DAF

О! Почти земляки :) Здорово! А кто как крутит и сколько ездит - каждый по своему. Я ,например, обычно кручу 2-ю до 60 км/ч, 3-ю до 90 (изредка бывает и до 110 км/ч), 5-ю обычно включаю после 110. Т.к. живу в области, то в основном езжу вне населенных пунктов, летом держу 100-120 (хотя все от состояния дороги - если на ней ям больше чем самой дороги, то и 40 км/ч бывает много :) Движок 1300, все сток.

А с погодой никак не связано это непостоянство? Точнее с влажностью? Если поймаешь эту вибрацию когда на улице темно - открой капот и посмотри (без подкапотной лампы естесно) у меня было подобное - капот открыл - а там Лас-Вегас вокруг крышки трамблера. Как с этим на инже точно не знаю, у меня карб, но суть системы зажигания одна и та же.

Имеется у человека в нашем поселке ВАЗ-2104, купил он ее в далеком 1986г с новья. На сейчас пробег у "четверки" за 400 ткм, весьма бодро бегает еще старушка, в двигатель кроме регулировки клапанов не лазали.

Немного не в тему, но прошу рассказать какой стиль езды практиковался на этом авто с таким замечательным пробегом без КРД?

Летом делал сам (смотреть сообщение #79) - затраты мизерные, моральное удовлетворение от того что сам сделал, уже пол-года отъездил - ничего не стучит.

Масло в двигателе меняю каждые 10 ткм (Esso полусинт), маслянный фильтр меняю каждые 5 ткм.

А поточнее, пыльник чего: ШРУСа, шаровой, наконечника рул.тяги?... Где находится хотя бы, раз "Вопрос что он прикрывает" возник...

ИМХО, в данном случае проще потратиться и заменить "косы" (хотя бы те, в которых изоленты больше всего), на новые. Ну и без нормальной схемы естесно нечего делать...

Уж лучше 60км/ч на 2-й чем 40 на 4-й, ресурсу двигателя ущерба точно меньше... 10 - это ИМХО нижняя граница нормальной компрессии.

Центробежный регулятор в трамблере кури...

Далеко не 99%, что капиталка. Выхлоп какой?

Мотор 1300 (или 1100), у которых при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, расточить под использование поршневой от 1500 НЕРЕАЛЬНО! Блок цилиндров разный - у 1300 между цилиндрами (76 мм) есть протоки под тосол, у 1500 (82 мм) просто перегородки. При замене ГБЦ на своем моторе 1300 я провел эксперимент - со старой башкой снял ремень, выкрутил свечи и вручную крутил колено и распред. Оказалось, что перекрытие поршня и клапана небольшое, около 1 мм. Так что варианты такие: - углубить циковки (проточки) в поршнях, - проточить седла для более глубокой посадки клапана (немного уменьшится СЖ и появится проблема с поиском регулировочных шайб с размерами в районе 300-310). - прокладка-"бутерброд" для любителей 76 бенза.

Простой и наглядный опыт: возьми электромоторчик от магнитофонной лентопротяжки и попробуй пальцами вращать вал - крутится легко. Закороти клеммы моторчика - пальцами за вал не провернешь...

1. А откуда нагрузка на КПП - ты же не на 1-й используешь торможение двигателем? 2. Ресурс сцепления не рассчитывается количеством нажатия на педаль. 3. При торможении двигателем последний лишь прокачивает через себя воздух, нагрузки нет никакой - а обороты это не нагрузка. По отношению обороты/нагрузка для движка лучше 60 км/ч на 2-й чем 40 км/ч на 4-й. 4. При отсутствии тяги ведущих колес и летом ощущается ухудшение управляемости (конечно не при подкате к светофору). Но и привыкать к этому ИМХО, не стоит. так же считаю, что кому что больше нравится тот так и делает, но лично на нейтралке езжу только изредка, чтобы послушать звуки работы КПП, подвески и т.д. тем не менее сам часто использую нейтралку основание: 1. торможение двигателем крайне неэффективно, подтормаживать все равно приходится, к тому же дополнительная нагрузка на КПП. так что не аргумент. 2. Используя нейтралку я часто переключаюсь с четвертой на нейтралку, а потом на первую - сцепление выжимается при этом 2 раза, если переключаться "по правильному" сцепление выжимается 3 раза (либо 4-5 раз если произв

У меня тоже коробка без щупа, заливаю так же по край заливного отверстия, только машину ставлю на небольшой уклон мордой вниз.

Я бы еще разок замерял компрессию тем же компрессометром, плеснув в цилиндр масла, а уж потом исходя из разницы в замерах начал чесать репу... Вообще считаю, что при замере компрессии компрессометром при прокрутке стартером не стоит особо заострять внимание на полученных значениях ("10" или "12" к примеру) - они сильно зависят от экземпляра компрессометра, здоровья аккумулятора, стартера и прочего. Важнее разница в показаниях по цилиндрам относительно друг друга. У меня год назад замер компрессии показал 12-11,5-9,5-11, с маслом 3-й горшок выдал 15: ясно что дело не в клапанах. Так и катался, пока не оборвало юбку поршня в 3-м цилиндре. Вскрытие показало, что у поршня был брак литья. КРД делать было некогда и не на что, я взял одинаковый по маркировке поршень с другого движка и поставил со старыми кольцами. Собрал мотор, завел, сначала ездил потихоньку, потом рискнул надавить на тапку - вроде ничего страшного да и мотор ровнее стал работать. Дополнительно, когда мотор стоял без ГБЦ и поддона, в остальные цилиндры заливал смесь керосина с ацетоном. Где-то через неделю после этого ремонта опять померял компрессию но уже другим компрессометром - показания были ниже, но разница между цилиндрами не больше 0,5. На сейчас почти 30 ткм накатал после замены поршня (тьфу 3 раза).

К ролику 2105 (там подшипник двухрядный) нужен эксцентрик и дистанционная шайба (кольцо). Шпильку менять не надо. Натягивается не спецключом, а рожковым на 32. У меня мотор 1300, стоит именно такой ролик - никакого резинового там кольца нет. Мой родственник на своей 21093 одно время мучался с ремнями ГРМ - постоянно рвались даже новые. По моему совету поставил ролик старого образца (как у меня) - теперь ремни не покупает а мои донашивает, я их меняю каждые 30 ткм. Идея стоящая, ролик купить не проблема, а эксцентрик с кольцом можно на разборках поспрашивать если в магазинах не найдешь. К ролику 2105 (там подшипник двухрядный) нужен эксцентрик и дистанционная шайба (кольцо). Шпильку менять не надо. Натягивается не спецключом, а рожковым на 32. У меня мотор 1300, стоит именно такой ролик - никакого резинового там кольца нет. Мой родственник на своей 21093 одно время мучался с ремнями ГРМ - постоянно рвались даже новые. По моему совету поставил

+1 На ровной площадке тронуться можно и с 3-й без особого ущерба для сцепления, только ресурс двигателя от таких нагрузок не прибавится точно.

Затянуть поршень к коленвалу??? Я понял, что затянуть шатунную крышку. Я тянул трещеткой с головкой на 14.

Sorry, но 1,1 двиг нереально расточить даже до 1,3 - у него блок по высоте меньше но цилиндр такой же - 76 мм... Так же 1,3 до 1,5 не получится расточить - цилинр 76 против 82, но у 1500 между цилиндрами отсутствуют протоки под охлаждайку...

+1, хотя я и не в городе, 1300 нормальный двиг (и 1100, т.к. он более короткоходный а еще комплектуется коробкой с ГП 4,3) , серьезный минусов только два: строгое отношение к ремню ГРМ и заметное снижение динамики при наличии хотя бы одного пассажира.

ИМХО, не так. Я полтора года отъездил на 3-х болтах спереди справа, 4-й было не затянуть - проворачивался. Ну не менять же ступицу и подшипник из-за этого... (Хотя если бы 3 болта было с левой стороны то относился бы к этому намного серьезнее). Решил проблему так - купил "нивовскую" гайку за 8 рублей, из болта ГБЦ 2108 сделал шпильку нужной длины, ацетоном обезжирил шпильку и отверстие в ступице и закрутил на резьбовой клей. Гайку закручиваю с таким же усилием как и штатные болты, уже раз десять колесо снимать приходилось, а шпилька как приварена. А резьбу большего диаметра резать ИМХО не айс, слишком близко отверстие от края ступицы...

Кому как - я второй год без защиты за городом катаюсь и не только по асфальту, частенько с дорог съезжаю - на рыбалку, шашлыки на природе, в глухую деревушку к другану водки попить по раскатанной лесовозами грунтовке, а зимой и на дорогах бугров хватает. Если безбашенно напролом не лезть куда попало, наличие защиты не такая уж острая необходимость. Зато ее отсутствие не раз было очень кстати - когда тросик капота порвался или когда подвеску перебирал. А бобину я тоже на чашку перенес.

Чтобы не создавать новой темы расскажу здесь про свой опыт ремонта рулевой рейки. Покупать новую жаба задушила, решил отремонтировать сам. Все делалалось на улице в теплый летний день, на травке возле дачи. Пишу по порядку: -приобрел заранее ремкомплект рулевой рейки, пыльник, колпачок и пластиковые хомуты. - вывесил передок и снял левое колесо. - обработал WD-40 и открутил тепловой экран (жестянка над рейкой, 3 гайки на 10). - расконтрил и открутил болты рулевых тяг (ключ на 22) от рейки. - WD-40, потом открутил и снял хомуты рейки (4 гайки на 13). - в салоне снял кожух рулевой колонки (4 винта и 2 самореза, крестовая отвертка), под торпедой открутил рулевую колонку (2 гайки на 13 и 2 болта на 10), вывернул болт на рулевом валу (ключ на 13), слегка разжал отверткой шлицевой хомут и сдвинул вал колонки со шлицов рейки. - через окно в левой арке вытащил рулевую рейку. - срезал хомуты, снял пыльник и колпачок с рейки. - высверлил кернение, спецключом (восьмигранник на 17) вывернул гайку упора, вынул пружинку, стопор и сам упор. - с вала рейки снял резиновую заглушку, вывернул гайку вала (спецключа не было, засверлил в ободке гайки сверлом 4,2 мм пару лунок под ключ от болгарки), вынул стопор и шайбы. - подобрал большую шайбу на ведущий вал, надел рожковый глюч на 14 на лыску вала и двумя монтажками между шайбой и корпусом рейки выпрессовал ведущий вал с подшипниками. - вынул рейку из корпуса. - все промыл в солярке, проверил состояние подшипников. - заменил капроновую втулку в корпусе рейки (ремкомплект). - смазал подшипники, пометил средний зуб рейки, вставил рейку и вал с подшипниками в корпус так, чтобы средний зуб рейки был напротив оси вала, а лыска вала в такой же положении, как отверстие под болт в шлицевом соединении рулевой колонки при горизонтальном положении спицы руля. - обильно смазал механизм свежей смазкой, поставил все шайбы, гайку, резиновую заглушку вала на место, заглушку меткой вверх. Остальная сборка в обратном порядке. Пружинку и резиновое колечко упора рейки заменил на ремкомплектные. Болты рулевой колонки под торпедой могут быть с отрывными головками, тогда выкручивать помогут зубило+молоток. Рулевую колонку можно не трогать вообще. Заправлять пыльник в пазы рулевых наконечников легко с помощью выгнутого проволоки кольца в виде витка пружины с усиками - кольцо в пыльник, в него наконечник и с вращением вытянуть кольцо за усики из пыльника (типа как на шиномонтажном станке резину на диск ставят). Гайку упора закернил после окончательной регулировки. Затраты составили около 200р + пиво и около 3-х часов неспешной работы. Проехал уже около 1ткм, ничего не стучит (тьфу 3 раза).

Судя по описанию похоже на неполное выключение сцепления...