T-Vovik

Есть определенные меры, которых нужно придерживаться. Сказано 5000 тис. обкатки - вот и ездите не более сотни и не привышать 3000-3500 оборотов. Я вот лично уже до 2000 тис. доезжаю и один раз только до сотни догонял. Но 3200 еще не привышал и так собираюсь ездить до 5000 тис. Первые десять тис. ничего и не покажут, вот доедете до 100000 - и увидите результат обкатки.

Что ты за человек упертый? Разве люди продают машины только из за того что они дрова? У меня германка была еще раз говорю, а все машины, которые шли на экспорт - более качественные. Пять лет по Украине думаю не много + то что я не езжу часто. Зимой особенно. Кто видел мою машину - думали новая. И таких машин даже у нас в городе много. Население города где то 28тис. - тут друг друга как облуплиного знают. Так что продать рухлять за нормальную цену не сможешь. Если не веришь - приезжай - покажу.

. Брать 10-летнюю отечественную машину это при любом раскладе засада. Ну я не беру конечно варианты типа "стояла в гараже N+1 лет" (0<N<1000000), и ты точно уверен что стояла, потому что сам видел. Беря такую машину, ты должен отдавать себе отчет что: 1. Кузов наверняка гнилой. Смотреть низ дверей, пороги снизу/изнутри (т.е. со стороны днища), брызговики передние, особенно за бачком омывателя, само днище, арки задних колес ("окорочка"), низ двери багажника, рамку лобового стекла, лонжероны передние/задние заодно и на предмет битости посмотри, низ телевизора (рамки радиатора), там где крабы (кронштейны растяжек) крепятся на предмет трещин/целости. Смотри заднюю балку (гнутая/трещины/вареная => менять или снова варить, если не дорога жизнь), и то место где она крепится к кузову. Железное правило: если есть хоть ОДНА дырочка сквозная, значит есть еще десяток. Не ведись на разводилово типа "ну пошла чутка справа". Будь готов варить... 2. Дрыгатель наверняка убитый. Тут тебе может помочь моторист хороший, но все равно я за 300 рублей сделаю так, что ни один даже хороший моторист не скажет что двигатель убит (ну если конечно только клапан не прогорел и компрессия по цилиндрам не отличается очень сильно). Единственный способ понять, что двигатель изношен - посмотреть, как он жрет масло. Но это ты не узнаешь пока не поездишь на машине. Понимаешь, в принципе эти движки хорошие, это первый отечественный движок который ездит и крутится весело, но блин всему есть предел. Но ремонтируются они тоже хорошо, если ты готов вложиться в ремонт сразу после покупки. Меряй компрессию в цилиндрах (так, для выпендрежу больше, чем для результата; вывинтил все свечи, плавно нажал на газ, помощник воткнул манометр в цилиндр, крутнул стартером 4-5 сек.), если компрессия отличается более чем на 1 по цилиндрам, беги от этой машины бо это верняк капиталка... да, еще давление масла смерь, вместо датчика манометр на сервисе, и запустить движок. на ХХ должно быть 0,8 по инстр-и. порог срабатывания датчика красной лампы - 0,25. Если давление на ХХ меньше 0,5 - изношены вкладыши/сам масляный насос. Думай, будешь ли перебирать, там все просто в принципе, но надо навыком обладать и мастера хорошего под рукой иметь для совета. Аккуратно все делать. Будешь продолжать ездить с низким давлением - стуканет движка. Продавец мог налить густого масла или загустителя в жидкое, и давление будет ок даже на изношенном моторе, а смазываться будет плохо. Я уверен что точно придется заменить колпачки маслосъемные, в принципе операция простая, я делал на травке под деревом летом, утром разобрал, вечером уже ездил, но надо 3 спецсъемника и пассатижи с тонкими губками если колпачок не пойдет. Один раз посмотришь как делает кто-то если руки есть сам повторишь. Карб переберешь конечно обязательно, почистишь, там заменить все диафрагмы безальтернативно, лучше на красные (по слухам французские). Если сможешь потом отрегулировать (сам не пытайся) - молодец. 3. Ну про то что коробка шумит, я даже не говорю, она и на новых шумит. Агрегат надежный, но если передачи начнут вылетать - надо ремонтировать. Да кстати, когда капот откроешь, обрати внимание как расположен двигатель, если завален влево, убиты опоры, менять надо, будешь ездить так - заменишь корпус КПП из-за обламывания заднего крепления. Проверить опоры просто - если при резких разгонах и последующем резком отпускании газа рука, лежащая на рычаге КПП, чувствует рывки назад/вперед, то опоры менять. Я доездился до того, что у меня генератор за краб задевал вентилятором, звук как у циркулярки был. Кр-р-расота! Заднее крепление лопнуло и висело на 1 болте. 4. Стойки/опоры стоек (подшипники)/пружины. Стойки наверняка убитые, даже если не текут, особенно передние, пружины просели, подшипники точно убитые, если их не сменили буквально вчера. Если тебе кажется, что что-то из вышеперечисленного исправно, то это ненадолго, если нет реальных доказательств что недавно меняли. Готовься менять. Подшипники вообще болезнь, желательно SS20 поставить, но они аккурат полцены машины будут... 5. Шаровые/рулевые/рейка. Шаровые/рулевые поменять придется наверняка, но это недорого, и поменять просто, не затачивайся на них. А вот рейка наверняка изношена до предела, и подтянута уже по макс., так что готовься купить ремкомплект червяк/рейка/все пластиковые и резиновые детали+подшипники в качестве бюджетного варианта (сделать самому), бо сервисы не берутся перебирать рейку, им дешевле ее заменить. НЕТ (просто нет) гарантии что новая рейка не загремит через 2 недели => переборка. Нужны тиски и крепкая отвертка и крепкие нервы. Иначе будешь ездить с грохотом как я ездил... вообще очень ненадежный узел. 6. Подшипники колес Готовься менять, если не хочешь слушать постоянный вой на ходу. Хотя может не на всех колесах сразу, а может и менять не придется - как повезет. 7. Тормоза. Тормоза придумали трусы, но на дороге все не так смешно... Смотри тормозные диски, если глубокие борозды то менять без вариантов, а глубокие это когда их видно, я даже не глядя на эту машину говорю что диски - менять. Про задние барабаны вообще молчу - при номинальном диаметре 200 мм предельный износ у них по инструкции по-моему 201 мм! Т.е. тоже менять. Вместе с колодками (ты же не будешь ставить старые колодки на новый барабан). Не забудь купить ремкомплект ручника (распорную пластину и крючок для троса новые), стоит копейки, а без него ручника не будет как ни старайся. Ну и по состоянию - суппорта и задние цилиндры (по малому - обойдешься профилактикой, заменишь резинки на пальцах, смажешь где нужно/удалишь грязь и смазку где не нужно). Заменишь жидкость конечно, т.к. старая воды насосалась и цилиндры задние потекут от коррозии если так будешь ездить. Вакуумный усилитель поменяешь, т.к. наверняка не работает/работает впосилы, с вполсилы работающим можно ездить, даже быстро, но недолго... Хотя дело привычки. Резко схватывающие тормоза от прикосновения к педали могут подвести зимой. Бывает ремкомплект "все резинки для вакуумника" сам видел 150 руб, но он неразборной конструкции, но разобрать можно, найди в инете рецепт => перебери => наслаждайся _работающим_ вакуумником, в отличие от нового, который редко надолго рабочим оказывается. Заменить тормозные шланги однозначно на новые при любом состоянии оных. 8. Вообще все резинки высохли к этому времени, поэтому под замену: втулки стабилизатора, ромашки (в рычаге подвески), сайлентблок (в рычаге подвески). В задней балке тоже. Шланги радиатора (не пытайся снять с патрубков старый шланг, отрезай шланг острым ножом, затем снимай радиатор и очищай тем же ножом патрубки от остатков резины, бо патрубки хлипкие, и наверняка сломаешь. Наверняка у тебя система охлаждения уже на герметике который в ОЖ льется, так что не удивляйся количеству дряни внутри радиатора и тому, что он потечет как поставишь. Ливани еще этой дряни, не поможет - меняй радиатор. 9. Окисленные контакты => цветомузыка в задних фонарях станет твоей реальностью однозначно. Пропаяй плату фонарей, облуди дорожки контактные и контакты в разъеме задних фонарей замени, контакты продаются отдельно, они там хитрые. и хилые... Фары наверняка зачищенные наждачной бумагой (=пескоструем с дорог) => свет никакой. На любителя... Я переклеил стекла, несмотря на то, что старые стекла целые были, стало _значительно_ лучше. Если с низкой панелью, то из-за окисления платы монтажного блока у тебя при включении поворотников будет подмаргивать в такт лампа заряда аккумулятора, особенно ночью раздражает, это у всех так, и практически не лечится... 10. Для тебя не должны быть сюрпризом продавленные сиденья (особенно водительское), приготовься заменить. Лучше недорогие "тюнинговые" возьми, сидеть реально удобнее, спинная поддержка есть, но снова ставить стандартные - это самый худший вариант будет. И вообще по салону, пластмасса и так дешевая, так еще высохла, уши хиленькие крепления торпеды поотваливались, но тут или делать все (дорого, долго, и все разбирать, с последующей проклейкой) или ездить нафик так. Если с высокой панелью - приготовься мерзнуть зимой (реально). Там блин похоже квадратные трубы с круглыми встык просто прислонены друг к другу... 11. Выпускная система. Нового глушителя хватает на 2 сезона при круглогодичной эксплуатации. Готовься менять обе части (резонатор и глушитель). Штаны - надежная вещь, но может отвалиться фланец (тоже от коррозии). Прокладка сечь будет, заменишь тоже (лучше ставь обмотанную фольгой целиком). 12. И вообще, мелочи тебя задрочат... Провода затвердели все, особенно в зоне высоких температур, ломаются, окисляются, из них утекает... Электромагнитный клапан карба не работает принципиально, выдери из него иглу и езди так. Легкий дизелинг летом возможен, и расход чуть больше, но не фатально. Прокладки, резинки, пластмасски, тяги, защелки будут тебе сниться... Но в любой ситуации есть плюсы - в машине будеш разбираться :) Нашел в нете, интересная статья, мужику конечно не повезло с машиной.

Просто уже стереотип появился, что ваз - г.. А на самом деле - нормальная машина для своих денег. У нас 90% таксистов ездит на вазах, в основном десятое семейство, убивают как могут и хрен что ломается. Масло нормальное лейте и бензин хороший - будет все путем. Ваз стоит (десятка например) 10 тис. у.е. А нормальная иномарка выше 14-15 тис. Вот возьмите и добавте эти деньги (4-5 тис. у.е.) на изготовление ваза и будет супер машина. Поставить на десятку кондиционер, абс, гидрик, електростекла и зеркала, ну подушку можно безопасности - на сколько это потянет? Не очень то и много - а будет чудо ВАЗ. Поменяйте стойки, шаровые и еще малость чего - вот и будет вам 15 тис. Только вы потом его купите? Лично я бы купил. ВАЗ ща нормально делают, лет на 7 хватит машины. Могут некоторые сказать, что иномарки все равно лучше, а чем? Если это иномарка за 12-13 тис. у.е. - будет сыпаться так само, только вот запчасти и сервис....

В сервисе я узнавал и не раз перед покупкой машины. Мне тоже говорили мол я купил себе 8-клапанник и ты покупай, даже в моем городе в автосалоне менеджер говорил, что зачем 104 - тая? Сложная и т.д. А что там сложного? Про клапана забудь, про высоковольтные провода тоже. Мощь больше. Что не говорите, а на трассе на много уверенней едешь. То, что с места я имел ввиду не в буквальном смысле, может на первой и максимум на второй будет на пол метра 8-клапанник впереди, а потом даст большую фору. Проверялось не раз. Я это видел очень много. У нас гонки постоянно устраивают и в основном на отечественных машинах. Было как то раз ринг между восьморой 1,300 и таврией 1,2, так вот таврия со старта урвала первой, а уже на второй восьмера обогнала со свистом в то время когда таврия шла на третьей на пределе.

Весь мир ездит на 16-клапанниках, а не на прошлых 8клапанниках. Я не хочу никого обидеть, но все же. Просто люди все время говорят, что лучше 8 - клапанный, а многие слушают и берут. Вот тебе и спрос. Я не знаю еще ни одного человека, который после 16 клапанного мотора сказал, что он плохой и лучше вернусь я в прошлое и буду ездить на 8 клапаннике. Чем Вам так не угодили 16 клапанные моторы? Почему на новых калинах и приорах именно 16- клапанные движки?

Нашел что сравнивать, пятерку и мерин. Зайчик и хонда похожи? Вы хотите сказать, что нету разницы между семерой и девятиной?

А сколько стоит этот оракал? И сколько нужно денег, чтобы хватило стойки поклеить? И еще, у тебя стойки только с наружи поклеены или внутри тоже?

Приора лучше в поворотах чем Десятка, но она жестче. Калина в управляемости мне не нравится, ложится очень сильно, ну во всяком случае больше чем десятка. Да, еще один минус движков 1,4 у калины и у приоры -гнет клапана. Так что думай. Боишься или нет. Эур у всех глючат эт точно. Я бы взял лучше 12-шку, и вложил при желании в нее остаток. :)

Ну эт я понимаю, но все равно проблем очень много с литьем, попробуй найти если чего вдруг колесо такое. Наверно на новый прийдется разкошеливаться.

Сто пудов. У меня был пузырек один на правом переднем, вообщем его не было, но появился, я давай его убирать, потом решил не трогать, чтобы не спортить, растроился, что нашел один огрех, пришел на следующий день, глядь - а там ничего нету! Ура. Обрадовался. Машина стоит в неотапливаемом гараже. Не знаю точно, но многих тонированных видал. Вообще конечно хорошо смотрится, но у меня вот например самая черная пленка, а лобовуху так тонировать будет темно, а если светлейшей пленкой - будет выделяться.

Крутые фары, я видел такие, они еще по краю глаза выступают.

Ну ты для начала их зафиксируй намертво, если они болтаются. А потом видно будет.

Ладно, хватит смеяться. Все разобрались. Будем жить дружно. :)

Закинь в багажник пару мешков песка и попробуй тормознуть. А вообще шипы часто слышал, что заносит.

Да, диски правда очень мягкие, не знаю что и делать. Новые литье дорогие, а эти вроде красивые, мне нравятся.

А что там знать, у меня стандартный литой диск вазовский. У нас на Луцкой сборке ставят, а у Вас на приорах одно время точно ставили, да и на калинах тоже вроде ща люксовых.

Вообщем ехал по дороге в начале зимы ночью, встречка заслепила и я в ямищу гуп. Короче гляньте в правый верхний угол форума, видите на 12-хе диски, у меня такие же. Вот один из них я погнул с внутренней стороны. Ну я то зимнюю резину на других дисках поставил, а теперь думаю, что весна не за горами - нужно диск делать, снял покрышку и :( а там оказывается трещина пошла приблизительно 8 см. Вот теперь думаю, что лучше? Или прокатать (трещина естественно увеличиться) - 50 гривен где то, потом заварить - 50 гривен тоже где то и поставить. Или же все таки лучше купить новый и поставить. Меня еще интересует опасно ли будет ездить на лопнутом, но заваренным диске? И как быть с балансировкой, ведь сварка собьет диск капитально. Помогите пожалуйста.

+1 Если захочеш - то найдешь. А классика и самары - это небо и земля.

Ой, понеслось. Тут человек спрашивает что лучше брать, а не летят или не летят компенсаторы или нет. Я думаю, что для города лучше взять десятку или 14-тую. Десятка по просторней да и по новей моделька, а 16 клапанов в городе не хуже. С места оставит 8-клапанников. Да и на оборотах едет аж бегом. То, что летят компенсаторы - все это бред. Много всего летит на наших машинах, но почему то всегда пользуются спросом 16-клапанники. Я когда у друга поездил на 8-клапанной и сел на свою, то разницы ен почуствовал, а когда на своей покатался два месяца и сел на 8-клапанную - то разница ощутима. Берите 14-тую, если деньги есть - десятку 104, ну или 12-шку. Тоже неплохо.

Ну если у Вас такие условия - то тогда бери. На крайняк действительно продать можно машину и долг погасить. Ждемс фото

Я думаю, если машинка действительно выглядит не по годам - то продать ее не проблема.

Ну если нравится десятка - ее и бери. У меня знакомый взял Калину из-за того что новее модель, а теперь жалеет, говорит не лежит к ней душа, вот у десятки вид по лучше, мол лучше бы салон калины и внешность десятки. Я его поддерживаю.

Обычно крышка багажника стучит тыс. через 15 - это если по нормальным дорогам ездить.

Продавал потому что сейчас были деньги на новую, а потом их не будет и дороже они станут, вот уже сейчас отличие от того когда я покупал и сейчас в 2500 тис. гривен. Были бы деньги - я ее б выкупил обратно. Есть и копейки, которым по 30 лет - а она как будто только с конвеера.