urban

Ничего себе ерунда - 27 лет проработало! Сейчас максимум на год хватает и моторчика и "сикалок". Цена вопроса 100 р моторчик (самый хороший ) и фиговины эти по 10 р и 30 минут регулировки. Раз в год приходится менять иногда вместе с бачком. Мне кажется у Вас только моторчик заржавел уже.

Ну а если у меня 37.3701 диодный мост с тремя доп. диодами и + нового образца , лампы ВООБЩЕ НЕТ, а схема включения больше похожа на эти http://katalog.bos.ru/07/gener.jpg или то же самое http://www.auto.etlt.ru/zp/2107-31.jpg Диодный мост http://images.yandex.ru/yandpage?&p=0&...&rpt=simage ВОзбуждение по механизиму самомвозбуждения, в принципе этот провод (61 или как его там) для тех кто двигатель не раскручивает никогда

Чего это? :) Вообще-то езда по шоссе считается наиболее экономичным режимом по расходу топлива. Монотоннная работа при малом расходе топлива... :) вот и накопилось :) ну или неисправность с подачей воздуха . при исправном зажигании имеется в виду и отсутствии каких-либо нестандартных устройств в системе

чет везде два нарисовано http://avtovaz.narod.ru/2104/31.html

Ну там еще и по одному реле на каждую сторону, имхо, реле :)

Раньше винвал всегда ставил и нормально. А как-то раз поставил - свистят. ПОменял на феродо - пока езжу без проблем ) тормозят в любую погоду )

Да в системе вернтиляции картера (в шлангах) может образов. лед. Давит масло из всех щелей

да не надо его туда вообще намазывать :) хомуты червячные и патрубки новые если старые негодные стали :)

Это значит что у Вас неисправность, а не что модель карбюратора неудачная :) Или вы про шины которые не прокалываются? Про надежность всей машины в целом это другая тема. Клапан пропускает бензин, и набирается полная поплавковая камера отсюда переобагощение смеси Я сам много раз в течении всей жизни на ОЗОНе ездил на разной дальности расстояния и ни разу ничего подобного не было.

Дык, умеренно, все излишки выдавливаются. И застывший герметик я у себя извлекал из головки блока. Тогда уж надо еще почистить и обезжирить...

Провод не работает вот и отсоединил от греха :)

Если туго выжимается, то скорее всего скоро опять сломается. Так может быть при большом трении (отсутсвии смазки на как ее ... направляющей по которой двигается выжимной подшипник) положено при замене смазывать... не знаю можно ее смазать не снимая коробку

Герметик не нужен итак все нормально работает. Его излишики попадают в циркуляцию и застревают в узких местах в двигателе и будет у тебя лучшее враг хорошего и очень большой гемор. разбирать нуджно будет пол двигателя. а так если правильно определяешь что термостат должен открыться то бракованный попался хы

чемпион уже 5 лет стоят без проблем по работе. единственное на одном проводе когда снимал с одной свечи туго сдернул наконечник (разъем металлический на свечу) теперь слетает

Согласен, что это не характерная особенность ОЗОНа, т.к. как было замечено выше "все бы жигули "стояли бы вдоль обочины и пережидали". Для ОЗОНа характерна работа на повышенных оборатах небольшое время после работы под нагрузкой. Могу предположить, что это подтекает клапан поплавковой камеры. Картерные газы нельзя выводить под капот, т.к. они токсичные и валит столбом (поробуйте понюхать :)). Если уж на окружающих наплевать то вы ими и сами будете дышать, т.к. воздух в салон забирается из-под капота. Когда масло из-под прокладки крышки распред. мех. капает на глушак в салоне вонища стоит. Исправные жигули без проблем ездят на заводских настройках.

Дык, можнтажные блоки... Это ж я представляю какой геморрой. Если не знаешь, то несколько дней и с ошибками будет. А сорри я не понял.... если только жгуты готовые переставить то это возможно Я думал самому все провода соединить правильно

Поменял сегодня цилиндр. Холодно ужос. Заработать пожелал опять через 5-10 минут. У меня такая мысль, что туда просто тормозуха стечь не успевает из бачка. По поводу осушения я думаю это излишне. Хорошо что вообще новую жидкость залил. Ее там в сцеплении можно раз в 5 лет менять.

Спасибо за поправки! У меня цепь возбуждения вообще отключена (провод снят), т.к. не работает. Генератор у меня самовозбуждается :) на 3300 оборотах уже несколько лет. Немножко уточню характер поведения. Сразу после завода холодного мотора стрелка на максимуме зеленой шкалы (там есть даже секция отведенная черточками). Через 10-15 минут (точно этот момент всегда пропускаю) стрелка вольтметра становится где-то на две трети зеленой шкалы и твердо там стоит, если не включать другие потребители напряжения. Вот такие дела. Может быть это нормальное поведение? Но сомневаюсь. Тут пришло в голову не начинает ли у меня работать примочка от Силича (автоматический блок управления электровентилятором системы охлаждения)... Проверю. А можно как-то проверить наличие всех трех фаз на статоре не снимая генератор?

как бы можно и о замке зажигания подумать... как это тускнеют на стоянке? при выключенном зажигании?

Лампы кстати может вообще не быть по устройству или она могла перегореть.... При большой нагрузке по потребителям одновременно снижается напряжение в сети (хотя вроде и параллельно все включено) и возрастает нагрузка на двигатель т.к. генератор тяжелее проворачивать т.е. падают обороты. вполне возможно, особенно если нештатные потребители стоят (ближний свет там) стрелка будет уходить в минус на холостых извиняюсь за сумбур

Да, я имел в виду, что ближний свет работает хорошо при уже включенных габаритах... Честно говоря, не могу сказать точно, не проверял в какой момент загорается ближний свет, думаю с той же задержкой... В общем завтра ковырнусь и там и там.. думаю все получится. Спасибо!

Очень большое спасибо за ответы!!! Завтра буду менять!!! У меня еще тут маленький вопросик, может у кого был опыт. Я когда менял главный тормозной на АТЕ он у меня сначала не хотел принимать тормозуху.... уже думал снимать и нести в магазин... потом вдруг как выплюнул... пузырь воздушный был видимо. С тех пор работает без проблем уже тыщ 50. Собирают гл. цил. сцепления то же АТЕ покупать. Может быть знакомая проблема?

По-моему, слава богу, этого делать не нужно, т.к. их там два, правый и левый, а не горят оба, впрочем действительно может быть в каких-то случаях. Очень надеюсь на выключатель :)

В исправности сцепления я уверен, т.к. менял его в сборе (из-за износа и сломанной вилки), а эта неисправностькак была, так и осталась. Небольшое уточнение. Педаль свободно и легко ходит без усилия, а сцепление не выжимается при этом вообще. После 10 минут прогрева все восстанавливается. Подозреваю, что резинки в главном цилиндре и жидкость вытравливает в расширительный бачок... Про подшипник я действиетльно неправильно сказал, мысль зашла не та :). Да я вроде прокачивал, только один, откручивал штуцер и сливал тормозуху (много) нажимая на педаль сцепления. Пружина на рабочем цилиндре точно на месте, подогнутая, но это не из-за нее

Не следует, действительно. Однако, в лом аккум отключать, магнитолка играет... У который раз, щелк... провода горят в раз. Все ж. На Жигулях напряжение в сети не зависит от температуры аккума! Если я не ошибаюсь... Не работает обмотка ротора. Точнее как. При 3000 оборотов ток в обмотке ротора индуцируется сам. А так если двигатель не раскручивать генератор не включается :) Для этого к обмотке ротора подводится проводок на котором у меня после ремонта генератора (замены диодного моста и с искрами от КЗ само собой) пропало напряжение. Разбираться было в лом и я так и езжу уже 3-4 года. Если я правильно выбрал схему включения (девяточный у меня все-таки генератор скорее всего) то у меня нет напряжения на оранжевом проводе: http://katalog.bos.ru/07/gener.jpg или то же самое (выколи глаза) http://www.auto.etlt.ru/zp/2107-31.jpg Как думаете стоит искать эту неисправность? Видимо надо разрезать жгут с проводами или провести другой провод....