Ays

Напишу сюда. У меня ВАЗ 2114, в конце апреля вдруг машинка моя на ходу дёрнулась, загорелся чек, но дальше поехала нормально и через 7 минут чек погас. На следующий день по дороге на работу (это где-то час пути) дёрнулась 3 раза, чек уже не гас, но до работы доехал нормально. Почитал все ветки про "дёргается" и пошёл смотреть свою машинку. Фильтра, свечи, провода, бензин, насос - всё на первый взгляд в порядке. Попробовал проехаться - фиг вам. Тронуться проблема. На холостых мотор работает нормально, но как только начинаешь сцепление отпускать, обороты падают и машина глохнет, если сцепление не выжать. Кое-как раскручивая движок и бросая сцепление машинку с места стронул и до диагностики докатился (благо рядом). Вскрытие показало, что в разъёме к датчику коленвала отвалился какой-то проводочек, но не совсем отвалился, а немного на соплях ещё висел. Других проблем с машиной обнаружено не было. Может и мой опыт окажется кому-то полезен.

Съездил на ТО. Что примечательно, никаких ошибок компьютер не показал. Последние 2 дня машина ведёт себя "скрытно" и не глохнет. Буду наблюдать дальше.

ХАДО - это, если мне память не изменяет, восстановитель геометрии. Можно использовать если движочек уже перебирать надо, а денег нет, или машину продаёшь и надо, чтобы мотор потише работал (так сказать, шелестел), но я тебе этого не советовал. Сам лично на классике использовал ХАДО в коробке. Залил при смене масла. Масло брал из раздела "получше". Разницы не почуствовал. В двигатель добавлял ER, в добавок к хорошему маслу. Удалось компрессию поднять на 1 (единицу) по всем цилиндрам. Сам в присадки не верю. Сейчас в новую машину ничего добавлять не собираюсь, но как только финансы позволят перейду на синтетику. В движке уже Castrol GTX magnatec 5w-40

У меня БК нет. Я вот на первое ТО собираюсь, может там что покажет. Пока делаю список замечаний.

У меня инжектор, машине месяц. Глохнет при экстренном торможении или торможении качками, но тоже интенсивными. Сначала думал, что сцепление поздно отпускаю, но нет, при торможении с выжатым сцеплением или на нетралке может заглохнуть, а может и не заглохнуть. Педаль мягкая при работающем двигателе, при плавном торможении не глохнет. Когда двигатель глохнет педаль встаёт колом, т.е. вакуумник по всей видимости работает. Если машина на месте стоит можно жать педаль сколько угодно, всё равно не глохнет.

С таким подходом лучше за руль не садиться. Нужно обязательно найти себе место ремонта и обслуживания. Желательно чиниться у одного и того же слесаря, только он должен быть загружен работой и других машин, чтобы у него всегда небольшая очередь была, а то начнёт приписывать тебе отсутствующие неисправности. Могу дать совет как я выбирал сервис подешевле после того как "мой" механик решил с ремонтом машин завязать. Дождался пока в машине что-нить немного забарахлит (в данном случае появился звук от генератора). Объехал несколько сервисов, что в окрестностях дома расположены. Везде рассказывал, что полный чайник, на машине езжу недавно, и просил помочь разобраться что с ней. По деньгам за осмотр брали где-то в районе 100-200 рублей, ну и рассказывали что с машиной не так. После вся информация была проанализирована и выбран тот сервис, где на рассказывали меньше всего. Примечание: я тогда на пятёрке ездил, машину свою знал хорошо, но времени самому заниматься не было.

Сам недавно стал обладателем ВАЗ 2114. По этому случаю прикупил книжку ВАЗ 2115-15i-14i издательского дома "Третий Рим". В ней на 13 странице есть табличка "Операции технического обслуживания", где перечисляются какие работы надо проводить с машиной в зависимости от её пробега. К сожалению, сканера дома нет. Если ничего не найдёшь, пиши мне, я тебе скан-копии вышлю.

Зачем увеличивать яркость? Для нормального освещения дороги достаточно того, чтобы зеральная полусфера в лампе была в идеальном состоянии (не запылённая и не потускневшая, я уж молчу про следы коррозии) и рассеиватель (стекло фары) чистый, ну и фары нормально отрегулированы. Тогда и с обычными лампами всё будет в порядке, и ближний и дальний будет светить достаточно ярко.

А где щелчки? Если в районе передних колёс, так это может быть неравномерный прижим колодок, но это больше на похрустывание похоже. Если в районе вакуумника из салона, то может износился механизм крепления педали. Там, на сколько я помню, втулка пластмассовая, могла стереться или попало что-то, вот и похрустывает. И в том и в другом случае можно спокойно ездить. На безопасность не влияет.

Тащит или не тащит - мнение субъективное. Чтобы определить точно, то надо найти ровную дорогу, свободную от машин и позволяющую разогнаться до 100 км в час. Попросить кого-нить из друзей помочь замерить время разгона с места до сотни. Покататься так несколько раз то в одну сторону, то в другую. Полученные результаты сравнить с паспортными. Если машина масло не ест, не коптит, тосол не уходит, то 90 т.км это ещё не повод для капиталки. Моя 160 т.км прошла, а в двигателе, только маслосьёмные колпачки менялись.

Имею негативный опыт использования некачественного топливного фильтра. А именно, после достаточного пробега (10000 км), когда уже пора фильтру было засориться, он выглядел как новенький. Его жёлтый фильтрующий элемент даже не потерял своего насыщенного цвета, короче ничего он не отфильтровывал. И конкретно про меня: замечено, что на две замены масла топливного фильтра на моей машине не хватает, стоит он не дорого (15 - 20 рублей), вот я и меняю его за компанию вместе с маслом, маслянным фильтром и воздушным фильтром.

Чтобы карбюратор хорошенько промыть, его надо снять и положить в тазик с бензином. И пусть он там немного полежит. Затем его хорошенько щёточкой потереть со всех сторон, чтобы гряз везде отошла. После чего промыть, выкрутить всё, что выкручивается, ещё разок промыть, просушить, продуть, поставить на место и собрать. Выставить уровень поплавка и отрегулировать ХХ. Если перед бензонасосом есть бензиновый фильтр, то после ставить не нужно. Рекомендую использовать фильтры с отстойником. Менять их рекомендую вместе с заменой масла или чаще. Если фильтр полностью заполнился бензином, значит он забит, обязательно должна быть воздушная прослойка внутри.

У меня была такая проблема. В итоге выяснилось, что износилось уплотняющее кольцо вокруг этого болтика, да и до кучи, у него оказалось отломано жало, как он держал регулировку совсем не понятно. Пришлось поменять весь блок. Кажись он называется "блок ЭПХ"

7 градусов ты так не поправишь. Лучше всего съездить на проверку сход/развала, если он в норме, то попробовать переставить руль (но скорее всего, он начнёт смотреть в другую сторону). Если надо регулировать схождение и (или) развал, то обратить внимание слесаря на положение руля, тогда есть шанс, что после регулировки руль станет стоять прямо. Есть только одна оговорка: будет стоять прямо, если балка заднего моста не смещена, т.е. у машины не нарушена геометрия кузова, но это бывает только после сильных аварий.

У меня такое же было, ещё в добавок и ближний свет пропадал. В моём случае пришлось менять блок предохранителей. Поставил блок нового образца, под плоские предохранители. А вот ещё вспомнил: один раз при включении дворников двигатель заглох и заводиться отказывался :)