Разборка коробки

[DENIS!]

И еще хотел спросить! Вычитал тут про блокировку дифференциала , что значит "с преднатягом" и без в чем разница?

[profy]

1. Снять поддон.

2. Снять реактивную тягу и отсоединить тягу самого рычага КПП.

3. Снять по очереди колеса и убрать колпачки ступиц, после чего бородком распрямить гайки ступиц, либо высверлить места загиба. После этого колеса одеть обратно и опустить на землю.

4. Вытянуть ручник и мощным воротком с головкой "на 30" сорвать гайки ступиц.

5. Слить из КПП масло.

6. Снять колеса, открутить гайки ступиц, снять и подвесить на пружинах суппорты тормозов, снять тормозные диски (возможно, и не нужно - я лично менять их оба собираюсь), открутить по два болта шаровых опор, после чего отодвинуть в сторону ступицы и с силой, но аккуратно, выдернуть, держась за концы внешних "гранат", оба привода из КПП, где они держатся засчёт стопорных колец на внутренних "гранатах".

 

Итого поменяно:

1. Сальники - 4 шт. (из 4)

2. Подшипники - 4 шт. (из 6)

3. Вторичный вал - 1 шт. (из 1)

4. Синхронизаторы - 3 шт. (из 5)

 

1 Какой поддон? Если кожух двигателя, то понятно.

2 Какую, реактивную тягу?

Пункты 3,4,6 Не надо делать вообще.

Я так понял, что ты коробку снимал вместе с гранатами? Делается все гораздо проще. Нужен для этого помошник конечно:

Будем считать что масло мы уже слили. Вывешиваешь передние колеса(можно даже не снимать их), откручиваешь по два болта крепления шаровых к ступице и, надавив монтировкой рычаг вниз, вытягиваем стойку от продольной оси авто. Таким образом мы натягиваем гранату, чтобы вытащить ее из коробки. Т.к у нас есть помошник, то будем считать что гранату натянутой держит он. Слазим под машину и при помощи монтировки выпресовываем гранату из коробки. Для выпресовки правой гранаты в КПП есть отлив. Вставляем один конец монтировки в щель между гранатой и коробкой (только не повредить кожух между КПП и гранатой), опираем монтировку на отлив в коробки, натягиваем монтировку и резким ударом по ее обратному концу выбиваем гранату из коробки. Для выпресовки левой гранаты (слева отлива нету) подкладываем под монтировку болт от колеса или что-нибудь похожее. Когда гранаты выпресованы, то снимать коробку гораздо проще. И выпресовывать ее не тяжело. Главное резкий и хороший удар, чтобы сложилось стопорное кольцо на гранате.

И другой вопрос: зачем ты менял весь вторичный вал, когда можно было отдельно поменять шестерню и муфту второй передачи?

[Lao]

Сегодня собрал машину.

Батя съездил на рынок, докупил то, чего не хватало: масло ТНК полусинтетику 75w90 4 литра, пыльник сцепления (порванный был), пластмассовую пробку вилки сцепления (сломал при демонтаже), резинки на направляющие тормозов, новые колодки и аэрозольку с жёлтой краской.

 

По предыдущему посту уточнение - менял не синхронизаторы, а их блокирующие кольца (жёлтые такие). Во-первых, потому что на рынке продали только их, а во-вторых, батя сказал, что они, в основном и изнашиваются.

 

Сборку автомобиля производил в обратном порядке. Приведу только особенности.

1. Засовывать КПП даже вдвоем достаточно геморройно, поэтому отец, недолго думая, заставил меня снять дугу с левой стороны (не знаю, как называется - толстый прут квадратного профиля, изогнутый, один конец идёт в сайлент-блок возле ступицы, другой - где-то рядом с бампером). Для этого пришлось открутить два болта (один, "на 24" - с большим трудом) и выбить болт, на котором держался поддон. Я противился этому, но не могу не признать, что это облегчило нашу задачу - коробку поставили буквально за минуту.

2. Когда ставили КПП, я боялся, что шестерни в дифференциале повернутся не так, и машина будет ездить задом наперёд. Чтобы убедиться, что они стоят правильно, нужно покрутить первичный вал - в дифференциале шестерня должна крутиться в ту же сторону. :)

3. Часть критических болтов-гаек закручивал через динамометрический ключ, сверяясь с таблицей моментов затяжки в книжке. Гайки ступиц затянули мощной головкой "под лом" просто "изо всех сил", так как на ключе граница - 200 Нм, а в таблице - не менее 225. Не забывайте загибать гайку, но прежде оглядите пол вокруг себя - мало ли, что забыли поставить.

4. Между прочим, гайки "на 30" валов коробки передач тоже загибаются, но батя не купил их. Просто поменяли их местами, посчитав, что места загибов вряд ли совпадут. Так и получилось.

5. Прежде, чем заливать в коробку масло, поставьте на место приводы (я лично не забыл, не думайте).

6. Реактивная тяга рычага КПП ставится наобум, судя по книжке, а шток рычага КПП регулируется. Не радуйтесь рано, отрегулировав по книжке - обязательно проверьте, все ли передачи свободно включаются и находятся на своих местах. Мы регулировали три раза. В первый раз очень плохо включалась I передача. Во второй раз вместо первой включилась задняя (прикольно бы было в пробке где-нибудь). Суть процесса в том, что нужно включить заднюю передачу на коробке, надеть на шток тягу, поставить в положение задней передачи рычаг и затянуть хомут на тяге. И тут имеет значение каждый миллиметр. Ещё раз подчёркиваю - следует проверить все передачи. И не один раз.

7. Сцепление отрегулировал "от бедра", ориентируясь на то, что сцепление и тормоз должны быть на одном уровне. Покатаюсь - не понравится - покручу ещё.

8. Когда будете регулировать сцепление, прежде чем нажать на тормоз (по инерции), вспомните, стоят ли уже на месте колодки, а то тормозные цилиндры выедут. Слышал, так даже резинки на них можно порвать.

 

Покрасил в жёлтый цвет суппорты тормозов, задницы колодок, стальные защитные кожухи сзади тормозных дисков и - до кучи - нижнюю крышку с маховика. Получилось забавно, но трудно не испачкать.

 

Проехал от дома до гаража (где-то 1 километр), передачи включаются вроде нормально. На "лежачих полицейских" был какой-то хруст в подвеске справа - завтра будем смотреть, что недокрутил.

 

Поддон пока не поставили - просто закрутил гайки. Завтра помоем "кёрхером" двигатель, будем искать течи, а то он что-то весь сырой, хотя уровень масла вроде в норме.

 

Окончательный отчёт - об улучшениях на трассе и по городу - на днях.

[Lao]

1 Какой поддон? Если кожух двигателя, то понятно.

2 Какую, реактивную тягу?

Пункты 3,4,6 Не надо делать вообще.

Я так понял, что ты коробку снимал вместе с гранатами? Делается все гораздо проще. Нужен для этого помошник конечно:

Будем считать что масло мы уже слили. Вывешиваешь передние колеса(можно даже не снимать их), откручиваешь по два болта крепления шаровых к ступице и, надавив монтировкой рычаг вниз, вытягиваем стойку от продольной оси авто. Таким образом мы натягиваем гранату, чтобы вытащить ее из коробки. Т.к у нас есть помошник, то будем считать что гранату натянутой держит он. Слазим под машину и при помощи монтировки выпресовываем гранату из коробки. Для выпресовки правой гранаты в КПП есть отлив. Вставляем один конец монтировки в щель между гранатой и коробкой (только не повредить кожух между КПП и гранатой), опираем монтировку на отлив в коробки, натягиваем монтировку и резким ударом по ее обратному концу выбиваем гранату из коробки. Для выпресовки левой гранаты (слева отлива нету) подкладываем под монтировку болт от колеса или что-нибудь похожее. Когда гранаты выпресованы, то снимать коробку гораздо проще. И выпресовывать ее не тяжело. Главное резкий и хороший удар, чтобы сложилось стопорное кольцо на гранате.

И другой вопрос: зачем ты менял весь вторичный вал, когда можно было отдельно поменять шестерню и муфту второй передачи?

 

Элементарно, Ватсон.

 

Из начала данного рассказа можно заключить, что я никогда не разбирал КПП. А потому я доверился книжке, а в книжке (в свою очередь) написано, что делать нужно так (или почти так), как я описал.

Я не претендую на то, что мой путь был оптимальным, я просто сделал так, как посчитал нужным. А размышлял я следующим образом:

Конечно же, я тоже думал об этом - кому охота сворачивать гайки ступиц, особенно если они пробежали 150 тысяч и закисли по самое "не хочу"? Я мог бы сделать так, как ты описал, это всё из цикла "совсем нетрудно догадаться", но я не знал точно, что будет потом. Смогу ли я потом вытащить коробку передач, не помешают ли мне торчащие приводы или ещё что-нибудь, мною неснятое, и так далее, и тому подобное? В данной ситуации, как в поговорке "Скупой платит дважды". Только здесь "ленивый работает дважды". Если книжка учит меня делать так, то почему бы для первого раза не пойти по кем-то проторенной дорожке, если она 100% ведёт к успешному результату? А уж в следующий раз я ещё и не такое придумаю, верь в меня.

 

Под словом "поддон" я имел в виду защиту картера двигателя.

 

Почему бы не поменять вторичный вал, если мне его уже купили и вот он лежит рядом со мной, завернутый в промасленную бумагу? Я не знаю всех тонкостей, да и вникать конкретно сейчас не имею желания. Я просто рассудил, что я разобрал КПП, я купил вал - поменяю его - хуже не будет. А вот лучше - вполне возможно. На этом валу столько посадочных мест, которые, на мой взгляд, вполне могли "ушататься", что я вполне склонен верить в то, что в первоначальных симптомах виноват, в числе прочих, и он.

[korefan]

в воскресенье поеду в кпп сервис на кошёнкин луг стрит в москве.воткну туда свой 18 ряд,заодно сменю половинку картера разбитую под осташковом.2500 работа.нафига потеть то?это ниочём,лично я не раз кпп перебирал в бытность работника автосервиса,а вот сейчас не хочу.себя жаль на яме умирать в гараже в одиночку не желаю

[Lao]

в воскресенье поеду в кпп сервис на кошёнкин луг стрит в москве.воткну туда свой 18 ряд,заодно сменю половинку картера разбитую под осташковом.2500 работа.нафига потеть то?это ниочём,лично я не раз кпп перебирал в бытность работника автосервиса,а вот сейчас не хочу.себя жаль на яме умирать в гараже в одиночку не желаю

 

Каждому - своё. Я в отпуске. 4 тысячи - не лишние. Лучше уж я потрачу (точнее, уже потратил) на другие детали, чем отдам кому-то, кто, кстати, утверждал, что сломан вторичный вал КПП, когда на поверку оказалось, что если что и сломано на самом деле, так это выжимной подшипник сцепления (на нём отломилось одно ушко, между прочим), который "в сборе с новым сцеплением" мне в декабре 2008 года (50 тысяч километров назад) поменяли в другом сервисе, причём, что характерно, присутствовать при этом не разрешили; сказали, что нефига над душой стоять. А так - я знаю, за что я бабки выложил, знаю теперь, как оно устроено и работает, и, в конце концов, доказал сам себе, что руки не из жопы растут. И если даже вскоре что-то отвалится или просто умрёт, я буду винить только себя, а не жалеть зря кому-то уплоченные кровные.

[Єхолот]

Сегодня собрал машину.

Батя съездил на рынок, докупил то, чего не хватало: масло ТНК полусинтетику 75w90 4 литра, пыльник сцепления (порванный был), пластмассовую пробку вилки сцепления (сломал при демонтаже), резинки на направляющие тормозов, новые колодки и аэрозольку с жёлтой краской.

 

По предыдущему посту уточнение - менял не синхронизаторы, а их блокирующие кольца (жёлтые такие). Во-первых, потому что на рынке продали только их, а во-вторых, батя сказал, что они, в основном и изнашиваются.

 

Сборку автомобиля производил в обратном порядке. Приведу только особенности.

1. Засовывать КПП даже вдвоем достаточно геморройно, поэтому отец, недолго думая, заставил меня снять дугу с левой стороны (не знаю, как называется - толстый прут квадратного профиля, изогнутый, один конец идёт в сайлент-блок возле ступицы, другой - где-то рядом с бампером). Для этого пришлось открутить два болта (один, "на 24" - с большим трудом) и выбить болт, на котором держался поддон. Я противился этому, но не могу не признать, что это облегчило нашу задачу - коробку поставили буквально за минуту.

2. Когда ставили КПП, я боялся, что шестерни в дифференциале повернутся не так, и машина будет ездить задом наперёд. Чтобы убедиться, что они стоят правильно, нужно покрутить первичный вал - в дифференциале шестерня должна крутиться в ту же сторону. :)

3. Часть критических болтов-гаек закручивал через динамометрический ключ, сверяясь с таблицей моментов затяжки в книжке. Гайки ступиц затянули мощной головкой "под лом" просто "изо всех сил", так как на ключе граница - 200 Нм, а в таблице - не менее 225. Не забывайте загибать гайку, но прежде оглядите пол вокруг себя - мало ли, что забыли поставить.

4. Между прочим, гайки "на 30" валов коробки передач тоже загибаются, но батя не купил их. Просто поменяли их местами, посчитав, что места загибов вряд ли совпадут. Так и получилось.

5. Прежде, чем заливать в коробку масло, поставьте на место приводы (я лично не забыл, не думайте).

6. Реактивная тяга рычага КПП ставится наобум, судя по книжке, а шток рычага КПП регулируется. Не радуйтесь рано, отрегулировав по книжке - обязательно проверьте, все ли передачи свободно включаются и находятся на своих местах. Мы регулировали три раза. В первый раз очень плохо включалась I передача. Во второй раз вместо первой включилась задняя (прикольно бы было в пробке где-нибудь). Суть процесса в том, что нужно включить заднюю передачу на коробке, надеть на шток тягу, поставить в положение задней передачи рычаг и затянуть хомут на тяге. И тут имеет значение каждый миллиметр. Ещё раз подчёркиваю - следует проверить все передачи. И не один раз.

7. Сцепление отрегулировал "от бедра", ориентируясь на то, что сцепление и тормоз должны быть на одном уровне. Покатаюсь - не понравится - покручу ещё.

8. Когда будете регулировать сцепление, прежде чем нажать на тормоз (по инерции), вспомните, стоят ли уже на месте колодки, а то тормозные цилиндры выедут. Слышал, так даже резинки на них можно порвать.

 

Покрасил в жёлтый цвет суппорты тормозов, задницы колодок, стальные защитные кожухи сзади тормозных дисков и - до кучи - нижнюю крышку с маховика. Получилось забавно, но трудно не испачкать.

 

Проехал от дома до гаража (где-то 1 километр), передачи включаются вроде нормально. На "лежачих полицейских" был какой-то хруст в подвеске справа - завтра будем смотреть, что недокрутил.

 

Поддон пока не поставили - просто закрутил гайки. Завтра помоем "кёрхером" двигатель, будем искать течи, а то он что-то весь сырой, хотя уровень масла вроде в норме.

 

Окончательный отчёт - об улучшениях на трассе и по городу - на днях.

По п. 2 разве такое возможно?(я про шестерни и машину, кторая задом наперед...)

Если провернутся шестерни - то будет не вставить приводы (внутренние ШРУСы) Для предотвращения смещения шестерен, можно вставить кусок шланга например (или что-то другое, не важно...)

[Lao]

По п. 2 разве такое возможно?(я про шестерни и машину, кторая задом наперед...)

Если провернутся шестерни - то будет не вставить приводы (внутренние ШРУСы) Для предотвращения смещения шестерен, можно вставить кусок шланга например (или что-то другое, не важно...)

Я не знаю, возможно ли. :) Я просто пытался представить это себе, и мне показалось, что такое возможно, если шестерни поменяются местами в результате разворота на 180 градусов. Небольшое смещение пальцем легко выравнивается. Сами они никуда не двигаются - только если их рукой беспокоить. :)

 

К тому же, в моих словах не всё всерьёз. Я же смайлик поставил там. :)

[Єхолот]

Ничего не изменится. А вот шестерни лучше лучше зафиксировать, потому как они вполне могут смещаться очень легко (щас точно не помню могут ли они выпасть в определенном положении), ведь при установке коробки на место приходится ее туда-сюда дергать и т.д.Т.е. подстраховаться не будет лишним, например у меня есть деревянные муляжи гранат - так и шестерни на месте и грязь туда не попадет.

[profy]

Каждому - своё. Я в отпуске. 4 тысячи - не лишние. Лучше уж я потрачу (точнее, уже потратил) на другие детали, чем отдам кому-то, кто, кстати, утверждал, что сломан вторичный вал КПП, когда на поверку оказалось, что если что и сломано на самом деле, так это выжимной подшипник сцепления (на нём отломилось одно ушко, между прочим), который "в сборе с новым сцеплением" мне в декабре 2008 года (50 тысяч километров назад) поменяли в другом сервисе, причём, что характерно, присутствовать при этом не разрешили; сказали, что нефига над душой стоять. А так - я знаю, за что я бабки выложил, знаю теперь, как оно устроено и работает, и, в конце концов, доказал сам себе, что руки не из жопы растут. И если даже вскоре что-то отвалится или просто умрёт, я буду винить только себя, а не жалеть зря кому-то уплоченные кровные.

+1 если есть время, позволяют условия и руки откуда надо, то лучше делать самому. Никто тебя не разведет и не обманет. А то, что ты в первый раз поснимал много лишнего - это нормально. Все приходит с опытом. Я когда что-нибудь впервый раз разбираю, то больше половины ненужного снимаю.

Главное что доказал себе, что можешь. И, согласись, не так уж это и сложно.

[Lao]

Скатался вчера на свиданьице, пробег 250 км.

 

Ощущения - приятные. Автомобиль даже "гудеть" стал по-другому. Сел знакомый, идём по трассе 130-150. Он сидит, молчит, озабоченный какой-то. Я не выдержал и говорю:

- Классно идёт, да?

- Да вообще, не слышно, как работает. Не врублюсь, в чём дело.

 

На верхних передачах я перестал слышать работу под капотом (если, конечно, не пяткой в пол). Стало непривычно. Картину дополняет изменившееся сцепление. В общем, привыкать придётся пару дней. В целом - классно. Единственное - первая не очень внятно включается, но, я думаю, тут дело в том, что мы так толком и не отрегулировали рычаг.

 

При переключениях хрустов нет. Хруст при включении задней передачи остался, но, я думаю, это скорее нормально, там ведь нет синхронизаторов и шестерни прямозубые (это не я сказал)...

 

2 profy:

А я и не сомневался, что смогу. :) И не жалею, что снимал лишнее - зато лучше теперь знаю, как вся эта беда устроена. :)

[Serg_x]

Мой рецепт как регулировать рычаг КПП водиночку

 

1. Одеть тягу на карданчик, сесть за руль и отрегулировать рычаг вперед-назад, ориентируясь по положению 3й, 4ой передач и нейтрали.

1. Царапнуть отверткой на карданчике положение тяги и включить первую передачу рукой за карданчик - влево-вперед. Раза с 3го получится. Если тяга съехала, поправить ее по риске.

2. Сесть за руль и отрегулировать рычаг влево-вправо. Поскольку включена первая, рычаг просто нужно прижать к ограничителю, и убедившись, что он стоит как надо, бежать под авто затягивать хомут.

Все.