S1nner

Человек ищет, не для динамики он на 4-ке груз возит

Felix +1 доволен, другим не пользуюсь. Не экономьте дороже выйдет.

Летом да, сейчас сомневаюсь, ну разве что будет отличаться по температуре от не подвижных узлов. P.S. У меня тоже дело было :grin:

На 29, 02, а вот на 3110 есть как шкворни так и шаровые. P.S. Самым первым автомобилем была 21 волга (досталась от деда) досих пор жалею что продал. И волговская подвеска (точнее фордовская) хоть и требует внимания, но будет по надежней вазовской. Не разу не слышал что бы шворень вырвало.

Не буду спорить и доказывать, а про специалистов, то да начать стоит. 500 -700 рублей за диагностику, после которой говорят что либо все в норме либо в двигл в утиль. С первой 99i я хапнул горя с такими специалистами. При том что жил я тогда в Томске и сервисов там хоть отбавляй. Сейчас 4 самара, ремонтирую сам, и не горюю.

Извиняюсь, на 14 - 15 ках, с двигателем 2111, действительно есть ДД (но с 2007г устанавливать серийно перестали), на 9 - 99 с тем же 2111 они встречаются 50/50 . ДПЗД как раз очень часто является причиной плавающих оборотов (чаще чем ДД). Особенно в зимний период. Кто говорил о замене датчика? Я предложил поставить заведомо рабочий. ДПЗД самый дешевый из датчиков и самый "сопливый", если начали плавать обороты лучше всего начать с него.

На этом двигателе как правило отсутствует датчик детонации, ДПКВ если откажет ты просто не заведешься, а вот начинать надо было с датчика положения дроссельной заслонки, стоит рядом с РХХ, возьми заведомо рабочий у знакомого, не забывай скидывать клеммы при замене датчиков.

После того как подтянешь и проедешь километров 20 -30, потрогай корпус редуктора в районе хвостовика, теплый - перетянул.

Все верно, и так же при включении зажигания.

Просто замени его, так будет лучше. Но не выкидывай может еще донором послужит, а может матеря меня лет через пять из гаража выкинешь)))

Стойки, пройди машину качни по углам. И скорее всего сам поймешь разницу, там где они вышли из строя машина будет раскачиваться легко и мягко, колебания кузова будут не сразу прекращаться. На перед посоветую Белштайн газ - масло ( ИМХО сугубо индивидуально, но они идут картриджем придется покупать еще и корпус) А на зад, смотря где больше ездишь, если на дальники по трассе -газ, если по городу и любишь комфорт - масло.

Все верно, не плохо бы фото пациента. Ну а если с финансами туго, а в остальном работа замка в норме, можно поколхозить, с тягой ЦЗ.

У меня БН "China Bosh " стоит, от оригинала отличается вот этим самым свистом (и вообще повышенным шумом в работе. Вот так и "свистит" третий год, а когда поставил думал неделю не отъезжу)))))

Со свечами вроде, все ОК, только качество фото конечно. Какой цилиндр то отказал? Если еще будет троить надо узнать какой. У меня раз коса которая на форсунки идет протерлась у самого штекера и проводок с третьей форсунки временами задевал топливную трубку подачи возле рампы. Все мужики себе голову сломали. Было отчищено и поменяно (на заведомо рабочие детали) практически все)))))

Все как в правилах, чем круче спуск, тем ниже передача. Ничего, когда - нибудь доведется тебе побывать на перевалах, вот тогда оценишь все прелести тормозной системы ВАЗ))) А вообще при ремонте тормозов как и при ремонте двигателя, терпение, спокойствие и ни какой САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!! Никогда не колхозь!!!

Проблема крылась в реле зажигания ( запитывается с ответвительной косы замка зажигания (старого образца)), а конкретно в ее массе, В нутри реле "папа" отвалился и массы не давал, мало того замкнул на плюс, отсюда работающий без зажигания бензонасос и датчик ХХ. Вот как-то так, может кому будет полезно. P.S. Диод (а не рензистор, как я предполагал) купить в воскресенье не удалось, но и отклонений в работе подопытного не замечено. Ремонтировать конечно всеравно буду.

Лучше не будет, надо будет колхозить. Стоит под задним левым пассажиром. Чугунная штука от нее идут трубки к задним рабочим цилиндрам.

Отремонтировал? Поделись!

Точно в цель.

1. это нормально, ОЖ теперь греется не на прямую из цилиндров))) 2. Если не прошло до сихпор, не нормально. Посмотри утечку из под шлангов на кране в подкапотном отсеке (обнаружить крайне трудно, вытекая попадает на штаны и сразу испаряется) если все норм и лень вытаскивать радиатор отопителя, засунь шланг компрессора в нижний воздуховод со стороны пассажира, из центральных сопел понюхай воздух, пахнет? Если да снимай радиатор. Кстати погугли как отрезать от торпедо полку для перчаток(совершенно не нужная вещь) после этой процедуры ремонт радиатора отопителя занимает примерно полчаса. 3. Не нормально, и не причем тут разница в длине каналов. Все делаешь верно, по поводу тросика. Но если торпедо не снимал, и печку как надо не делал, сними тросик с заслонки и притяни как надо (не жалея сил))) проволокой, станет жарко закроешь кран, а на лето вернешь тросик обратно, я бате на 14-ой каждую весну-осень так делаю. Если не поможет, тогда рассыпался поролон, между заслонкой и корпусом печки, придется снимать торпедо. P.S. Я сам сейчас в Томске не живу, но тебе очень дорого обошелся ремонт ГБЦ, могу подсказать телефон мастера, работает давно, сам себе, в своем гараже, правда к нему очередь длинная. Но делает отлично, не придерешься.

100% Нельзя домкратить без откатников и нельзя работать с домкрата! Техника безопасности, как и военный устав - написаны кровью. На счет тормозухи, посмотри колдун, он течет гораздо чаще чем ГТЦ.

разобрал ЧЯ, сгорел один резистор, следы повышенных температур в районе F16, завтра буду искать замену мертвецу. Отпишусь, уже самому интересно. Подопытный не первый, не знаю что делать в первый раз, потому и написал.

Пробовал снимать контактную группу, и заводить без замка - те же яйца только в профиль. Замок сугубо механическая часть, все положения можно выставить на группе и без него.