OGR

Согласен. Напоминание про расширитель в нижний патрубок радика-грамотно.А то где-то читал мол помпа создает апупенное давление-аж в расширителе ОЖ течет...

Действительно,если писать по теме,да чуть повежливее- все будет гут...

Если вы о свечах BPR6-EIX,то ресурс у них наоборот увеличен,кажется,до 100 000 км.Это достигнуто за счет использования в центральном электроде тугоплавкого металла-ирридия.А форма электрода,как пишет производитель,обеспечивает меньшее "рассеивание"искры,снижение нагрузки на катушку,лучший доступ топливно-воздушной смеси в зону воспламенения, и т.д. и т.п....Ну,и цена у них соответственно...

Заплачь еще...

А чо ник не вставил-то,слабо?Так-то я написал "ЧитайТЕ внимательнее"-т.е. с некоторой долей уважения.В ответ получил слабо прикрытое хамство:"Я видел что тобой написано"-над чем и "абалдел".Читаешь ты хорошо;в авто разбираешься,наверно,тоже;но ведешь себя в теме (да и на форуме видимо) как-то не по-взрослому.Будь мужиком:есть предъявы-говори в глаза;а хочешь пособачиться-пиши в личку,не выставляй свою непонятную натуру напоказ...неорел из Орла.

АБАЛДЕТЬ...

Читайте внимательнее-я все сделал именно так.

Послушайте,время прогрева двигателя-понятие очень субъективное.Быстрее всего двиг прогревается в движении-это факт;но двигаться я ВСЕГДА начинал только после прогрева до+20+30 град (начинает отклоняться стрелка показометра).С дросселем в патрубке штатного термоса на достижение этой температуры с момента запуска времени уходило 10-12 минут(за бортом -30,декабрь 2012);дальнейший набор температуры в движении продолжался еще 20-25 минут(штатный термос исправен,клянусь!).Если поездка длилась меньше,то на рабочую двиг не выходил из-за дросселя-печь вытягивала тепло в салон.Кстати:печь я всегда включаю в положение "1".После инсталляции шестидырника с нештатной схемой при таких-же погодных условиях (-30,Крещенские морозы,январь 2013) прогрев до возможности двигаться сократился до 7-10 минут;набор температуры в движении до 10-15 минут(!).Про температуру в салоне я писал-любимая жена через 30-40 минут поездки попросила сделать попрохладнее( я прикрыл кран).Про цифры:во-первых,часы на приборке;во-вторых:от работы до детсада как раз 10-15 минут езды,от детсада до дома-столько-же.Приезжая домой,я ставил в гараж НЕДОГРЕТЫЙ автомобиль.Сейчас шестидырник открывает большой круг-проверял нижний патрубок.Ну а при горячо любимой многими штатной схеме 082 все равно греется лишняя ОЖ...

Все дело,видимо,в способах прогрева авто.Ведь кто-то сначала греет двиг до рабочей температуры,и только потом открывает кран и включает печь-тут не вопрос-разницы во времени прогрева двига нет;а кто-то греет двиг и салон одновременно-здесь у шестидырника с нештатной схемой небольшое преимущество,т.к. печь гонит ОЖ не в блок,а в термос.Ну и температура прогретого двига стабильнее...Дискутировать на эту тему можно бесконечно,и однозначного ответа-что все-таки лучше-нет.Я абсолютно согласен с теми,кто считает,что стоковая СОД в исправном состоянии прекрасно справляется со своими обязанностями- я сам всю жизнь ездил так(лишь потом появилась втулка в подводящем патрубке);я лишь делюсь своими впечатлениями от эксперимента,который считаю удачным,и хочу донести до присутствующих такую мысль:"делать Ташкент" в салоне с помощью только термоса-бессмысленно;а вот НЕМНОГО оптимизировать (и стабилизировать) температурные режимы-это можно.Я попробовал-мне понравилось.А пятидырник-это не эксперимент,а выбрасывание денег.Нет,если он достался на халяву-я понимаю-я же русский :russian: ;но если вы целенаправленно хотите узнать-почувствовать разницу между стоком и "нестоком" то или ставьте шайбу-втулку-это дешевле и быстрее;или кулибничайте с шестидырником по полной .

д=Погуглите "шайба в термостат 2108"(дословно).Кто-то точит эти шайбы,кто-то подбирает-подходят от болта заднего амортизатора с жигулей-классики,кто-то пережимает патрубок хомутом(кощунство)...А я тупо воткнул втулку от аморта с Волги и проездил с ней три месяца,так что повторюсь- я не голословен...По сравнению со стоком-печь на прогреве двига дует теплом раньше,но-двиг греется дольше,а на трассе температура по показометру ниже.Не понравилось.Пятидырник не стал тестить,так как это глупо.О "схеме 082"-да поймите,что пяти-,что шестидырник при ШТАТНОМ подключении дают схему,при которой печь выхолаживает двиг+нагрев лишнего объема ОЖ.Так что со втулкой или с пятидырником-результат примерно одинаков... В штатном работает хорошо,согласен.Но идея обратки печки в термос абсолютно не нова,а шестидырник позволяет воплотить ее без "колхоза" с впаиванием штуцера в подвесной термос.И работает все это дело лучше,чем в штатном варианте-я ведь не ставил цель сделать в салоне Ташкент,и писал об этом в своем первом посте в этой теме .Двиг и салон греются быстрее-это факт;температура двига стабильнее-это второй факт;печь греет лучше-это третий факт.Не знаю за погоду в славном Брянске,а у нас как раз неслабо давили минуса,а через неделю отпустило до 0,поэтому оценка работоспособности очень объективна.Резюме-если и тратить время-деньги-здоровье,то только на шестидырник с нештатной схемой или шайбу-втулку в стоковый термос;пятидырник-фтоппку...

"Полноценно" печь будет работать и с дроссельной шайбой в подводящем патрубке на простом термосе 2108,согласны?Далее,"термоэлемент 200" надо куда-то приделать,да?Т.е.приобретаем термос 21082 В СБОРЕ,а это уже 400-500р+сакс 2112 150р+дтож на заглушку 100р+хомуты-шланги-герметик-ОЖ-прокладки 150-200р+нервы-здоровье(бесценно)+время-пиво...Неслабая арифметика?Так что переделка с подвесного на пятидырный термос невыгодна ни морально,ни материально-проще и ДЕШЕВЛЕ поставить дроссельную шайбу(см.выше).А шестидырный нет смысла подключать по заводской схеме,ведь как ни крути получится сток(ах,ну да-дроссель появится :haha: )А вот если хочется получить более стабильную температуру двигателя и сократить время прогрева(причем и двигателя,и салона)-тогда все как написано выше:термос-шестидырный,обратка печки-в термос,расширитель-в нижний патрубок радиатора.Все это инсталлировано лично мной две недели назад на ВАЗ-21093 карб 1991 г.в.,так что обвинения в голословности,думаю,будут беспочвенны...По качеству запчастей:рулит польский МеталлИнкар,есть подвесные термоса в латунном и полиамидном корпусах-на качество не влияет,только на цену.Термоэлементы тоже есть,причем и старого,и нового образца-надо искать.Термос я поставил "Лада-Имидж" угадайте с каким термоэлементом :no: .По монтажу:сакс менять не стал-подогнул,но 2112 лежит на всякий случай;расширитель прицепил к тройнику от подогрева тосола(есть такие тюменские,знаете,наверно)или можно поискать подходящий в магазе сантехники-нужен 32*20.У меня оказался 32*16-пришлось искать переходник 16*20-да-да,в магазе сантехники.За счет тройника штатный нижний патрубок нормально дотянулся до штуцера термоса-не пришлось покупать 082 или 010(вот и еще одна статья расходов!).Шпилька м8*45 оказалась коротковата-не докрутил два витка и посадил на герметик для резьбовых соединений-норм!На обратку печки приобрел армированный шланг d18мм.Надо все-таки на 20-тот туговато садится на штуцера крана и термоса.Что еще?В 16-00 начал,в 00-00 поехал тестить(пиво не пил-в гараже было -20 :nono: ).Все вышеуказанные преимущества заценил сразу;но в роли главного эксперта оказалась непосвященная в мои манипуляции с термосом супруга,когда на следующий день в поездке попросила убавить печку(это с первого положения-то!) .За бортом,кстати,было -25... P.S.Бонус:вместо дроссельной шайбы прекрасно подходит верхняя втулка переднего амортизатора от "Волги"-чотко встает в патрубок и никуда не денется.Внутренний диаметр-10мм;цена-8(!)рублей.И вот теперь посчитайте и сравните со стоимостью переделки под пятидырник...

Все верно,термоэлементы разные-старого и нового образца.Старые сейчас делает "Омега",все остальные(Лузар,Прамо,МеталлИнкар)-нового.Маркировка нового должна быть "21082"-может,забы(и)ли цифру.Себе поставил недавно шестидырный термос;впечатления по сравнению со стоком:прогрев быстрее ,температура двигателя стабильнее , печь дует теплом с 40-50 гр.Вывод:переделка СОД имеет смысл ТОЛЬКО с шестидырником с обраткой печки в термос и расширителем в нижний патрубок радиатора;все остальные варианты абсолютно не оправданы,т.к. на выходе получаем тот-же сток(только дороже) плюс лишние 1,5 литра тосола в малый круг на прогрев.За летнюю эксплуатацию не переживаю,т.к.закрытый кран печки на расширитель теперь не влияет.

У меня чоткие пыльники "Хорс", силиконовые; но достаточно требовательные к кромкам хомутов (не должны быть острыми).Менял гранату недавно-оставил старый пыльник-состояние идеальное (граната прошла 50 т.к.)

Всем доброго времени суток.Почитал тему-поулыбался -столько нервов у всех.....Завтра буду ставить 082-ой 6-ти дырник на 21093 карб с заменой саксофона,с обраткой печки в термос и расширителем в нижний патрубок радиатора.Термос -"Лада-Имидж",элемент-"МеталлИнкар". По поводу используемых в теме терминов:"байпас"-это "обход",т.е. "не туда,куда надо по плану,а запасным маршрутом"(пост №396 в теме-"вода уйдет в перемычку");а в термостате отверстие называется "дроссель" .Пробка расширителя влияет на температуру закипания ОЖ(в горах вода кипит при 80 град);а клапан в ней нужен,чтобы сбросить (именно СБРОСИТЬ!) давление пара (именно ПАРА!) в системе если не дай Бог все-таки закипел...Скорость циркуляции ОЖ зависит от крыльчатки помпы-есть варианты "ТУРБО" у "Лузар" и "Крафт" , и от ЗАЗОРА между крыльчаткой и блоком цилиндров-у пластиковых крыльчаток допускается даже небольшое задевание за блок. Давление в системе-чуть выше атмосферного,и меняется только на одельных участках СОД,причем вот так:отверстие меньше-скорость больше -давление меньше (закон Бернулли,погуглите на досуге ). Циркуляция ОЖ в расширителе с 082-ым термостатом обусловлена тем,что расширитель при любых схемах (в саксофон,через тройник в обратку печки,к 6-ти дырному термосу) подключен в малый круг СОД,поэтому и буду цеплять его в нижний патрубок,как на стоке (нафиг греть лишний тосол?).Кстати,в машине не мерзну-так,эксперименты... :russian: P.S.Включаем мозг:"В теории нет разницы между теорией и практикой;а на практике она есть..."

Вы меня и так выручили.Я их искал 3(!!!)месяца по оптовым базам запчастей(!!!).Там говорят:"Заказывай штук триста-привезем..."У нас все ставят картриджи,а на перепаковке не заморачиваются.Поэтому в автомагазинах про дроссели,клапана сжатия-отбоя и т.п. даже не слыхивали.Тем более про LHM.Поэтому в морозы неделю тестил ЗИК ATF п/синт, МГП-10, КАСТРОЛ ATF минеральное и гидравлическое "Р". МГП при -35 вымерзло в пластилин;"P" и КАСТРОЛ-субъективно чуть лучше,даже перемещались в канистре :no: .ЗИК же сохранил каплепадение;может,потому что п/синт.Кстати,сравнивал и вязкостные характеристики МГП и ЗИКа: у ЗИКа и вязкость,и индекс вязкости БОЛЬШЕ,чем у МГП. Комментарии,плиз.

?????

Мужики,с Новым Годом!

Я подозревал,что можно и так.Но я любой ремонт своей Погремушки свожу к принципу "поставил-забыл",и это касается любых узлов и агрегатов.А без "резинки и скребка"сальник что-то слишком уж открыт.Я не знаю,какие климат и состояние дорог в Запорожье; у нас на Урале в эту зиму то -37 то +2,и гололед,и снег,а значит и соль,и песок на перекрестках.При таком раскладе я лучше поставлю все,как должно быть.

С цитированием пока туговато,тем не менее-Марсиянину:Гран Мерси за отзывчивость,очень обяжете.Собственно,процесс создания стоек и застопорился из за этих копеечных резинок.

Доброго времени суток,господа.Курю тему уже давно;очень содержательно.Заморочился вот с чем:под грязезащитным кольцом штока передней стойки(судя по рисункам в каталоге) должна быть прокладка 2108-2905614,а уменя ее нет.Подскажите,плиз,можно ли ее вырезать самому и ее размеры,а то у нас в автомагазинах такой мелочи днем с огнем...Периферия,знаете ли...