glazRR

не раз в два дня а раз в год(если на легком подсосе), свечи кстати не особо засирает, в основном пусковое и холостой.

провода может и 2, тока не факт что они работают от разных положений переключателя. ЗЫ. по теме еще хотел добавить что на клапана нагрузка требуется меньше чем на мотор, боюсь как бы при переброске че не сгорело )

а если десяточный поставить то насколько лучше станет по напруге и хуже по динамике? видел продают разные гены для инжектора, даже бошы.

Стоит активный саб Mystery - MTB-250A (со встроенным уселком) в багажнике блины JBL GTO 936 (300W max, 100W nom) + провода мистери от головы. Голова Sony CDX-GT500 (52Wx4) Спереди колонки кенвуд какие-то дешевые с дешевыми проводами. Когда врубаешь больше половины, то бошка перезагружается(выбивает). Хочу поставить блины 16см вперед JBL с разделенкой (пищалки через схему) где достать нормальные подиумы(покупные с кармашками в дверях), спереди стоят стеклоподъемники. Как расчитать какой нужен еще усилок(усилки), чтобы это всё тянуло, что еще надо покупать? С акк в багажник идёт магистральный кабель мистери напрямую в саб. Итог должен быть - хороший звук как спереди так и сзади, чтобы выдерживало 100% громкости магнитолы без проблем и всё могло работать на полную. Думаю еще надо конденсатор ставить чтоб держало скачки. Просьба не писать в таком духе(выкинь саб, поставь другой), я собираю систему в плюс к тому что есть.

ща попробую по совету. я просто думал там сложнее: когда на лоб льешь то работает моторчик + открывает клапан на стекло (тоесть + на мотор и +на 1 клапан) а когда льешь на зад, то опять работает тот же моторчик и другой клапан а этот закрывает с переполюсовкой (тоесть + на мотор + на 2 клапан) если это действительно так то мотор 1 будет работать всегда и на лобовое и на зад грубо говоря, просто будет лить либо только на лобовое, либо на лобовое + заднее. тогда придется делать сложнее, блокировать 1ый мотор когда рабоает второй через нормально-замкнутое реле. Кто-нибудь понял о чём я? ))) ЗЫ. тому кто хотел ставить по мотору на лобовые форсунки - не советую, вода уходит в 2 раза быстрее а стекло от этого быстрее не чиститься, половину рекошетит в разные стороны и на крышу, в общем завернул эту технологию обратно на один ))

Подскажите, достала меня эта система клапанов, то один сдохнет то другой, то соединения потекут. Купил бачок под 2 насоса, и теперь хочу сделать 1 насос вперед и 1 назад. Но вопрос как переделывать теперь проводку, на насос мощность должна быть больше чем на клапан. Может кто сталкивался, как переделать с наименьшими усилиями?

В общем разбирал движок, после сборки началась такие проблемы: Перестал работать вежливый свет(гаснет быстро, а не медленно). На иммобилайзере красная лампочка горит тускло когда закрыты двери, когда открываешь - загорается ярко, одновременно со светом в салоне. Тоже самое происходит со светодиодом сигнализации. Стал довольно быстро разряжаться аккумулятор в стоячем положении машины(дней за 4-5). Однако машина работает нормально, ставиться и снимается с сигнализации и срабатывает на триггеры дверей (закрытие и откр. дверей). В чем может быть дело? Есть предположение что где-то перетерся провод триггеров дверей и частично замыкает. Или это сдох блок вежливого света, иммобилайзера?

В общем течет сзади уплотнитель крышки багажника на 99(2 места на закруглениях с обоих сторон, и 1 течь посередине над фонарём между замком и краем крышки). Поменял полностью резинку покругу, все равно после дождя подстилка мокрая. Уже регулировал и крышку и замок, вроде все прилегает плотно. Крышка стала закрываться с усилием, прижим вроде тоже неплохой, но течь осталась из под уплотнителя там где закругление крышки.. как еще можно прижать плотнее крышку? уже мазал силиконом соединение, помогает на 2 недели. Уже взял уплотнитель от нивы(он больше), все равно течет.. уже замучался, чего посоветуете?

с внутренней стороны радиатора идёт небольшой парок ))) ладно, поменяю термостат а там видно будет.. не хочется просто жидкости заливать переливать по 10 раз.. для тех кто в шоке от воды: воду залил чтобы промыть систему.. до этого масло мешалось с тосолом из-за пробитой прокладки ГБЦ.. а заодно проверить течи после сборки двигателя.. тосол переливать очень дорого выходит. на воде тачка ездит абсолютно нормально в летний период.

ниче не резал ))) уже закручена на движке.. ох уж этот инжектор, такоооой геморой в разборке и сборке движка... тему можно закрывать

в этом году менял.. был антифриз спектрол(зеленый), сейчас тосол север(синий). слил, залил дистилированной воды, погонял минут 10, 15.. даже проехался намного по району.. слил, залил тосол (тек патрубок), слил опять залил тосол. Никаких проблем с жидкостью не было.

Короче в головке блока дырки большие в виде капли(треугольников) на рубашке охлаждения, а на прокладке в виде маленьких дырочек круглых.. стоит или не стоит вырезать дырки по образу металлических(для большего прохождения потока) или это сделано специально для поднятия давления в системе? Какие прокладки лучше покупать на ГБЦ, двигатель, ресивер, поддон. посоветуйте магазины, съезжу хоть на другой конец Москвы, главное чтоб движок потом не разбирать второй раз! Посоветуйте что стоит сделать при сборке (не забыть ,может там смазать болты или есть какие ньюансы). Движок сейчас разобран ) Спасибо

из нормального что у них есть - это фирменные детали типа музыки(сони, пионер и прочего в коробках, магнитолы, сабы итд.), хорошие провода, сигнализацию одну нормальную взял, у другой антена через жопу работает. Хорошие масла, тосол и прочие расходники типа фильтров... Нелпохие ключи(для ремонта фирменные), диски нормальные литые и штамповка. Плохие товары - детали движка, всякий пластик кривой.. ну и всякие дешевые товары тоже довольно дерьмового качества, некоторые прокладки невооруженным глазом на ветрине видно что кривые, особенно угорал над овальными кольцами прокладки ГБЦ которая вроде до сих пор висит на ветрине в магазине Южного Бутово. Всякие датчики просто отвратительного качества - начиная от датчика включения вентилятора и заканчивая уровнями, электронными датчика и тд. Как правило товары с надписью германия, италия и тд. настолько паршивого качества что уступают отечественным(да и по ценам дешевле что является полным бредом), правда иногда попадаются и достойные варианты. Часто путают ценники, поэтому товар надо обязательно проверять. На выдаче зачастую приходиться просить вынести всю партийку датчиков или прокладок чтобы выбрать более-менее ровную )

ок, спасибо, буду смотреть карбюратор...

ну с меня запросил 20000 за: 1. капиталку двигателя голубой, белый дым, не тянет? 2. замена сцепления и шрусов сцепление шумит, гремит, буксует? хватает в самом конце хода педали? шрусы в повороте стрекочат под нагрузкой? 3. замена передних тормозных цилиндров есть течи на колесах? плохо тормозит? 4. восстановление стоек и замена картриджей в них открой копот, сними пластик с чашек, под чашки палец пролезает? вывесь, покачай колесо - стучит? 5. переборка рулевого механизма, замена пыльника на рулевой рейке руль болтаешь - есть стуки? пыльник визуально рваный? 6. ну и там еще по мелочи... Как не сильно дорого? Специалист хороший, проверенный, родственники у него уже лет 15 чинятся... нашел еще одного, тот просит 15 + запчати, но честно не знаю, стоит ли ему доверять + запчасти :) короче рубликов в 35 похоже мне этот ремонт встанет в общем если много ответов "нет", то я бы усомнился в правильности ремонта по деньгам вроде нормально..

проверь тормоза (колодки) и рулевое (поболтай рулём чтоб не стучало). вывесь и покрути колеса, покачай руками по горизонтали туда сюда. В нашей тачке должно быть в порядке руль, тормоза и подвеска. Все остальное не смертельно ) Визуально посмотри ремни. Если есть история то посмотри когда менялись основные расходники. Если тачка хорошо заводиться и работает, то ничего не делай. В наши машины много лазить - только себе лишние проблемы создавать, уж поверь моему большому опыту. Как правило замена одной детали влечет замену близлежащих деталей вокруг, особенно на машинах с таким пробегом )) касательно клапанов, я без регулировки проехал 115 тыс. (не стучали) потом решил подрегулировать... начали стучать, вот сейчас уже 136 тысяча, стучат до сих пор, но я их не трогаю мысленно зная что зазоры были в идеале со стуком ))) на сервис ездил, они послушали и сказали ездий так, все ок! ))

ДМРВ менять 5 минут. Это Трубка которая между воздушны фильтром и резиновым толстым шлангом, хомуты открутил, клему с датчика скинул, новый поставил - хомуты закрутил, клемму одел. Я б на твоем месте посмотрел еще может его маслом поливает, может его просто почистить надо и обратно поставить.

я угараю, тачку покупаешь, потом клемму втыкаешь а у тебя полный набор на панели ))) по теме: я беру фильтра MAN, проблем еще ни разу не было. А вообще лучше датчик давления масла поставить от классики, тогда сразу будет всё видно. Лампа горит когда слабое давление, а это может быть следствием многих фактов - от загустения масла до забития сетки, каналов, низкого уровня, кривых фильтров, насоса и пр. И придерживайтесь правила: скупой платит дважды, если лить хорошее масло и брать хорошие фильтра то проблем возникнуть не должно. Советую слить нафиг масло, промыть промывкой и залить новое какую-нибудь полусинтетику типа Visco, Spectrol ну и прочего нормального. Зам масло конечно переплата, зато потом в движке не ковыряться, а уж куда тратить деньги - решать вам )

Как может быть трещена в рубашке что не увидишь? если гонит в цилиндр и так сильно то там должна быть нормальная течь и видимость(зеркало должно быть пробито, либо на поверхности где прокладка должна быть трещина или скол.. в противном случае я не понимаю как еще так может попадать тосол в цилиндры что пар столбом. Проведу конечно пару экспериментов, залью тосол и посмотрю )) из каких дырок течет. Есть вероятность конечно что он мешается с маслом(пробой в рубашке масленой и тосола), но масло в цилиндры то не гонит.. других вариантов не дано.. Клапана вроде в норме. Ладно все я заканчиваю морочить голову и приступаю к серии экспериментов )) Багз, куда можно сдать бошку на шлифовку? )

спасибо за версии... бензонасос я поменял на новый месяц назад (был пекар, стал новый пекар, тот меня допёк течью масла). Конечно проверю все варианты, просто каждый день спешу на работу когда движок холодный и время для экспериментов не самое удачное.. ладно, придеться раньше вствать. Вариант каждый раз открывать капот меня совсем неустраивает(особенно зимой) )) полгода у меня машина вообще ездила как часы и я даже под капот не смотрел, когда взглянул то ужаснулся как там все зарасло песком )) причем уровни и все остальное было в норме. Завтра буду смотреть топливные шланги (бензин не может испариться за одну ночь если только не пропускает шланг). И наверное пусковое покручу... Ну и куплю еще коммутатор в запас, заодно проверю работу.

не поршня и все тракты я почищу полюбому, кощунство грязь такую обратно ставить )) к тому ж я сам еще туда песку насыпал при разборке. я имею ввиду что песок в ваннах где шайбы клапанов под распредваломи все это дело постелями закрыто, ну дырки конечно есть, но без разборки там возиться очень долго чтобы прочистить все через тех окна. А песок там конкретный как ил слоем до 1см.. все равно это надо как-то чистить. А на счет промывки я же говорил что масло в мёд превратилось кое-где в рыжую такую субстанцию, думаю ее полно и в поддоне и в насосе и в окнах и шлангах, поэтому промывать всё же стоит, иначе где-нибудь полюбому рано или поздно забет. Я не про рубашку, а про основание головы говорил что она не ровная и поэтому переливало через прокладку, хотя та и в норме может быть. Я ее еще не отдирал от движка, но разрывов в ней точно нет, это видно и на фото. Если прорвало рубашку то это было бы видно(дырку в стенке цилиндров), на вид вроде все нормально. Тосол гнало через прокладку, вижу сам по следу на прокладке.

Последние 3 дня с утра не могу завести машину. Сажусь, вытаскиваю подсос на полную как обычно. Крутит но не цепляет вообще, как-будто нет искры. Сильно воняет бензином после нескольких оборотов. Вторая заводка тоже самое иногда редкие вспышки. Третья заводка тоже самое. Четвертая заводка крутит потом такое схватывание на 1,5 секунды, движок работает в разнобой и детонация, глохнет(по характеру похоже было на калильное зажигание, хотя свечи холодные). Понимаю что аккумулятор уже подскажен. Пошел подергал провода, снял разъем с коммутора, датчика холла, замерил тестером, все ок. Пятая заводка(спустя пару минут) заводиться как-ни в чем небывало с пол оборота до 2-3 тыщ и дальше в обычном режиме. (вчера было похожая картина, никаких разъемов не шевелил). Каждый раз играю подсосом, хоть на полную, хоть на среднюю - не заводит вообще. За секунд 10 покрутки довольно быстрой всего пара вспышек. Тестер показал что катушка в норме, замок вроде тоже, правда светодиод как-то тускло светит(но думаю тоже в норме). Каждое утро по разному, сначала грешил на сырость но сегодня было достаточно сухо. Началась вся лабуда когда пошли дожди. Раньше она вообще себя не очень хорошо вела в сырую погоду, но сегодняшняя ночь была достаточно сухой. Далее втечение дня машина заводиться с пол оборота в нормальном режиме, даже если остыла(с подсосом и без). Коммутатор менял месяца 3-4 назад. Стоит Астро с прозрачным корпусом. Пока что грешу на него. Что может быть? заливает свечи, электрика? (((

я не настолько маньяк чтоб весь движок разбирать )) то что сниму промою, остальное промывкой )

скорее всего тоже самое что и у меня.. тоже отрубилась печка (дула холодным) и закипел тосол, пар из под крышки валил. Из выхлопной стал идти пар белый клубами.. Температура висит в районе 100-110 градусов постоянно. В общем у меня диагноз самое легкое что может быть это пробой прокладки головки блоков, а худшее если ее повело или пробило рубашку охлаждения. Советую в таком случае ехать на веревке в сервис или самому разбирать(как я стал делать), иначе можно убить движок. Масло превратилось в мёд. тема тут: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=20603

я тоже советую проверить клапана в первую очередь, опять же если есть лишние деньги.. хотя понять могу, тоже не люблю ездить зная что машина убивается.