычный керамический, с автомагазина. думал, что из за полузакрытого сечения плохая циркуляция. оказалось же и что с открытым сечением (новый кран) плохая циркуляция. думаю где то до крана забито.. вот как я проверял: заглушил патрубок отходящий от печки, а на патрубок идущий к печке поставил шаровый кран и направил его в пластиковую бутылку. завел, малость прогрел и открыл кран, и пошла из него тончайшая струйка...

Господа форумчане! На днях устанавливал шаровый водопроводный кран на радиатор отопителя (под капотом) и обнаружил, что из шланга подвода охлаждающей жидкости в радиатор отопителя ОЖ течет очень скудной струйкой на холостых. если поднять обороты до 2000, разумеется, чуть возрастает, но все равно очень мало жидкости идет. в чем кроется причина? может кто сталкивался.. все остальные причины негреющей печки устранены: 1. уровень ОЖ в норме, течей нет 2. в радиаторе печки нет воздуха (наполнял убрав пробку радиатора и закрыв его рукой дул в расширительный: как только пошла жидкость ИЗ печки, надевал шланг. чуть не лопнул пока дул.. 3. радиатор печки промывал, он не забит 100%. 4. в целом циркуляция ОЖ нормальная - двигло не перегревается, термостат работает, карлсон работает.

я от этой переделки тоже особо ничего не почувствовал. не чуть не теплее. картонку поставил на радиатор, иначе - вобще ледяной воздух.

Господа, чем отличаются ОЗОН и Солекс внешне? не могу понять какой у меня стоит...

способ выбить воздух из печки: 1. скидываешь шланг от отходящей трубки радиатора печки (под капотом). 2. открываешь пробку радиатора, открываешь пробку расширительного 3. ладонью закрываешь горловину от радиатора и дуешь в горловину расширительного. 4. как только жидкость хорошей струей пойдет из отходящей трубки радиатора печки, помощник накидывает на нее шланг. процедура малоприятная, зато наверно самый эффективный способ. сам долго ездил с воздухом в печке, не пробивает его давление помпы, хоть ты тресни..

наверняка ведь один и тот же производитель не делает моторчики разной комплектации. надо просто выяснить какой производитель делает моторчики только с двумя качения, и его и искать. У меня такая проблема: печка осенью начинала слегка греть только если обороты двигла выше ~2500 оборотов, т.е. когда давление жидкости больше (из-за высоких оборотов шкива помпы). сейчас, в минус25 только идет только холодный воздух. термостат-шнива. кран керамический. печка не забита однозначно-достал, промыл силитом, испытал подачей воды из шланга-свободно все прошло. следовательно забито чтото другое. вопрос - что? где копать? думаю, может в кране дело: в открытом положении для жидкости открыто только 50% сечения.

я переделал зимой. какой именно патрубок ты имеешь ввиду? я так думаю говоришь про тот, что идет от печки к термостату? потому что остальные родные подходят, их только подрезать надо. так вот, сегодня только этот шланг потек у меня. он близко к штанам проходит, и вот после недельного пользования печкой он у меня начал писать как раз в том месте, где ближе всего к штанам. я забыл какой именно шланг ставил до этого. сегодня взял уже новый - выбрал из тех что были в магазине, который на вид был больше всего похож. называется он "для отвода картерных газов" от нивы или шнивы. сам длинный из всех. надо как можно дальше от штанов оттягивать теперь.

да, активного народу маловато.. хотя я и сам уже больше года на форуме, сюда зашел впервые.

а почему идея с кулерами отпала? я если и буду ставить, то летом:)

Проблема такая: на холодном движке раздается непонятный низкочастотный звук вибрационного характера. стоит включить 2,4 или заднюю и при этом оттянуть за рычаг коробку назад - прекращается. 1,3,5 - наоборот, становится громче. ощущение, что что-то неплотно прикручено.. в сцеплении не шарю пока, подскажите, если есть соображения...

а я себе проклеил весь отопитель. боковые убрал, вместо них приспособил канализационные гофры по две на сторону - к ногам и к боковым стеклам. а родную крышку на ноги прикрутил к корпусу саморезами. фото как нить выложу. дует ощутимо и в боковых и к ногам и лучше всего на лобовое. воздух теперь не разбредается по щелям и неплотностям отопителя. был бы он еще и теплый...

блин, а я не догадался где резину взять, можно ж было патрубок порезать:)) да, отличается от реальности. долго думал как попонятнее изобразить на схемке:) я радиатор промыл силитом для чайников. дряни не много правда вышло... а как промыл вставил радиатор в отопитель и провел испытания: пустил через радиатор гор.воду и врубил вентилятор - воздух был еле теплый, при том что весь(!) радиатор был горячий, аж не прикоснуться... а на машине так вобще прохладой дует. мистика какая то...:( завтра постараюсь снять и потрогать весь радиатор,мож действительно пробка осталась... замкнул уж пока ставил, сгорел 10ый предохранитель и заглох движок) это ж уже даже не ташкент:) в каком то мануале читал, что "тщательно продуманная" конструкция отопителя позволяет при забортной -25 разогреть воздух в салоне до +25. в связи с возможной заменой всплыл вопрос: а как распаивается радиатор?

все вроде правильно, вот схемка для наглядности. красным - выход с печки (газелевский) воздух выгнал. завтра засеку сколько по времени прогревается двиг. а за холод в салоне грешу на радиатор печки, думаю поменять. у тебя стрелка температуры ОЖ далеко от белого во время движения? у меня прям на границе белого и зеленого.

кондер подгорает и она начинает дергаться. и чем больше он прогорает тем хуже двигло обороты развивает. если долго не менять кондер вобще по паре секунд после заводки работает. я с десяток кондеров поменял, потом подсказали поменять бабину - помогло но на 1000 км где то. затем опять кондеры начали гореть по 2 раза на дню. через неделю мучений я поменял зажигание на бесконтактное и забыл о дерганиях и про заводки двигла с 3-5 раза. 1500 руб вложений, пол часа работы и счастье!

проверь так же шланги от электропневмо клапана. у меня как то соскочил и обороты круто гуляли... причин может быть куча. поищи в сети мануал в электронном виде для 2107 от ЗР . мануал весит около 250 МБ, но там все оч хорошо поэтапно описано.

я еще слышал, что и глушить на морозе, если надолго ставишь, лучше с вытянутым подсосом. я пробовал - вроде лучше потом заводится. сейчас чет забываю об этом когда глушусь... пардон за дубляж - комп тупит..

я еще слышал, что и глушить на морозе, если надолго ставишь, лучше с вытянутым подсосом. я пробовал - вроде лучше потом заводится. сейчас чет забываю об этом когда глушусь...

пардон за дубляж... Тоже наконец, переделал - воткнул таки шнивовоский термостат! и отопитель на место воткнул. Прогреваться стала дольше, почему то.. и с печки в салоне попрежнему дует прохладный ветерок. хоть и за бортом всего -9. все щели между радиатором печки и корпусом обложил паролоном, радиатор медный, родной. я вобще не помню чтоб в машине когда-либо было жарко от печки, даже осенью. думаю может радиатор печки с завода бракованный...

...

...

http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...aporator-1.html здесь хорошо описано как именно снимать.

в том то и дело что не понятно откуда именно, а самое главное с чего вдруг... все видимые соединения подтянул все равно парит откуда то. мож точто на корпус попало при замене охлаждайки испаряется..

...есть кто живой? Ответьтте пожалуйста, кто знает.. поменял термостат на шеви-нивовский. странно, но прогрвается заметно дольше. по прежнему парит... может ли быть так что рубашки системы охлаждения частично забиты и всвязи с этим получается локальный перегрев?