Helg

Указатель напряжения на панели приборов, это не прибор, а «показометр» и то, что он в «нужной» зоне, не означает, что напряжение в норме и плюс к тому, он показывает напряжение в бортовой сети, а желательно знать напряжение на АКБ или силовом выводе генератора. Генератор у вас, скорее всего «восьмерочный» нечто вроде 37.3701 или аналогичный. Для начала попробуйте следующее. Отключить провод от АКБ (чтоб замыкания не устроить). Открутить силовые провода от генератора, проверить и при необходимости хорошо затянуть гайку, которая притягивает этот вывод к корпусу генератора, так как если гайка затянута плохо, то между плюсом диодного моста и этим выводом повышенное сопротивление и при значительной нагрузке имеем падение напряжения. После этого прикручиваем провода на место и хорошо протягиваем. После чего заводим двигатель, включаем фары, обороты 2000-2500 и замеряем напряжение на клеммах АКБ. Если напряжение 13,8-14,2, то все нормально, если менее 13,6, то для начала можно поменять регулятор напряжения. Если не поможет, то, скорее всего, придется снимать генератор и разбирать. Возможно в обрыве один или несколько диодов, или коррозия диодного моста и как следствие плохой контакт и падение напряжения под нагрузкой.

Заливать в фильтр масло или нет, это двигателю совершенно безразлично, так как на залитом фильтре при первом запуске лампочка погаснет через 1 секунду, а на пустом через 2-3. Эти несколько секунд, даже теоретически не могут принести двигателю вред. Так что кому не лень, наливайте, хуже точно не будет, ну а кому это делать не хочется (мне например), то и не надо.

Если брать новый редуктор, то никак не проверить его состояние без «вскрытия», так как его начинка может быть «сыромятиной», а по внешним признакам это не определить. А так можно только проверить и оценить плавность вращения вала, отсутствие люфтов, ну и визуальное качество изготовления. Про б/у уже выше сказали.

Кронштейн, это та часть, которая крепится к кузову под панелью приборов. На вашей первой картинке, он обозначен цифрой II. Через кронштейн проходит рулевой вал, точнее в кронштейне расположена труба верхней опоры вала рулевого управления, в которой на подшипниках вращается вал. Я правда точно не помню, как этот узел реализован на шестерках, на машинах с карданчиком в рулевом, там точно есть упорные подшипники, не позволяющие валу перемещаться вперед-назад. Что касается перемещения вала червяка редуктора, то при этом должен появиться огромный свободный ход руля, так как прежде чем передать усилие на сошку, червяк должен выбрать свободный ход (перемещение на 1-2 см, это примерно пол оборота, а то и больше по рулевому колесу). Плюс к тому, при перемещении руля вперед-назад, должны и колеса поворачиваться, и если это не происходит, то редуктор исправен. А вал перемещается на шлицах, так как или плохо затянут и (или) изношен болт, показанный на вашем первом рисунке под номером I. Попробуйте выкрутить болт и заменить его, после чего хорошо протянуть.

Обычно бывает две причины. Треснул кронштейн рулевого вала в местах крепления к кузову или разбиты/изношены подшипники рулевого вала, за счет чего вал имеет возможность перемещаться вдоль своей оси. Самое простое, это снять кронштейн с валом и проверить состояние. Кстати, разрушение кронштейна, это болезнь и довольно частая.

Я так понимаю, что генератор Г-222? Для начала проверить цепь возбуждения от реле зажигания через предохранитель и на реле регулятор. Обратить внимание на качество соединений и крепление предохранителя. Далее, проверить, как затянута гайка на силовом выводе генератора, бывает нечто подобное при ее ослаблении и соответственно плохом контакте. Очень желательно замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе и включенной нагрузке (фары, печка, обогрев стекла) на холостых оборотах и на 2000-2500 оборотах и озвучит результаты. Для проверки, можно подать «плюс» с АКБ, прямо на вход реле регулятора, если все станет нормально, то проблема в цепи возбуждения, если ничего не изменится, то, скорее всего надо снимать генератор, разбирать и проверять.

Тогда, скорее всего в стартере и была проблема. Внимательнее при запуске, обращайте внимание на это «гудение», если повторится, искать причину. Это может быть и сам стартер (контакты залипают), и реле стартера, и замок и проводка.

Если незадолго перед этим запускали двигатель стартером, то я бы предположил, что он не выключился и продолжал работать (вот и источник «гудения»), тогда как раз такие симптомы. Правда, это актуально для генераторов типа Г-221, Г-222, для «восьмерочного» генератора, это маловероятно.

Желательно разобрать генератор и промыть обычной водой обмотку статора и диодный мост, после чего просушить. На обмотку якоря обычно не попадает. Если не промыть от тосола, то возможно разрушение изоляции обмотки статора и разрушение/окисление алюминия диодного моста, все это приведет к выходу генератора из строя, с необходимостью последующего ремонта.

Если это происходит при включенной задней передаче и нажатой педали тормоза, то практически на 100% можно быть уверенным, что имеет место проблема в задних фонарях, а именно, плюс от стоп сигналов попадает на плюс лампочки заднего хода и соответственно на систему зажигания, что позволяет двигателю работать. Соответственно, выключение стоп сигналов или задней передачи разрывает цепь и двигатель глохнет. Проблема или в самих задних фонарях или в проводке около них (замыкает), или дело в плохой массе на одном из фонарей.

Если говорить о продукции отечественного автопрома, то штатно ксенон не ставит ни один из производителей. Скорее всего, при установке «колхозного» ксенона, будут наказывать за внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Производитель указывает конкретный тип световых приборов, соответственно эти данные присутствуют в "одобрение типа транспортного средства". А по поводу цвета светового потока головной оптики, интересно, как гайцы будут его определять, чисто на глаз что ли.

1. Можно попробовать установить главные топливные жиклеры меньшего сечения, или воздушные жиклеры большего сечения, но это приведет не только к уменьшению расхода но и к потере мощности. Если мощность не критичный параметр, можно экспериментировать. 2. Установить более раннее зажигание, близкое к началу детонации. Сам езжу на 95 бензине, зажигание скорректировано под него, в итоге мощность выше, а расход по сравнению с ездой на 92, меньше литра на 1,5, в итоге по деньгам разницы практически нет, а ездить приятнее. 3. Проверить регулировку клапанов. 4. Давление в шинах. 5. Багажник на крыше, даже пустой + 0,5 литра (правда это за городом по трассе, в городе особой разницы нет) 6. Крышка трамблера, бегунок, свечи, все должно быть в порядке. 7. Самое эффективное спокойный стиль вождения, но это ооочень трудно. :)