Єхолот

Читаем первый пост: Может конечно шпилька и подождет, но вопрос-то не в этом, ведь так? Если пальцами руки сжимать витки пружины - они ведь немного (до полусантиметра точно) сдадут?Хотя если пальцы женские, то сомнительно... Если не ослаблять гайку штока, то уж точно ничем не "развинуть" будет чашку и опору, а ослабив - такое станет возможным... Да и стоит ли об этом?Человек спросил - ему ответили, причем несколько вариантив, зачем доказывать тут друг другу что-то?

С газом шов качественнее, если варить без газа, то будет нужна проволока которая сама по себе стоит гораздо дороже обычной обмедненной (для сварки с газом).Баллона углекислоты хватит надолго. Так что со временем одно на одно и выйдет. Ну а что касается сварочного аппарата, то часто те аппараты что варят с газом имет возможность варить и без него. Если деньги есть - покупай, вещь в хозяйстве полезная, например кроме машин приходилось варить и детские коляски и велосипеды да и вообще мало ли что сварить нужно - не надо идти к кому-то и просить. В комплектации: сварочный аппарат , баллон, шланг , редуктор, катушка проволоки, маска, перчатки (только не матерчатые), огнетушитель (обязательно!).

В заводском вряд ли...но беда в т ом что довольно много авто из салона уже выходит после кузовного ремона. А что за пыль-то?

собственно говоря ничего страшного не случиться если опору развернуть, НО если подвеска была отрегулирована именно с тем положением опоры, то зачем и с какой целью его менять? в свою очередь позвольте поинтересоваться -знание количественного значение силы действующей на шпильку что Вам даст?

Метод описанный мной не предусматривает ни снятия стойки ни изменения каких либо регулировочных параметров, поэтому ничего не изменится.Нужно только ставить опору в кузов так, как стояла до ремонта, т.е. где шпилька была оборвана, новая должна оказаться в том же отверстии кузова.

Ну что ж немного фоток, может что и полезного увидишь.Хотя чуствую что не совсем то... Как выглядело днище нет фотки, но есть такая, где оно уже удалено... вот новое днище уложено, подгонка и подготовка к сварке еще проржавевшие места (примерно так же и слева и справа) заменено Подготовка к замене с другой стороны Теперь как приваривать. Допустим сваваем внахлест, делаем припуск около 1-1,5 см Сначала нужно подогнать свариваемые поверхности, чтобы они плилегали как можно лучше, затем сверлим отверстия диаметром 6-8 мм через 4-6 см на сделанном припуске, прикладываем деталь и через отверстия свариваем. Машина делается в простом гараже, на подъемнике-опрокидывателе, пока не готово днище машина жестко зафиксирована, но в планах еще замена лонжеронов, тогда для удобства ее можно будет повернуть.Пока нет таких фоток, если интересно выложе позже (о сроках пока неясно) и напоследок. Для того чтобы сварка прошла хорошо необходимо с должным вниманием отнестись к зачистке свариваемых поверхностей - до чистого металла.

По поводу сварки: та что с углекислотой - самое то. Это полуавтомат. Варить легко, шов качественный, металл при этом нагревается только небольшим пятном.В этом несколько плюсов: не так сильно уводит металл и меньше нагретого металла окислится на воздухе, нет шлака поэтому качество лучше.И еще простая эл. сварка для сварки тонкого металла должна иметь малый ток, а работы с малым током сами по себе геморные.Так что я бы советовал поискать полуавтомат. Фотки посмотрю, сейчас на ремонте как раз машина стоит, правда много уже что сделано, а фоток было сделано мало, так что попробую еще снять что есть и объяснить. Когда планируете начать?

1. зависит от жесткости кузова, вернее от оставшейся жесткости, если сильно погнила то не стоит. 2. я бы сначала заменил пороги (порог и усилитель, а соединитель потом, к новому днищу) 3. сложно сказать... в общем 7 раз отмерь - один отрежь... 4. встык сложно будет сделать, тем более что нет такого опыта. С небольшим нахлестом легче, но заметнее. Реши чего хочешь, стоит ли мучиться делая наименее заметно. 5. сразу не нужно вырезать большим куском. Замени сначала с одной стороны, потом с другой.Не сложится, хотя меры предосторожности не помешают. поставь доп.опору под пороги. ЗЫ а что за сварка?т.е. чем варить будете? ЗЫЗЫ есть немного фоток по замене днища на 09, поискать?

Я менял так: опора простая. 1.Поддомкрачивам, 2. снимаем колесо 3. выпрессовываем рулевой палец 4. откручиваем гайки с оставжихся в живых шпильках 5. втыкаем ломик в подвеску и наступаем на него ногой чтобы шпильки вышли из кузова 6. отводим стойку немного в сторону, через образовавшееся пространство рука с новой шпилькой помещяется, пружина не сильно мешает. Собираем в обратной последовательности.Все. ЗЫ если шпилька не хочет влезать на место(вариант с длинной шпилькой) то придется немного ослабить гайку штока, это добавит места.Только не переусердствуйте, чтобы гайка не соскочила она всетаки под действием пружины...

Теплая незамерзайка тоже не факт что решит эту проблему на 100%.Спирт испариться, а часть воды снова намерзнет... Вот эсли бы организовать подачу теплого воздуха к дворникам... Например закрыть их пластиковой штукой(не знаю как назвать, закрывает нижнюю часть стекла с дворниками) и подать туда воздух проходящий момо двигателя(подогретый)?Кто что скажет по этому поводу?

Я бы советовал для начала проверить совпадение меток...

Где-то читал: был сделан подогрев самого дворника, поставлена силиконовая "резинка", в ней окзалось отверстие (вдоль, на протяжении всей длины), так через это отверстие чел пропустил вольфрамовую (вроде) проволоку и подключил 12 вольт.Итог - дворник нагревается и очищается от срани+теплая резинка чистит лучше (мягче становится) Вот.Для размышления, как еще один вариант.

Если не изменяет память, то даже для замены радиатора отопителя из салона не надо ничего разбирать. Не совсем понял о каких жестких трубках речь... если о трубках самого радиатора - то его придется менять.

Там кронштейн из нетолстого железа, его можно перегнуть по другому... ну а для начала можно просто снять адсорбер и глянуть как без него закрываться будет. Может просто обшивка чуть отвисла и трется об него.

еще я бы посоветовал проверить компрессию в другом месте. Потому как не у всех есть нормальные приборы, которые денег стоят, а дешевыми можно намерять и хорошую компрессию на изношенном двигателе (кстати у меня намеряли 16+\-0,2 при пробеге в 195 ткм) и малую на нормальном. И еще - ты из-за чего начал мерить компрессию? Мотор не тянет?Масло жрет? или что... Хотя в твоем случае разброс большой и с этим тоже надо что-то делать....

Расколбас на хх еще бывает когда перетянуты болты крепления карба и плоскость прилегания "уходит", появляется подсос лишнего, неучтенного воздуха... Еще бывает подсос через вак. усил тормозов, для проверки нужно отключить шланг с ВУТа (заткнуть шланг чем-то, чтобы подсоса не было) и проверить работу двигателя.

Зазор не помню, но при регулировке в "полевых" условиях - след от пресс-формы при отливке поплавка нужно делать параллельно плоскости прилегания верхней крышки.

А как думаете дизеля в лесу заводят зимой?Нет липездричества, солярку палить жалко? А очень просто - там вместо тосола вода, ее на ночь сливают, а утром горячую заливают в мотор. 5-10 минут и мотор теплый, можно заводить. Хотя конечно я эт несерьезно применительно к нашим машинкам. А лампочку там в бак суют - чтобы топливо не замерзало.

Какая разница, я писал о проблемах с пробоем ВВ, на которых не стоит в таких случаях экономить.

От карба в бак отходит обратка, (там стоит жиклер) поэтому и нет давления когда снимаешь шланг с карба. Попробуй обратку пережать и снять.

Ставил как-то я на свою яву систему с 08 коммутатором и волговской катушкой. После этого начались проблемы с постоянными пробоями ВВ, а так система нормуль, при 5-6 вольтах искра была...

Если не хочешь гемора - покупай оригинал. Помню как-то после ремонта морды на 2109 подгоняли детали (зазоры) так разница в длине новых левого и правого крыльев была около 1 см!

Ничего не изменится. А вот шестерни лучше лучше зафиксировать, потому как они вполне могут смещаться очень легко (щас точно не помню могут ли они выпасть в определенном положении), ведь при установке коробки на место приходится ее туда-сюда дергать и т.д.Т.е. подстраховаться не будет лишним, например у меня есть деревянные муляжи гранат - так и шестерни на месте и грязь туда не попадет.

По п. 2 разве такое возможно?(я про шестерни и машину, кторая задом наперед...) Если провернутся шестерни - то будет не вставить приводы (внутренние ШРУСы) Для предотвращения смещения шестерен, можно вставить кусок шланга например (или что-то другое, не важно...)

Ну так ведь перед сваркой бак "выпарить" нуна, тогда можно смело варить.