Перейти к публикации
Lada-forum.ru

Рекомендованные сообщения

Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

Первым делом надо давление топлива проверить. 70%, что у Вас давление в рампе около 2 атм. Возможно забиты фильтра, неисправен РДВ

Далее проверяем зазоры в клапанном механизме и регулируем их.

Кстати, а воздушный фильтр давно менялся?

 

И еще: смените сервис!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Первым делом надо давление топлива проверить. 70%, что у Вас давление в рампе около 2 атм. Возможно забиты фильтра, неисправен РДВ

Далее проверяем зазоры в клапанном механизме и регулируем их.

Кстати, а воздушный фильтр давно менялся?

 

И еще: смените сервис!!!

 

Все фильтры сменил 200 км назад. Давление в рампе не мерял. Клапана по моему немного звенят. Сервисам не доверяю, все стараюсь сам все ремонтировать. Но тут уже все перепробовал. Форсунки чистил, контакты всех датчиков проверял и т.д. Единственное снял катализатор и поставил трубу. ДК снять не смог, но с виду вроде не закопченый. Многие на него грешат. ДМРВ ставил с другой машины, результат тот же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начало проверь железо Например ,тепловой зазор клапанов

 

 

Проверь фазы ГРМ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все фильтры сменил 200 км назад. Давление в рампе не мерял.

 

Надо измерить. Возможно топливный насос сдох или РДВ. Здесь можно почитать, как диагностику по топливу делать.

 

Единственное снял катализатор и поставил трубу. ДК снять не смог, но с виду вроде не закопченый. Многие на него грешат.

 

Если есть БК с функцией диагностики, то можно проверить его легко. при включеном зажигании и не заведенном двигателе напряжение на ДК должно быть 0.45 В. На ХХ от 0,05 до 0,9 В. (при условии, что у контроллер на машине стоит Bosh 7.9.7 или Январь 7.2)

По хорошему диагностику надо делать с помощью ПК и K-Line адаптера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зазоры конечно проверю. Спасибо что напомнил. Я их как то упустил из виду. А сильно ли влияет увеличенный зазор на равномерность работы движка и на тупой разгон или это одна из многих причин вялости мотора? Фазы проверял. Несовпадение меток гуляет где то на пол зуба по шкиву распредвала. Перестановка на зуб зеркально передвинет метку в другую сторону, ровно никак не станет.

А вот про давление в рампе можно поподробнее? каким именно манометром его замерить? точнее как определить степень точности манометра. У меня например в гараже из 4 штуки валяется и все по разному давление показывают в колесах: от 1,7 до 2,4 атм. и если в рампе надо ~3 атм. то с такой погрешностью измерений вряд ли что получится. нет гарантии что и в сервисе точный прибор :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А сильно ли влияет увеличенный зазор на равномерность работы движка и на тупой разгон или это одна из многих причин вялости мотора?

 

Сильно:

Большой зазор -> неполное открытие клапана -> плохое наполнение цилиндра горючей смесью -> потеря мощности.

Маленький зазор -> неполное закрытие клапана в рабочий такт -> падение компрессии -> потеря мощности

 

? Фазы проверял. Несовпадение меток гуляет где то на пол зуба по шкиву распредвала. Перестановка на зуб зеркально передвинет метку в другую сторону, ровно никак не станет.

 

Проверь шпонку под рапредшестерней. Возможно ее закусило или сломало. Под шкивом коленвала тоже проверь.

Если фазы установлены правильно, ДПКВ должен смотреть точно на 20-й зуб при совпадении меток ГРМ.

 

А вот про давление в рампе можно поподробнее? каким именно манометром его замерить? точнее как определить степень точности манометра. У меня например в гараже из 4 штуки валяется и все по разному давление показывают в колесах: от 1,7 до 2,4 атм. и если в рампе надо ~3 атм. то с такой погрешностью измерений вряд ли что получится. нет гарантии что и в сервисе точный прибор :)

 

Я использую китайский манометр на 6 кгс/см2. Купил в магазине сантехники за 150р. Класс точности 1,5 - написан обычно на самом манометре под шкалой.

 

Твои манометры неисправны, если хотябы раз их роняли (ударов они бояться сильно). Купи новый манометр + шланг подходящего диаметра + два хомута. Скрути все вместе, и вот прибор для диагностики готов. :)

 

У меня типа вот такого

post-18491-1221676052_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Массу ЭБУ проверяли? Изза этого может быть смещение диапазона у всех датчиков ;-) и отсюда и плохая приемистость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

Обычно прошивают все равно, что бы ДК заодно отключить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

Причем тут прошивка?

Вообще,побольше инфы по тачке ,а то можно так долго обсасывать эту тему

Какой ЭБУ стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Контакты всех датчиков облазил, да менял их все поочереди с подобной машины. Мозг BOSCH МР7.0. После установки трубы не чиповал, т.к. ДК стоит до катализатора (евро 2).

Про манометр спасибо за ссылку. На выходных попытаюсь давление замерить.

Еще вопрос. А может ли такое быть из-за температуры движка? Она у меня судя по стрелке 2 мм не доходит до красной зоны постоянно, хоть в пробке, хоть на трассе в 10-15 град.тепла. Стоит только остановиться сразу вентилятор срабатывает, 3-4 мин крутит, выключается, потом опять врубается через 1,5-2 мин. И так постоянно. У других смотрел 90-95 град, и включается очень редко. Не из-за обедненной ли смеси такое поведение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

Если датчик кислорода стоит - впрыск с обратной связью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Обычно прошивают все равно, что бы ДК заодно отключить...

Датчику кислорода все равно, что за ним, труба или кат. У меня труба стоит. ДК не отключен ни программно, ни физически и все отлично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Контакты всех датчиков облазил, да менял их все поочереди с подобной машины. Мозг BOSCH МР7.0. После установки трубы не чиповал, т.к. ДК стоит до катализатора (евро 2).

Про манометр спасибо за ссылку. На выходных попытаюсь давление замерить.

Еще вопрос. А может ли такое быть из-за температуры движка? Она у меня судя по стрелке 2 мм не доходит до красной зоны постоянно, хоть в пробке, хоть на трассе в 10-15 град.тепла. Стоит только остановиться сразу вентилятор срабатывает, 3-4 мин крутит, выключается, потом опять врубается через 1,5-2 мин. И так постоянно. У других смотрел 90-95 град, и включается очень редко. Не из-за обедненной ли смеси такое поведение?

 

Да, все может быть из-за температуры. Чини сначала систему охлаждения. Скорее всего неисправен термостат. Помпу проверяем так: на прогретом двигателе открываем крышку расширительного бачка, давим на газ и смотрим в расширительный бачок. Если струя охлаждайки сильная, то помпа исправна.

Затем необходимо будет проверить:

1. Подсосы воздуха во впускную трубу.

2. Компрессию в цилинрах

3. Зазор между электродами свечей (должно быть 1-1,1мм)

4. Собственно сами свечи на исправность.

5. Зазоры клапанов

6. клапанные пружины проверить на осадку, поломку.

7. Регулятор давления топлива

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

Кузовную трясучку может создавать даже нормально работающий ДК. Первые 2 мин он прогревается, потом начинает давать сигналы контроллеру на обогащение или обеднение смеси. Чем больше пробег, тем сильнее плавает сигнал и еще менее стабильна работа ДВС. ДК советую отключить. По провалам и вялому разгону: всё, что сказали выше, правильно. Но я б начал с механики: посмотри трос привода ДЗ и угол открытия ДЗ. Ощущение, что трос провис или ДЗ открывается не полностью. Входной патрубок воздушного фильтра не забит (он иногда трескается и забивается всякой дрянью)? Наконец, сцепление может пробуксовывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Чем больше пробег, тем сильнее плавает сигнал и еще менее стабильна работа ДВС. ДК советую отключить.

 

Да, есть такая тема. Но если ДК работает зачем его отключать? Тем более, что просто взять и отключить ДК нельзя. Нужна прошивка под Р83 с RCO и газик, чтоб хх выставить.

 

To SWS: данные для диагностики твоего контроллера лежат сдесь http://chiptuner.ru/content/typemp7/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Причем тут прошивка?

Как зачем ? :) Что бы ДК отключить...

 

Да, есть такая тема. Но если ДК работает зачем его отключать?

Что бы мозг не канифолил

Тем более, что просто взять и отключить ДК нельзя.

Все верно, поэтому и говорю, нужно чиповать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как зачем ? :) Что бы ДК отключить...

Что бы мозг не канифолил

 

Все верно, поэтому и говорю, нужно чиповать...

Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

Не, это даже очень хорошо, значит следишь за машиной и ДК чистенький, тока таких единицы и у всех он засранный уже к 15000 км пробега..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

Большинство динамичных прошивок повышает наполненность котлов и смещает пик мощности в сторону более высоких оборотов. Это значит, что на старте ты должен сильнее газовать, чтоб разогнаться, и машина более чувствительна к нагрузке на низких оборотах. Для поддержки "низов" обычно снижают сопротивление на входе (нулевик или, как у меня, про-спорт-фильтр) и ставят ДУ большего диаметра. В среднем смесь становится богаче, а расход бенза возрастает. Это значит, что углеводородов в каталик идет больше, из-за чего и рекомендуют его снимать. А если его снимать, то ДК не нужен - надо его отключать, т.к. он превращается в "5-ю ногу". Если каталик не снят, сопротивление на выходе чрезмерное, и будет со временем расти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы. Буду смотреть куда там еще гвоздей позабивать можно. Если что получится-отпишусь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×
×
  • Создать...