rasi

Вы тогда наверное не поняли самой сути. Я резистор предлагал разместить гдето на передней панели, чтоб в зависимости от силы дождя или скорости регулировать не выходя из машины.

На хороших диодах падает всего 0,7 В, но если даже и не сильно хорошие диоды брать то лампы заметно хуже от этого светить не будут. Релюшки - это механические контакты, чем меньше механических контактов - тем надежнее схема. Так, что я считаю потеря на диоде - небольшая плата за повышение надежности.

Не буду прикидыватся спецом по стартерам, но мне кажется, что нет разници какой первый.

Параллельно подсоединять выводы конечно нельзя, иначе: 1. при включениии поворотников будут моргать сразу обе стороны; 2. при выключении зажигания оно выключатся не будет:). Выложенная схема - правильная, но ее можно немного упростить и одну, две релюшки выкинуть. В первой схеме можно избавится от одного реле: а во второй - схеме от трех: В итоге я бы посоветовал вторую схему так как в ней нет сдвоенного реле. Диоды ампер на 10.

Насколько видно по фотке - это провода идущие от ЭБУ, там просто не может быть обогрева сидений. Посмотрел специально по схеме: тот разьем с зеленым и синим проводами идет на кондик, а второй (с зеленым и желтым проводами) идет к АБС.

Имо блокирует стартер и бензонасос, так, что если стартер работал возможно имо вобще непричем.

А регулировка на самой релешке находится?

В первом фиксированом положении переключателя дворников, дворники работают с задержкой приблизительно в 2 секунды. Мне всегда казалось этого недостаточно. Изучив схему реле дворников оказалось, что регулируемую задержку сделать очень просто. В жгуте проводов, которые идут к переключателю дворников есть желтый с зеленым провод, нужно в разрыв этого провода вставить переменный резистор на 10 кОм. Установить этот резистор в удобном месте и теперь есть регулировка паузы от 2х до 20ти секунд.

Меня настораживает то, что он писал, что лампочка в салоне не зажигается ни от одной пасажирской двери будь то задняя или передняя. Это меня наводит на мысль, что дело не в концевиках.

Померял ток у себя: светодиод подсветки кушает 8,6 мА, светодиод индикации, что кнопка включена - 13 мА. Если у тебя PASHOK гдето в этих пределах то наверно некачественные светодиоды, если намного больше, то: или сильно завышено напряжение, или туда суют по какойто причине не те светодиоды. Если напряжение у тебя не завышено, то поменяй светодиод (только что глянул, что при желании его действительно можно поменять). Можно купить обычный светодиод а резистор припаять на провод (отдельно от кнопки). На обычный зеленый светодиод резистор подойдет 820 Ом, 0.125 ВТ. Удачи.

Совершенно огласен. Беда в том, что если привысить максимальный ток то срок службы значительно сокращается. У большинства современных светодиодов максимальнодопустимый ток порядка 20 мА. Ток зависит от напряжения на прямую, получается если поставить 12 вольтовый светодиод на 14 вольт и посчитать на сколько повысится ток, то выходит приблизительно на 4 мА - это 20% и это многовато. Выходит, что ресурс сокращается, а на сколько - такой информации нет. Вот по этому и говорю, что надо померять ток.

Ты прав. Полазил по интернету и нашел такие светодиоды. Только скорее всего там должны использовать 14 вольтовые светодиоды, иначе при работающем генераторе 12 вольтовые будут не в режиме. А если они туда суют 12 вольтовые то тогда понятно почему они сгорают. В любом случае, чтоб опредилится - нужно померять ток.

А можнопо по подробнее где именно его видно? Я просто таких не встречал.

Не зная, что предприняли установщики вашей сигнализации для обхода штатной вежливой подсветки, трудно говорить, что у вас произошло. Если вы не электронщик то наверно самый надежный способ для вас - это показать машину вашим установщикам.

Резистор не впаян в диод, а должен быть впаян рядом с ним. Кстати говоря я встречан кнопочки как с обычными 3х милимитровыми диодами так и с бескорпусными, из последних светодиод гораздо проще выпаивать. Хорошо бы выташить внутренности кнопки и померять что конкретно сгорело резистор, диод или и то и другое. Вобще ситуация я бы сказал очень странная, я бы всетаки сильно рекомендовал померять ток через светодиод именно этой кнопки (можно, для сравнения, и соседних кнопок тоже), тогда можно былобы както понять ситуацию!!! Померяй если есть чем - это прояснит ситуацию. У меня есть множество предположений почему так происходит но без значений тока ничего конкретного нельзя сказать.

Вот хотелось бы прояснить ситуацию со светодиодами. Светодиоду важно не напряжение а ТОК. Ток должен составлять не более 20 мА (можно и меньше - это только скажется на яркости) и исходя из этого надо подбирать резистор. Существует такое понятие как падение напряжения (на светодиодах разного цвета оно будет разным) это напряжение которое будет на светодиоде при заданном токе (у белых обычно 3,5 В). если отнять от напряжения бортовой сети (14 - 14.5 В) падение напряжения то получим напряжение которое будет падать на резисторе и по закону ома расчитываем его сопротивление (около 550 Ом). при этом мощность такая схема будет потреблять Р=U*I=0.02*14=0.28Вт. Если подключить 2 светодиода последовательно то падение на них уже будет 7 В и исходя из этого расчитываем резистор. Мощность потребления не изменится так, как ток останется прежним. Из вышесказаного можно посчитать что на 14 вольт можно подключить 4 светодиода последовательно при неизменной мощности. Итого две гирлянды по 4 светодиода (8 шт) потребляют всего приблизительно 0,6 Вт, а лампочка в габаритах помойму 2 Вт, вот и делайте выводы по поводу того что посадит акум быстрее. Стабилизатор на светодиоды не нужен! Главное брать во внимание максимальное напряжение бортсети (14 - 14.5 В - это нужно мерять поместу) и от этого плясать. Если свсе правильно подсчитать то светодиоды по долговечности могут пережить и вас и вашу машину:).

Я бы посоветовал по поводу дальности приема обратится к специаристам т.к. проблема может быть в радиоканале основного блока сиги и самому ее не устранить.

Я думаю ЦЗ это отдельная история, он никак не связан с блоком индикации.

Если я не ошибаюсь, то это на кондик.

У меня было такое с датчиком ОЖ. Я долил немного тосола и все. Видать так сделано, что когда уровень еще до минимума не дошел а индикатор уже начинает гореть. А не всегда лампочка может гореть из-за того, что машина может стоять под разными углами и поплавок то подымается выше то опускается ниже.

Вывод от концевика водительской двери и выводы , соединенные параллельно, от всех пасажирских концевиков идут в блок индикации. к этому же блоку идет провод плафона. Внутри этого блока есть два диода, аноды у них соеденены вместе и идут на плафон, а катоды один на водительский концевик, а другой на пасажирские. Вот тот диод который идет от пасажирских концевиков вероятно и сгорел. Стоимость диода 1р, если есть мозги можно и самому поменять.

А есть ли штатные для задних дверей?

В ПДД сказано, что запрещяется подсоединять в одну цепь задние противотуманки со стопами. По мне так яркости стоковых стопов достаточна.

Вобще бы по хорошему нужно померять ток протекающий через светотиод. Он не должен быть больше 20 мА. Если он больше, то причин может быть две - или большое напряжение (что врядли) или маленькое сопротивление резистора. Если ток в норме тогда можно предположить, что попадаются некачественные светодиоды.

При езде накатом на передаче, т.е. торможение двигателем подача топлива специально отключается для экономии топлива ведь двигатель грубо говоря вращают колеса и топливо его никчему. По БК определил, что при падении оборотов до 1200 подача включается, а если перед этим обороты не довести до 2000 - подача топлива не отключается вобще. По теме. БК 415 после калибровки: по трассе (4 чел, средняя скорость 110 км/ч) 6.4 л/100км, а в городе при умереной езде 7.5 л/100км. До калибровки расход БК показывал немного меньше чем на самом деле.