absurd

И еще подскажите, как выглядит реечный ключ? А то в интернете есть множество разновидностей.

После замены колес на летние руль стал очень тугой. Насколько я помню - это из-за изменения угла кастора и когда-то в сервисе после замены опорников было такое же, тогда мастер каким-то спец.ключом крутил что-то на рейке и кастор менялся. Покажите на картинке - что надо крутить? зы. речь про ваз 2115.

Есть подозрение, что это клинит втягивающее реле. Хотя недавно его менял.

Тогда вопрос, а почему машина не заводится? При повороте ключа слышны щелчки в районе стартера.

Нашел, что это датчик давления масла.

ВАЗ 2115 1,6 инжектор 2008г.в. Пробег 58 тыс. Последняя замена масла была 8000 км назад. Проблем с машиной не было, масло не уходило. Сегодня днем поездил по городу около 20 км в спокойном режиме (до 3000 об) Вечером собрался ехать домой. Начал заводить - машина издала скрежечащий звук и защелкала релюшками. Я сбросил АКБ, попробовал еще раз завести - снова щелчки релюшек. Потом заметил, что движок весь в масле. Т.е. из района прокладки гбц возле первой (левой) свечи хороший потёк масла. И с обратной стороны двигателя - сверху головы из датчика какого-то тоже масло вытекло еще сильнее. Вытекло масла примерно на половину щупа. Вопросы: 1. Что за датчик с обратной стороны головы? На вид как колпачок от шариковой ручки и клемма. 2. Из-за чего вытекло масло? 3. В какой последовательности разбирать ситуацию? 4. Щелчки при попытке завести машину - это типа блокировка из-за вытекшего масла? Или проблема в другом?

может. не помню какие датчики являются жизненно необходимыми. но без датчика положения коленвала точно машина не заводится.

За эти деньги самый лучший выбор - это 2114, 2115.

Карбюратор или инжектор? Судя по всему не качает топливо. Бензонасос, фильтр в нем забился, либо накрылся один из жизненно-необходимых датчиков.

не знаю, есть ли разница между 15 и 99...у меня тоже не с первого раза получилось снять. но, чтобы снять быстро, нужно делать так: 1. снять задние подголовники, из багажника открутить болты крепления натяжителей ремней и снять разъемы с динамиков на полке. 2. в салоне. вынуть фишки крепления полки (я их успешно заменил на болты). дальше будет проблема - сиденье "как бы" лежит на полке. 3. любой отверткой выковыриваем полку из-под сидения, она достаточно гибкая. после этого под полку можно просовывать руку. 4. дальше нужно приподнять полку сзади, чтоб снять ее с торсионов. 5. и все, тянем на себя, высоко не поднимая (иначе не пройдет по ширине), ложим на спинку заднего сидения. ЗЫ. с новыми защелками у меня спинка туго стала открываться. и еще остались два каких-то отломаных пластмассовых конуса (на конусах этих защелок, со стороны кузова). Для чего они? Может новые купить?

Решил проблему так: открутил ремни, снял полку, взял здоровенную отвертку и применил рычаг на область защелок. купил новые защелки (80р штука) поставил, тяги заработали, но обратно еще все не собрал... т.к. я до этого пораскручивал там кучу всего.

раскурочил полку и все пластиковые накладки, но до этого замка так и не добрался. пальцами чувствую куда идут тяги, но мешается пластиковая накладка, которая в углу. есть у кого фото в каком месте на спинке расположены эти замки? пока вижу два варианта: 1. снимать полку, выламывать пластиковые боковые накладки на спинке, и пробовать нащупать этот самый замок. 2. из багажника виден кронштейн, к нему вероятно и крепятся эти замки. ключом на 19 открутить гайку и дальше по обстоятельствам. варианты, скажем прямо, либо варварские, либо с неизвестными последствиями. зы. и еще, никто не пробовал порезать полку так, чтобы ремни легко высвобождались?

я купил газовые упоры (мебельные) на 12 кг. по одному с каждой стороны - нормально держат крышку. правда открывать самому приходится.

у меня рычажок, который откидывает сидушку перестал пружиниться. думаю, либо сам механизм сломался, либо слетели тросики.еще бы увидеть заранее как эта система там устроена...

Аналогичная проблема. Сначала начало что-то греметь в районе заднего сидения. Полез разбираться, и не смог откинуть сидушку. Открывалась только половина, но в итоге заклинила и она. Думаю гремел либо тросик внутри сидушки, либо спинка билась незащелкнутой стороной. Вопрос. В чем у вас была проблема? Сломались защелки или просто тросик слетел?

Та же проблема. Прошлым летом крышка багажника громко щелкнула и упала. С тех пор подставляю полочку под крышку, иначе не держится. При открывании крышки с правой стороны слышен щелчок. Снимал полку, смотрел механизм крепления торсионов - треугольные уголки на месте, гайки затянуты крепко. Торсионы стояли на втором положении. Пробовал оба менять на первое (верхнее) и на третье (самое нижнее) - изменения "практически" не ощутимы. Крышка может чуть медленнее падает. Вся беда и состоит в том, что крышку тянет вниз, причем с хорошим усилием. Почитал форум. Решил поставить пружины от классики со сцепления. Поставил с каждой стороны по пружине. В итоге, крышка все равно падает. Правда не до конца, 5-10 см до низа не доходит. Пружины при этом подозрительно сильно натягиваются. Поэтому я их снял, от греха подальше. Аммортизатор пока ставить не хочется. Что еще проверить?

да вроде не секрет, что стрелочный спидометр на всех авто начинает врать после 60 км/ч. проверяется навигатором.180 стрелочных км/ч = 166 реальных (по БК или навигатору). если ставить большие колеса, то различия будут еще больше.

Ну по паспорту она и едет 165. Вопрос вот в чем. Почему под горку она больше 166 не разгоняется? Хотя место для дальнейшего разгона было. Цифра на 166 просто остановилась и все.

Машина 15-ка 2008 года выпуска. Инжектор, 1.6, евро 3. Полный сток. Колеса стандартные 13". Вчера решил проверить ее на скорость, после ремонта подвески. По части подвески ездить стала очень хорошо, а вот со скоростью что-то не так. Дорога для теста представляет собой затяжной спуск, с последующим подъемом. На машине стоит БК "Мультитроникс комфорт Х15" Когда я проехал уже 80% спуска скорость по БК была 166 км/ч (по спидометру где-то 180). И эти 166 км/ч держались до момента, когда я проехал уже 1/3 подъема. Ехали вдвоем, и по сломам штурмана - цифра просто застыла на месте. Кто объяснит, почему скорость дальше не увеличивалась?

Опорники, шаровые опоры, рулевые наконечники, подшипник ступицы, сальник кпп, масло в кпп, тормозуха, ремень генератора. 7 тыс. руб за все (3 - ЗЧ, 4 - работа). Это без замены амортизаторов. Мастер сказал, что аморты еще отличные. Ездить стало гораздо комфортней, правда рейку перетянули.

у машины и стоек вместе пробег 45 тыс.вопрос на счет проседания временно снимается. у меня зимняя резина с профилем ниже, чем летняя, поэтому брызговиками цепляло при полной загрузке.

а как определить необходимость замены стоек? может достоточно поменять только опорники? стойки из опорников торчат сантиметра на 3-4. машина жестковато преодолевает неровности. но если покачать машину, то раскачки нет - одино качание и все. зад стал сильно проседать. если раньше 5 человек садились без проблем, то сейчас брызговики затирают на неровностях.

***сергей***, спасибо за ответ. почитал интернет, некоторые пишут, что топливный фильтр меняется каждые 40 тыс. вместе с ним рекомендуют менять медные шайбы и резиновые колечки, которые являются уплотнителями между патрубками и фильтром. а так же фильтр тонкой очистки, который в бензонасосе (под сиденьем находится) вместе с прокладкой. ЗЫ. может у кого есть табличка периодичности замены всех деталей автомобиля?

За 4 года отъездил на своей пятнашке почти полтинник. Брал новую. Довелось мне недавно поездить на новой машине. Когда пересел обратно в свою, тихо ужаснулся (ибо раньше этого не замечал). У меня в машине все гремит, скрипит, пищит, дёргание при трогании, разгон туповатый, посадка какая-то жесткая, все кочки чую задницей. Естественно, появилась мысль заменить отжившие своё детали и узлы. Прошу совета, чтобы разобраться, что лучше заменить, а что можно не менять, т.к. никаких изменений это не принесет? Краткая биография моей машины (в скобках пробег на тот момент): - ТО-0 (2500 км) - замена реле стартера (4000 км) - замена РХХ (5000 км) - замена расширительного бачка (10, 20, 30 ткм) - ТО1,ТО2 (15, 30 ткм - замена масла, маслофильтр, регулировка клапанов, свечи, на 30тыс замена воздушного фильтра) - замена РХХ (20 ткм) дальше гарантия кончилась, перешел на самообслуживание - 35ткм замена передних колодок - 40ткм замена масла, масл.фильтр, термостат, ремень ГРМ с подшипн. (порвался в пути) на этом - всё. т.е. больше в машине ничего существенного не менялось, не ремонтировалось. есть ли смысл на 50 тыс.км менять следующие вещи: - тормозную жизкость - полностью заменить ОЖ - все 4 стойки - тормозные диски и барабаны - топливный фильтр - сцепление? на что ещё обратить внимание?

Что скажете про Denso TT? http://www.youtube.com/watch?v=SLI9mkBDmSA