_Lelik_

Если сильная просадка на запуске, посмотри контакты на блоках розжига и на колодке в фаре. Почисть нормально.

Теперь еще расскажи всем, где твоя машина стоит! :) Я когда копаюсь с машиной, оставляю багажник открытым. Через него элементарно залезть в салон. Один удар по спинке заднего сиденья и ты в машине! А так, даже когда прогреваю машину и курю на улице, обычно открываю (в смысле поднимаю фиксатор) заднюю левою дверь. На крайняк, если вдруг сигналка сглючит и ЦЗ закроет дверь. У меня ЦЗ только на передние. А дубликат ключей, во-первых все-таки опасно. Не дай бог, кто то увидит\узнает. Да и это не поможет мне, т.к. у меня личинки на дверях отключены вообще.

+1! Я поставил в основном ради заднего хода и нормальной конструкции контактов! Да и внешний вид у них поинтереснее стока ИМХО. На штатных запарился спички под дорожки подкладывать!

А ручник отрегулировал? Он может просто быть ослаблен и тормоза будут хватать как раз на половине хода педали. Я все-таки поменял и задние цилиндры и колодки и тросики ручника и ГТЦ. Сначала тоже тормоза цепляли с середины хода. Через пару (ездил мало) дней стало почти нормально. Мастера сразу ручник не регулировали, (держал где то с 4-го щелчка) сказали поездить несколько дней, пока колодки немного притрутся. А потом подъехать к ним и они подтянут уже нормально.

+1. Либо активный саб, либо усилок к пассивному. Напрямую пассивный саб не раскачается выходом с компа. Можно спалить материнку. Заходишь в панель управления, находишь свою звуковуху (там скорее всего будет либо значек Саундмакс, либо Реалтек), щелкаешь по нему, находишь конфигурачию динамиков и назначаешь один выход для саба.

+ само стекло на таких фарах (типа про-спорт и стритшторм) достаточно быстро выгорает на солнце и становится противного грязно-желтого цвета. А ОСВАРовские отличные фары! У меня такие же стоят.

14-е бери.

В яндексе набери "Шинный калькулятор" и все посчитаешь. Там наглядно показано, на сколько изменятся параметры в зависимости от ширины\высоты\радиуса.

Вот прикупил себе не так давно телефончик LG-p500. Всем хорош, но один большой минус - быстро сажает аккумулятор. В комплекте зарядка от сети с переходником для USB. Спокойно заряжается от компа. Озадачился покупкой автомобильной зарядки, т.к. в режиме навигатора садится телефончик еще быстрее. В магазинах есть переходники от прикуривателя на USB. И тут осенило! Берем обычный кабель USB телефон\комп и втыкаем в USB магнитоллы! Вуаля! Все работает и заряжается, только на телефоне не надо ставить "подключить как съемный носитель", а то карта телефона становится недоступной для телефона и соответственно все приложения. Думаю, такой способ применим для любых смартфонов.

Проводку смотреть. Либо что то неправильно подключил, либо где-то замыкает.

Поставить можно. Проблемы возможно будут. ТО точно не пройдешь.

Помню, давно как то разбирал задние тормозные механизмы на какой то нашей машине. Там было реализовано так: сами упорные части, которые давят на колодки, можно было немного выкрутить или наоборот закрутить в поршеньки.

Если ездить с затянутым ручником - то да! У меня 2 щелчка превращаются в 3 само ранее через пол-года. На 2 щелчка не заносит, а на 1 заносит. При чем тут колдун и проставки? Это как раз регулировка ручника.

Во первых, покажите мне такую манжету резиновую, которая погасит силу стягивания той самой стяжной пружины!!! Тот, кто хоть раз снимал эти пружины, просто посмеется, вспомнив ее усилие на стягивание и все свои "острые" выражения при попытках растянуть ее и поставить на место! Во-вторых. Сойтись колодкам ближе чем положено не дают все-таки распорные планки, но никак не манжеты. Манжеты служат максимум для снятия с поршней цилиндров остатков тормозной жидкости и предотвращения ее вытекания. В-третьих. Под саморегулировкой здесь скорее всего подразумевается не конкретно регулировка а больший или меньший выход поршней из цилиндров в соответствии с износом колодок. Но все равно, они будут каждый раз возвращаться в то положение, в которое позволит распорная пластина и стяжные пружины. А вот длину хода поршней как раз надо регулировать тросиком ручника, выбирая свободный ход. ИМХО регулировка ручника на 1 щелчок - перебор. Я один раз так сделал. В итоге на пустой машине задние колеса начинали тормозить раньше передних. Не зря даже в мурзилке написано "2-3 щелчка".

Вообщем сегодня везу машину в сервис. Купил в проверенном магазине (хозяин мой друг) новые: тросики ручника, тормозные колодки, тормозные цилиндры, ступичный подшипник (есть подозрения на него), все "потроха" внутри барабана (скобы, пружины, направляющие). Заодно и ГТЦ. Что то засопливился. Вечером отпишусь как и что.

А что за "синька"?

Вот я тоже думаю, что экономят. Ну действительно ее там очень мало! Не поверю я, что она настолько крута, что такого количества хватит на весь срок службы подшипника. Да и пыльники там если вытаскивать аккуратно, не повреждаются и нормально становятся на место. Вопрос, что из смазок выбрать?

Тут вроде масло. Тогда варианты: 1. Вытекает из трамблера если пробит сальник коленвала. 2. Опять же течет по трамблеру из под прокладки клапанной крышки. 3. Может (если карбюратор) давить из под прокладки бензонасоса. 4. Непритянута КПП. Будет давить через стык. Вытирать все и смотреть откуда конкретно

Ищи или внутри или возле самой фары. По схеме - прямо рядом с фарой должен быть провод.

Несколько раз менял подшипники ступиц на 2108-09-099 и себе и знакомым. При покупке нового подшипника обратил внимание, что смазки внутри очень мало. Какая то прозрачная голубая мазилка, похожа на желе. Просто совсем капелька! Разговаривал с сервисменами - мнения разные. Одни говорят, надо добавлять смазки, другие, что не надо ничего добавлять. Мнения разделились. Сам пробовал и так и так, но проверить результат не было возможности, т.к. машинки эти через некоторое время продавались\менялись. Вот и хочу спросить: стоит набивать в подшипник дополнительную смазку? А если стоит, то какую? Такой как там с завода я вроде не видел, набивал Литолом.

А мог бы 2 литра бензина купить! :)

А форсунки давно менялись\чистились?

Человек говорит о галогеновых лампах с эффектом ксенона. Есть такие 2-х видов. 1- Китайская дешня. Стоит в пределах 200-300 р, колба (в основном) крашена в синий цвет и у них просто запредельная мощность! 120-130 ватт! Такие ламвы вызывают и перегрев стекол (лопаются они) и отслоение отражателей и перегрев и расплавление проводки. Да и на генератор нагрузка очень большая. 2- хорошие дорогие лампы от OSRAM или PHILLIPS. Они разные есть. И с эффектом ксенона (достаточно белый свет) и желтоватые и +10% света, +20% света. При этом у них штатное потребление 55\60 ватт. Эти можно брать, но цена вопроса уже 600-900 рублей.

Скорее всего дело в карбе. Свечи должны быть мокрые, если бензин поступает. Даже на самом ненастроенном карбе машина должна хотя бы вспышки давать. Пусть не заведется, но периодически схватывать должна. Либо где то в нем вода замерзла, либо забился где то. Была такая проблема, снимал\разбирал\чистил раз 10 с интервалом в 1-2 дня. Каждый раз доставал оттуда какие то мелки соринки. Очень мелкие черные крошки.

Делать полку самому под свою машину. Боковины, где будет аккустика стоять - отдельные, несъемные, а остальную часть съемную.