Turub Опубликовано: 21 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 2107-SSПочитай, посмотри на даты постов, сколько она отъездила после кап ремонта
Viper115 Опубликовано: 21 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 Отэта вы жжоте))))) Serg_x молодчага)))
Serg_x Опубликовано: 22 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 2107-SSПочитай, посмотри на даты постов, сколько она отъездила после кап ремонтаДа какая разница сколько отъездила, я спрашиваю толк какой?Какая цель преследовалась? Если это простая капиталка, такое делают чуть ли не каждый день сотни человек.
ZooMep Опубликовано: 22 сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 А если поставить блок 21213 и мотокомплект 1,9-2,0л. , ну и распредвал для турбированых. Будет ли от этого кита прирост в мощности?
saint anne Опубликовано: 22 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 А если поставить блок 21213 и мотокомплект 1,9-2,0л. , ну и распредвал для турбированых. Будет ли от этого кита прирост в мощности? распредвал, объем 1.7 -1.8 максимум + турбина прирост будет
Serg_x Опубликовано: 22 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 Турбина просто так на карбюратор не ставится :)Да и мотор расжать надо.
ZooMep Опубликовано: 23 сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 в каком смысле расжать?
saint anne Опубликовано: 23 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 степень сжатия снизить вам вообще надо на турбовазе спрашивать
Serg_x Опубликовано: 23 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 вам вообще надо на турбовазе спрашиватьСпросить можно, но покупать там ничего не стоит :)
saint anne Опубликовано: 23 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 (изменено) Спросить можно, но покупать там ничего не стоит :)но можно чего-нибудь простенькое до зимы сделатьпятерка шестерка разницы никакой Изменено 23 сентября 2010 пользователем saint anne
Viper115 Опубликовано: 24 сентября 2010 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 Надо поставить какую-то конечную цель. Что-то сделать до зимы, потом весной переделывать - деньги на ветер.Я когда-то сам не знал чего я хочу, менял много конфигураций и тратил много лишних денег. Потом выбрал концепцию, поставил цель и собрал очень веселый мотор и теперь просто буду его немного совершенствовать со временем.
Lubitel tehniki Опубликовано: 13 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Правильно сказано -поставь цель, определись сначала, что ты хочешь получить в итоге. Для получения серьезных показателей нужны не деньги а ДЕНЬГИ :) До установки турбины или компрессора нужно двигатель подготовить - как минимум замена шатунно - поршневой группы (стоковая не выдержит нагрузок), колено, доработка ГБЦ (доработка каналов, замена клапанов с седлами, замена распредвала, планировка плоскости), замена коллекторов,желательно заменить и маслонасос на другой, большей производительности.Впуск лучше организовать так- горизонтальный коллектор под установку 2-х спаренных горизонтально-поточных "Веберов"(как на LADA VFTS), ну и соответственно, сами "Веберы"+ бензонасос.Соответственно, менять нужно и систему зажигания.Это далеко не все, но суть, я думаю , понятна. При этом, даже без установки нагнетателя воздуха мощность двигателя СУЩЕСТВЕННО возрастет, как впрочем и расход топлива. После установки нагнетателя мощность можно получить около 160-180 л.с., а может и больше тут уж зависисит от фанатизма.Минусов найти можно массу, но преимущество перед заменой двигателя на какой-либо иномарочный - у тебя остался твой родной двигатель притом практически новый), и менты тебя напрягать будут.Но это, я думаю не то, что ты хотел узнать, доработка ДВС с установкой турбины, и запчастями обойдется в 5-7к зеленых денег.Желаю удачи.
Teras Опубликовано: 14 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Попробуй чипануть движок...у меня знакомый его как-то чиповал...
aeromax75 Опубликовано: 15 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Чип тюнинг карбюратора это конечно последнее слово техники. :) На мой взгляд установка турбины (или даже нагнетателя или просто некого "агрегата" для подпора воздуха во впускном тракте) на классический двиготель это дело гиблое. Можно просто: 1. Замена шатунно поршневой группы (все кованное облегченное), замена коленвала + расчет хода поршня + его размера поршня (технической литературы много, необходимо почитать и понять чего надо), доработка головки (клапана каналы и т.д.) +распредвал с правельно подобранными фазами + разрезная шестерня (для регулировки данного распреда и выход на желаемый результат). Можно конечно и блок поменять, и шлифонуть его или головку для поднятья степени сжатия (переход на бензин с высоким октановым числом), и свечи (4 контактные хрень редкая для колхозиш тюнинг) ну чтото из иридиумных ну уж точно не ДВРМ или Бриск или еще чтото в том роде. Да и кстати свечи эти будут очень быстро "гореть" т.к. при токой степени сжатия (а для лучшей динамики нужен зазор около 1) и при таком зазоре будет идти обратный пробой. 2.Настроенная система впуска (можно 2 карбюратора можно 4 карбюратора (с каждым карбюратором раход ростет и ростет и .....) можно один соллекс а лучше вебр, настроить его купив множество жеклеров и проверив все сочетания (у меня соллекс, так как едит мне понравилось после года экспериментов, а так как разбирали и собирали много раз, то много элементов карба пришли в негодность тоже поменяли), также зализать заточить все неровности пофигистических заводов изготовителей) плюс продумать систему подачи холодного воздуха в карб, причем сдесь тоже можно использовать физику при сужении и расширении впускных патрубков и т.д. 3. Настроенная система выпуска, не просто тупо паук и ревущий глушитель типа "пряматок" для распугивания пенсионеров. 4. Система зажигания на классике это просто Г с огромнейшей буквы ГГГГ. Половина трамблеров не работают так как надо (даже будучи новыми), да и на больших оборотах они просто "сыпят искры куда попало" (у бегунка голова кружится сильно) Надо его тоже в топку. Установка модульных систем (не как реклама а как пример: "Адаптивное зажигание михайлова", "эги дуга" или что в этом духе надо брать пробовать смотреть что больше понравится) или зажигание от инжектора вместе с мозгами. Ну примерно гдето так, тогда и турбины ненадо. Вот будет некий СУПЕТ ВАЗ. А расточка, фильтра, свечи и чтотот там еще это простое ТО или просто капиталка. Только есть НО! Стоимость данного всего привысит стоимость самой машины в несколько раз (а мы еще не говорили про подвеску тормоза и т.д. чтоб с таким чудом под капотом ездить то), т.е. продать и вернуть вложенное не получится. Значит - машина становится вечной (т.е. ваша на веки без дальнейшей продажи иначе смысл всего этого). Поэтому надо сначала понять все за и против всего этого СУПЕР ВАЗА. и тогда понять чего надо и какой Тюнинг будет и будет ли вообще. Мой 2106 останется у меня на всегда. В него вложено уже в несколько раз больше его реальной стоимость потрачено куча времени ито это еще не предел. Это еще так детский лепет как говорится. Так что вопрос к создателю темы чего строить то хочется?
Serg_x Опубликовано: 15 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Замена шатунно поршневой группы (все кованное облегченное)Облегченные детали требуются тогда когда мотор делается крутильный. Для диапазона работы до 8 тыс об достаточно литья.Помимо некоторых преимуществ ковка обладает и неоспоримыми минусами, о которых мало кто знает.З.Ы. За ту цену что у нас предлагают топором вырубленные поршни можно подыскать прекрасные варианты от БМВ/Ауди.Да и кстати свечи эти будут очень быстро "гореть" т.к. при токой степени сжатия (а для лучшей динамики нужен зазор около 1) и при таком зазоре будет идти обратный пробой.У Приоры степень сжатия в стоке = 11, как и у большинства современных ИНО. Так что я вообще не понимаю о чем речь.Установка модульных систем (не как реклама а как пример: "Адаптивное зажигание михайлова", "эги дуга" или что в этом духе надо брать пробовать смотреть что больше понравится) или зажигание от инжектора вместе с мозгами. Ну примерно гдето так, тогда и турбины ненадо.Самый хороший и дешевый вариант - вот все остальное - кроилово, причем сильно временное.
aeromax75 Опубликовано: 17 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2010 К сожелению вырезать цитаты времени не было, на счет ковнных элементов двиготеля утверждать что это лучший из лучших вариантов не буду. Действительно есть и минусы и плюсы. Но предпочтения я оттал бы ковке т.к. логично форсированный двиготель не делается для 3-4 тыс оборотов и зарядить двиготель и ездить как пенсионер в натяжку и не крутить его тоже както не логично. На счет степени сжатия. В получившемся двиготеле степень сжатия не мерили, но компрессия состовляет 15,5-16. Свечи действительно горят быстро. А на счет подходящего и дешевого варианта с перестоновкой двиготеля это конечно вариант но даже если и пройдеш ТО за денюжку то любой мент остановив тебя на трассе заберет тебя на штрф площадку, если этот двиготель не будет оформлен. Так где бюджетность? А ставить 124 в стоке просто ради того чтоб заменить свой так тоже логики маловато. А на счет приоры и вопроса на счет свечей, так вопрос у меня к тебе Serg_x такой: У меня есть еще 21124 2008г.в. пробег 32500, двиготель сток, только залонка 54 и паучек и маслоулавливатель. Так вот почемуто на этой машинке тоже свечи больше 5-6 тыс км не ходят стреляют "обратно" а если фальшивка то и вообще 2-3 тыс. Рекорд: Denso Irridium отходили всего 10 тыс. Иридиум пауэр 12 тыс. В чем причина? (езжу быстро кручу до "отсечки" на всех 3 передачах, иногда и на 4 достаю причем проктически всегда где это только возможно (может это и не логично но красная зона тохометра штука заманчивая)) но вот парадокс больше 192 не едит.
Serg_x Опубликовано: 20 октября 2010 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 К сожелению вырезать цитаты времени не было, на счет ковнных элементов двиготеля утверждать что это лучший из лучших вариантов не буду. Действительно есть и минусы и плюсы. Но предпочтения я оттал бы ковке т.к. логично форсированный двиготель не делается для 3-4 тыс оборотов и зарядить двиготель и ездить как пенсионер в натяжку и не крутить его тоже както не логично.Согласен. Но для диапазона до 8 тыс об ковку ставить бессмысленно и небюджетно.На счет степени сжатия. В получившемся двиготеле степень сжатия не мерили, но компрессия состовляет 15,5-16. Свечи действительно горят быстро.Проблема не в степени сжатия. Скорее всего их сжигает обедненной смесью.А на счет подходящего и дешевого варианта с перестоновкой двиготеля это конечно вариант но даже если и пройдеш ТО за денюжку то любой мент остановив тебя на трассе заберет тебя на штрф площадку, если этот двиготель не будет оформлен. Так где бюджетность?Вообще у нас штаф 100 рублей за Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна. Но можно погеморроиться и все зарегить оффициально А на счет приоры и вопроса на счет свечей, так вопрос у меня к тебе Serg_x такой: У меня есть еще 21124 2008г.в. пробег 32500, двиготель сток, только залонка 54 и паучек и маслоулавливатель. Так вот почемуто на этой машинке тоже свечи больше 5-6 тыс км не ходят стреляют "обратно" а если фальшивка то и вообще 2-3 тыс. Рекорд: Denso Irridium отходили всего 10 тыс. Иридиум пауэр 12 тыс. В чем причина? (езжу быстро кручу до "отсечки" на всех 3 передачах, иногда и на 4 достаю причем проктически всегда где это только возможно (может это и не логично но красная зона тохометра штука заманчивая)) но вот парадокс больше 192 не едит.У меня степень сжатия 10.7 (то есть на 0.5 больше чем у тебя), отсечка 7500, двигатель настроен по матрице с ШДК, ежедневно кручу в 7 тыщ, свечи как всегда ходили по 20-30 тыс так вот уже 10 тыщ их не менял. Ищите проблемы в другом месте.
