КВИН

На мой взгляд это выглядит так. Шёл-шёл мужик в штанах впереди Вас, и вдруг приспустил штаны и показал голую ж.. . Впрочем, мож кому-то именно это и нравится.

Скорее всего, всё-же что-то со стартером. Мож втулки? еще подсчет произвел-на 8см помещается 10 следов от зубьев шестерни и та же длинна 13 зубьев венцаТак и должно быть. Шаг зубчатой передачи измеряется по средней линии зубьев. Шаг вершин зубьев будет совпадать только на одинаковых по диаметру шестернях (при одинаковом числе зубьев).

Ну, вот так, например.

В принципе, да, но я хотел оставить родное расположение контуров.

Если на приоре OBD-II, то это "Плохая продувка системы улавливания паров бензина"Если там другой протокол, то это "Неверный расход воздуха через клапан продувки" (Контроллер M7.9.7 под нормы токсичности EURO III) А это, собственно, одно и то же, только разными словами. Неправильная работа системы улавливания паров бензина. Может, просто шланг слетел, а может клапан завис, отверстие в адсорбере забилось.

http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php ВО.

Ослабь болты крепления верхней петли. Между петлей и стойкой положи мет. пластинку, затем затяни .Дверь уйдёт немного вперёд и вверх, компенсируя износ. Высота регулируется толщиной пластинки.

Да ни во что она не превратится! Конечно, все резинки вскоре придётся заменить, да и сальники скорее всего потекут, но с кузовом (а мы говорим про кузов) ничего не случится.

Очень похоже на износ оси сателитов. Включи 1-ю и покатай взад-вперёд. Если так, то будет характерный стук в коробке .

И БК, и диагностические программы пишут ошибку "пропуски зажигания", но по сути это "пропуски воспламенения",ирегистрирует их лямбда зонд ( датчик кислорода). Причина может быть и в приборах системы зажигания, но чаще виноваты форсунки. Чтоб проверить зажигание надо поменять местами провода с наконечниками 1-го и 4-го цилиндра или 2-го и 3-го (смотря что пишет БК или программа). Это если у вас модуль зажигания. Если отдельная катушка на цилиндр, то просто поменять местами катушки в любом порядке, но провода к ним оставить на тех местах где были. Если БК или программа показывает ошибку в том же цилиндре - зажигание в порядке, смотреть форсунки. Если номер сменился, смотреть свечи, провода, катушки. Неисправности системы зажигания до катушек БК и программы пишут как обрыв цепи, низкий, высокий сигнал, нет сигнала на катушку соответствующего цилиндра или 1-4, 2-3го, если с модулем заж.

Надо открутить от регулятора и соединить друг с другом трубки, отмеченные прямугольниками одного цвета.(Увеличте картинку) Будет два контура по диагонали. Соединить можно обычным тройником, (третий выход заглушить куском трубки).

Высох но ещё не рассыпался подшипник в коленвале,А вот и нет.При отпущеной педали сцепления он крутится вместе с первичным валом и маховиком, значит шуметь не может. если правильно отрегулирован его свободный ход.Довольно часто он как раз не отрегулирован. Бывает, при начале умирания корзины, диска, или и того и другого, сцепление ведёт и, чтоб обеспечить полный выжим, сознательно уменьшают св. ход, а то и делают небольшой предварительный натяг.

Берем растворитель лучше 640,Можно, конечно, и так, но лак после такой обработки блестеть скорее всего не будет. "Снежная королева" подбирать не надо. Как ни странно, этот цвет у всех производителей совпадает. Хотя, чего странного, серебрянка, она везде серебрянка.

Всем привет!Я в основном занимаюсь покраской,ну и кузовным ремонтом,а посему могу с уверенностью сказать,что на конвейер ВАЗа поставляются два бампера-один собственно производства ВАЗа(черного цвета-жесткий),другой-пр-ва "ПЛАСТИК"-г.Сызрань,он светло-желтого цвета,весь в разводах (от пластмассы)-мягкий.Жесткий крошится в мороз,сызранский-нет.Оба грунтуются и красятся идеально.Покрытие держится долго,не облазит.Сами вазовцы,если есть возможность меняют свои родные бампера на сызранские,но даже у нас-в Сызрани они стоят-перед-1800р.,зад -1850р.Остальные изделия-полное г-о,брать не советую.Особенно-из нижнего,через короткий промежуток времени начинает краска облезать-САМА ОБЛАЗИТ,даже когда стоит в гараже!!!Такое ощущение,что сам пластик начинает выделять что-то такое,что краска(вместе с грунтом)начинает пучиться и кусками слазит с бампера.Я ,пользуясь советом "За рулем"даже обжигал их паяльной лампой,чтобы уничтожить эфирные смолы,которые выделяются из пластика,покрывал 3-4 слоями грунта,4 слоя пигмента,3 -лака!!!Все без толку,через месяц-таже картина!На продажу-да,т.к.стоит это г-о у нас-1300р.,крашенный-1700р.Для себя-берите родной,а остальные-даже по крепежу не подходят,и даже на брус безопасности не одеваются-в таких случаях я обрезаю нижнюю границу бампера,чтобы одеть на брус.Из обвесов выбирайте стеклопластик-изделие,склеенное из стекловолокна,та как те,что сделаны из АБС красятся хорошо,но с них тоже слезает краска-как пример обвес 2114-2115.На новой машине через год с небольшим начинает слезать вся краска.Что интересно-спрашивайте-отвечу.Удачи! Эк! напугал-то! Хреновато, видимо, красишь, хоть и шустрый. Впрочем, шустрые все малость халтурят. Некогда им, они шустрят, а не работают. А по теме. Красятся и не облезают все бампера. Просто надо применять соответствующие материалы а так-же знать и соблюдать технологию применения этих материалов (Активатор, грунт,лакокрасочные материалы). Ещё пластификаторы бывают, слыхал?! Несколько советов. Не давай высохнуть грунту-активатору, сразу наноси обычный грунт, лучше акриловый, какой-бы краской ни собрался красить. Обачный грунт перед покраской высушивай полностью, не шустри и не крась мокрый-по-мокрому. Загрунтованный,а потом покрашенный бампер не суши в камере при повышенной температуре. Если краску надо сушить обязательно в камере, не крась ей, применяй краску для воздушной сушки. обрезаю нижнюю границу бампера,чтобы одеть на брус.Вот опять шустришь. Бери фен, нагревай и отгибай, а то он, гад (бампер) болтаться будет. Неудивительно, что после "работы" таких сервисменов, говорят, что лучше бы сам сделал.

По низу, если чуть отличаться и будет, практически незаметно. Как цвет называется? По фото не определить.

не понял как там маховик отверткой зажать чтоб не крутился,Вкручиваешь нижний болт крепления коробки, между ним и венцом маховика вставляешь что-нибудь расклинивающее. как два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку присобачитьОдному, бывает, конечно неудобно, но берёшь лом, вставляешь его между коробкой и растяжкой, или лонжероном и тягой стабилизатора, где удобнее. Слегка придавливаешь его собственным весом, чтоб было небольшое расстояние между шаровой и поворотным кулаком. Так удобнее совмещать отверстия. Надо, чтобы эти болты закрутились от руки витка на 2-3. Если меньше, возможен перекос и при дальнейшем закручивании сомнёт резьбу. Кстати, это относится также к болтам "краба" и скобы суппорта. И еще нужно шрусы воткнуть,"Втыкать" их надо до того, как прикрутишь шаровую. Кольцо попробуй снять обратно и обжать . При одевании стараться лишнего не разжимать. один конец вставил в канавку, второй шилом отжал и тоже вставил. Потом в канавке можно тоже немного обжать пассатижами. Если при установке в коробку кольцо сваливается на одну сторону вала, надо отцентровать с помощью густой смазки (литол, шрус).

Как выход из строя бензанасоса и замыкание проводки под радиатором связанны......С помощью тех-же пузырьков. Пока менял насос, случайно натянул или сильно прижал этот провод При включении зажигания он и коротнул. Видимо, где-то было слабое место и он сразу перегорел. И это хорошо! Был бы качественный, горел бы долго, мог сжечь всю проводку, а то и машину.

На зажигание предохранителя нет. Работает-ли реле зажигания (при повороте ключа в замке зажигания должен быть слышен щелчок реле под панелью приборов), работают-ли указатели бензина и температуры. Проверка... Подключить "+" прямо с аккумулятора на "+"катушки.Если загорелись все лампочки и машина заводится, значит виновато реле зажигания или сам замок.

Тема, конечно, старая, но при чём здесь ред. клапан? Скорее раковина или глубокая царапина на блоке под резинкой. Добавлено 06.06.2008 21:08 Насколько я знаю, первым в этом случае, сдаёт сальник коленвала.

Можно ослабить гайки и болты(если не свёрнуты) крепления колони. Ширина отверстий позволяет немного повернуть колонку.

Нет зазора между пружиной диска сцепления и выжимным Регулируется гайкой на штоке рабочего цылиндра сцепления.

А вот и неправда Ваша! Питание на модуль зажигания, как и на форсунки подаётся сразу при включении зажигания. Если нет, надо смотреть главные предохранители системы управления. Находятся под полкой бардачка (если наклониться, их видно). Там три предохранителя и три реле. Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора системы охлаждения. Рядом соответственно их предохранители. Конечно, сначала надо проверить идёт-ли питание на сами предохранители. Оно должно быть всегда, независимо от замка зажигания. Если с предохранителями всё "ок", проверить, щёлкает-ли одно из реле (главное) при включении зажигания. Если щёлкает, проверитьнапряжение на выходе реле (бывает, хоть и щёлкает но контакты в нём не замыкаются). Если не щёлкает, проверить, напряжение на катушке реле (можно лампочкой).Если нет, проверять цепь от замка до ЭБУ и от ЭБУ до реле. Если нет от ЭБУ до реле, снять-поставить разъём ЭБУ, заодно осмотрев контакты на предмет наличия в них влаги, следов окисления и т.п. Если нет от замка до ЭБУ, смотреть цепь, замок, сигналку (если она есть). Допустим, с этим всё "ок". Смотрим цепь от реле на модуль зажигания, форсунки, ДМРВ, РХХ. Если с реле на выходе есть , а дальше нет, то только обрыв. Ну, или опять сигналка. Проверили, на модуль и т.п. ряжение есть, проверяем искру. На разрыв нежелательно, может повезёт, а может и нет (тогда ЭБУ каюк), лучше вставить в наконечник свечу и надёжно пристроить на массу. Искры нет, значит что-то с датчиком положения коленвала или цепи от него. При неисправности всех остальных датчиков всех вместе или по отдельности, искра будет! Искра есть, но не заводится - смотреть топливо. Снять пластмассовый колпачёк с рампы и зажать отверстие пальцем, так, чтобы в нём, отверстии, утопился штырёк ниппеля и включить зажигание (с помошником).Там давление 2,5-3 атмосферы, и если всё нормально, то пальцем не удержать. Правда заводится и с 1-й атмосферой, но работает хреновато. Если давления нет, послушать, работает-ли насос при включении зажигания (вообще-то с этого начинаются все проверки). Не слышно, лезть опять к тем-же реле, проверять цепи. Гудит, проверить фильтры, трубки (не пережаты?) Сосед машину наверное уже завёл, но мож кому пригодится.

Здравствуйте! Мужики, может кто знает где можно найти размеры дверных проёмов на классике. Мануалов много смотрел, но там только размеры переднего и заднего оконных проёмов.

Здравствуйте! Так получилось, сел аккумулятор. Снял, зарядил, завёл, вроде всё нормально, но вот бортовой компьютер на панели приборов не работает. То-есть он показывает время с нуля и ни на какие кнопки управления на подрулевом переключателе не реагирует. Мож кто знает, как с ним управляться? Книжка есть, но там описан старый БК, в центральной консоли.