gfs64

Спасибо, но не мой случай, менял РН на генераторе, изменений не было. Проблема явно в монтажном блоке. Сегодня опять был глюк показаний тахометра, при этом: напряжение при включенном свете на клемах акб - 12,2в на предохранителе 5 МБ - 11,7 в, а на клемме разъёма регулятора освещения приборов- 10,6 в. Скоро наверное дойдут руки до снятия монтажного блока и осмотра что-же там у него внутри. Подскажите пожалуйста при снятии монтажного блока старого образца все клеммы снизу МБ отсоединяются при приподнимании блока или из салона, а то в разных книжках читаю по разному.

Что-то не очень понятно, что паять и где, если можно по подробнее и если возможно с рисунками. И внутри блока ничего не отламывается когда не пружинят клеммы установки предов.

Проверил блок ЭПХХ : работает нормально, при отсутствии глюка отрубает напряжение на 2100 об, при глюке отрубает напряжение при показании тахометра 1800 об т.е сигнальная часть с катушки на блок ЭПХХ и тахометр работает нормально, дальнейшие поиски вывели на питание тахометра, предохранитель 5 в блоке предов подплавилась пластмасса. Заменил черный предохранитель на белый чешский Tesla, вроде два дня не плавиться и тахометр показывает нормально. Вообще отчего преды оплавляются у меня такое на 4 и 5 преде. Напрягает что места установки предов 4 и 5 разошлись и не пружинят если вынуть преды, лечится это как-то и как тяжело.

Светодиодов нет. Ранее масса на подсветке и тахометре пропадала, пущен провод с минуса тахометра на провод клеммы 7 красной колодки. Сегодня с утра все работает нормально , почему не знаю , вчера вечером занижал , ничего не делал. Убивает стабильность показаний, если занижает то стабильно во всем диапазоне оборотов , не дергается как при плохом контакте или массе.

Как в панели приборов временно пустить провод с катушки зажигания ? Если прикрутить к ножке сопротивления R1, то надо отключать клемму 3 в красной колодке жгута комбинации приборов, иначе на тахометр будет приходить два сигнала. Правильно? Вывод с клеммы К катушки зажигания на клемму 3 в красной колодке жгута комбинации приборов идет через МБ или напрямую?

На подсосе снимаю разъём с блока ЭПХХ обороты двигателя падают , но по тахометру показывает субьективно ниже реальных, убираю подсос двигатель глохнет. В разъёме коммутатора окислов не видно, , поджал клемму в разъёме коммутатора красно- коричневого провода результата нет. Если кинуть питание на клапан прямо с АКБ , отключить разъём блока ЭПХХ можно поездить посмотреть что будет вроде ничего не должен угробить.

Глюк ,он тоже продолжительный ( может быть и день и два), потом самопроизвольно все начинает работать нормально, в данный момент показывает заниженные обороты , напряжение 14,2 в на клемах АКБ, вы предлагаете снять разъем на блоке ЭПХХ на передней панели под ветровым стеклом и так поездить? Правильно я понял? Снимал разъём на коммутаторе, что там смотреть?

Та-же проблема ,глючит тахометр. Моментами (иногда по нескольку дней) показывает нормально: для примера 2000 об на скорости 60 км на 4 передаче , потом без видимых причин 1500 об на той-же скорости, т.е. занижает обороты во всем диапазоне работы. Обороты не прыгают, стабильны. Гайку массы на рулевой колонке подтягивал, напряжение на генераторе при работе двигателя 14,2 в, коммутатор заменил, клеммы катушки зачистил . Что это помирает сам тахометр или недостаток питания понять не могу? Борюсь уже с месяц ,результатов пока 0. Помогите мыслями.

Машина карбюраторная, стоит блок предохранителей старого образца, при замене взаимозаменяемы с моим или нет блоки нового образца 367.3722 и 2114-3722020.

Посмотри тросик на газ, может провис возле карба, давишь на педаль ,а заслонка карба до конца не открывается.

Мало кто пользуется, но если не хочешь срывать гайки и отрывать шпильки в основном м6-м8 будешь пользоваться. Рабочий диапазон для этих резьб от 5 до 25 н/м. Основной диапазон до 100 н/м , есть несколько резьб с рекомендованными моментами 170-250 н/м но их вряд ли порвешь.

На украине где продают маслянные фильтры, точно произведенные на Украине, имеют ли они указание сделано на Украине и украинский штрих-код или они маскируются под польские. Все более я ничего не хочу узнавать.

ничего там на сайте не видно, из того что я спрашивал,на фильтре написано сделано в Польше, а где он сделан на самом деле в Польше или Украине вопрос. Поэтому и спрашиваю фильтра сделанные и продающиеся на Украине какую имеют маркировку и штрих-код..

Украинские товарищи, может кто знает : на масляных фильтрах Filtron, произведенных на Украине имеется где нибудь указание что они сделаны на Украине и какой на них стоит штрих-код Украина(482) или Польша(590). Много ли подделок, в России еще редко где можно купить это чудо. У нас в магазинах появилось made in Poland штрих-код 590 , хотелось бы знать что за зверь.

Алигатор, с обратной связью, модель S-300

Сигнализация окончательно выключается только от трех дверей (пассажирской, двух задних) а, также при включении зажигания. На открытие водительской двери сигнализация не реагирует . Салонный свет зажигается от все дверей. Что может быть и как это поправить.

Требуется купить универсальный съёмник шаровых опор и рулевых наконечников на девятку. Подскажите кто знает можно ли снимать шаровые опоры съемником рулевых тяг универсальный 2101-099 Г-образный(как на картинке) и вообще какую конструкцию лучше выбрать.

Это и так понятно , хотелось бы знать как должно быть, какое напряжение максимальное должно быть на белом проводе.

при выкрученном на полную реостате подсветки приборов свечение ламп тусклое. Реостатом подсветки напряжение на лампах регулируется в пределах от 3,5в до 10,4в. Напряжение в бортовой сети на аккумуляторе 12,6в, при подключении напрямую светит значительно ярче. Есть подозрение что неисправен реостат подсветки приборов. Подскажите какое должно быть напряжение при выкрученном на полную реостате подсветки приборов, или те 10,4в что он выдаёт у меня это его штатное поведение.

Спасибо за помощь. Вопрос решился банальным натяжением ремня . так как метка на шкиве распредвала была миллиметра на 3 выше усика. После натяжения ремня метка на шкиве распредвала стало точно напротив усика. Перебрасывание ремня было надуманной проблемой.

В принципе видел и не раз ,поэтому кажется что -то не то, видел как автосервисе проверяют метки только до установки ремня, после натяжения им наверное лень, посмотрю метки решу что делать. Проблемы с пуском в принципе присутствуют, может схватить и тут-же заглохнуть , газанешь - завелась. Подскажите метка в лючке сцепления должна быть ровно посредине шкалы?

В ходе проверки состояния ремня ГРМ мне показалось ,что правая и левая ветвь ремня ГРМ натянуты по разному : ветвь , которая натягивается роликом не провисает при нажатии на ремень, а правая ветвь при нажатии пальцем провисает на 20 -25 мм ( касается кронштейна для установки защитной крышки ремня ГРМ), имеются следы контакта этой ветки ремня на защитной крышке ремня. Мне кажется , может я не прав но если поджать ремень натяжным роликом то должна повернутся шестерня на распределительном валу и уйдут метки ( нужно будет перекидывать ремень на один зуб против часовой стрелки). Я не так давно менял ремень( около 5000 км ) в автосервисе и по моему ребята накосячили, Может я не прав.

[Спасибо за помощь. Вообще-то из меня электрик не очень, но с Вашей помощью все встало на свои места и заработало как надо. Еще раз спасибо.

Спасибо за помощь. Сегодня снял комбинацию приборов , как и предпологалось нет проводимости в цепи с клемы 7 красной колодки на минус тахометра, Кроме того отгнила часть шлейфа ламп подсветки приборов под винты. Кто нибудь знает продается ли шлейф ламп подсветки приборов в автомагазинах и какой он имеет каталожный номер.

Спасибо, как объснить такое поведение тахометра, при включении света тахометр сразу падает на ноль, выключаешь свет тахометр начинает кое как работать, вроде как цепи включения контрольной лампы освещения и тахометр никак не связаны. Более на включение других больших потребителей ( обогрев заднего стекла , вентилятор отопления, прикуриватель) тахометр не реагирует и работает ,правда сильно занижая показатели оборотов, те нагрузка не причем.