_Lelik_

Если масло в каробке есть (хотя бы МИН уровень) то пятая передача будет смазываться по любому. Просто представьте, что происходит в коробке, когда двигатель работает. Шестерни все равно вращаются с хорошей скоростью, образуя в КПП "масляную баню". Так что там смазывается все. А повышенный уровень может привести к выдавливанию сальников.

Я за ремень. Есть плюсы и минусы. Ремень не шумит, но быстрее растягивается. Ремень дешевле и поменять его проще и дежевле.

Да я про то и говорю. Ржавчину убирать ПОЛНОСТЬЮ и снаружи и изнутри!!! А антигравий как то не эстетично... Да и не надолго + сразу внимание обратяв при продаже.

Такая же проблема с дверками. Сейчас потеплеет, буду ремонтировать. Где то на форуме было описано. Вообщем смысл такой: зачищаешь по ребро жескости (нижнее) ржавчину до металла. Обрабатывашь хорошенько преобразователем ржавчины (советуют использовать совдеповский). Далее если есть дырки то стекловолокнистой шпатлевкой. Все выводишь хорошенько, грунтуешь. Готовишь под покраску и красишь опять же по ребро жесткости. На ребре не так заметно стык краски будет. Красишь 2-3 слоя с перерывами для подсыхания. Затем после полной полимеризации краски полируешь сначала с образивом, потом начисто. Правда у меня цвет металлик, поэтому после покраски еще придется положить 2 слоя лака а потом полировать. На пол-года должно хватить, а если все сделать аккуратно и хорошо то и на больше.

Будешь все правильно делать, нормально снимешь и с заднего.

Берешь фен обычный, направляешь на стекло. Сначала немного гореешь по всему стеклу, чтобы прогрелось немного. Потом начинаешь с одного края (где удобнее). Греешь пленку, подцепляешь уголок пленки и пошел отклеивать. Тянешь за пленку и греешь в месте, где пленка отходит от стекла. Греть надо хорошо, чтобы пленка начала немного тянуться. Только не перегрей, порвется как сопли. Придется начинать с другого угла. Хотя впринципе обычным феном врядли так сильно нагреешь. После снятия пленки убираешь остатки клея.

Все зависит от бюджета. Лучше кончно что-то буржуйское. Тут посмотри

Попробуй для начала задние на перед поставить, может и покупать пока не придется.

У меня похожие чехольчики, только я как раз искал просто черные, и что бы под задницей был не дермантин а материал. Нашел, купил, поставил. Все бы хорошо, но летом извиняюсь задница в мыле уже после 15-ти минут езды. Так что готовься. Выход помоему прикупить еще деревянные массажеры на все сиденье.

Заходи не бойся! Но опыт лучше набирать на чем нибудь попроще....:)

У меня у брательника Форд Скорпио старенький. Он льет Маннол с молибденом. Говорит хорошее масло. Разбирали движек, меняли что-то, все чистенько. Я когда менял масло (у меня Кастрол полусинь) спросил у продавцов в магазе про Манол. Он сказал, что если залит Кастрол, то нафига тебе хорошее масло на г*** менять? Я конечно понимаю, что Кастрол дороже (Манол в канистре стоит 400-500р а Кастрол разливной беру по 180р\литр) и продавцам наверное выгоднее продать его, но такая разница во мнениях все равно насторожила...

Нормально ксенон становится в штатную оптику. Себе поставил простой ксенон 5000к (21099). Заехал на сервис, отрегулировал. Светит отлично, никто не моргает. И дальний нафик не нужен. В городе его все равно не используешь да и по трассе за маршрут 200 км может всего дальний горел 5-7 минут. Встречки много даже ночью. До этого стояли хваленые OSRAM COOL BLUE с эффектом ксенона. Да, свет белый, но светит хорошо только на сухом асфальте и по снегу. В дожди - что с ними что без них, нифига не видно. А с ксеноном на мокром асфальте освещается хорошее пятно, практически как с OSRAMом по сухому. Так что никакие галогенки не сравнятся с ксеноном. Делай выводы.

И еще. Чтобы самому регулировать, надо точно знать какой наконечник и куда крутить, а главное на сколько. Определить это можно только на стенде. Либо тупо как в старину делали: берешь длинную рейку, линейку, ставишь машину ровно и мериешь расстояние между верхними краями колес, нижними. Потом ставишь возле колеса уровент (перпендикулярно земле) и меряешь расстояние от него до верхнего и нижнего края колес. Затем проводишь линию вдоль оси задих колес (параллельно им) и опять мериишь расстояние от нее до передней и задней кромки колес. Но для этого надо точно знать все значения угловые схода\развала. Так что, хочешь по""""аться - дерзай!

Скорее всего да. Регулировать надо откручиванием\закручиванием рулевого наконечника в рейку. Из-за "восьмерки" вести не будет, будет биение в руль (если передние). А из-за разной резины (износ неравномерный, давление в шинах, разный вылет дисков) вести может.

Дык зачем тогда вообще все регулировать? Карб, инжектор, тормоза, фары? Машина то ездит!

Скока денюх стоит?

Я так думаю, если человек меняет рейку на сервисе, то можно заплатить за сход\развал сразу. Если сравнить чену рейки и работы то сход\развал стоит просто копейки.

У нас на мойках моют паром. А раньше мыли керхером. Закрывали аккум, блок предохранителей и трамблер. Помоему все. Потом провода свечные брызгали ВДшкой и в путь. Правда мне все равно залили датчик бачка тормозной жидкости.

Это если менять только рейку. У нас в магазах она продается в сборе с рычагами вместе. Если только ставить новую рейку со старыми рычагами. Но опять же нет гаранти в абсолютном совпадении размера деталей.

Да вопрос то не в том, менять не менять. Если совсем новые можно и оставить. Вопрос то про сход\развал. Рулевая рейка заканчивается наконечниками. (это для тех кто не знает :)). И их полюбому придется выкрутить, а как раз в этом то и заключается их регулировка. Можно конечно тупо взять линейку и померить расстояние от края рулевой рейки до центра пальца наконечника, и потом в новую закрутить точно так же. Но где гарантия, что сама рейка будет полностью совпадать со старой?

А вот мне интересно, каким образом (даже если умудриться снять старую рейку, оставив на месте наконечники!!!) как можно поставить новую рейку опять же не трогая старых наконечников??? Приварить только если...

+1 попробуй перекинуть колеса и померить давление во всех колесах. Самому без специальных приборов сход\развал не выставить. И еще: если машину тащит вправо только при разгоне, то это так и должно быть в силу конструктивных особенностей (разные привода слева и справа).

Когда ты меняешь рейку, ты полюбому снимешь старые наконечники или ставишь новые. Да и сама рулевая рейка изготавливается не по космическим технологиям и не с помощью компьютера, так что разница в регулировках да и физических размерах рейки хоть небольшая но будет. Да и в самой рейке полно запчастей, при изготовлении которых существуют определенные допуски по размерам. А уж как у нас производят и собирают... Поэтому сход\развал обязательно.

Представляю какой будет демографический взрыв во всем мире! :)

Я вот не знаю как там крепятся кранштейны, но мне кажется как то они должны еще регулироваться. Посмотри по мурзилке, может там есть.