Тупит дивг.2115

[SWS]

Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

[Valery_V]

Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

Первым делом надо давление топлива проверить. 70%, что у Вас давление в рампе около 2 атм. Возможно забиты фильтра, неисправен РДВ

Далее проверяем зазоры в клапанном механизме и регулируем их.

Кстати, а воздушный фильтр давно менялся?

 

И еще: смените сервис!!!

[SWS]

Первым делом надо давление топлива проверить. 70%, что у Вас давление в рампе около 2 атм. Возможно забиты фильтра, неисправен РДВ

Далее проверяем зазоры в клапанном механизме и регулируем их.

Кстати, а воздушный фильтр давно менялся?

 

И еще: смените сервис!!!

 

Все фильтры сменил 200 км назад. Давление в рампе не мерял. Клапана по моему немного звенят. Сервисам не доверяю, все стараюсь сам все ремонтировать. Но тут уже все перепробовал. Форсунки чистил, контакты всех датчиков проверял и т.д. Единственное снял катализатор и поставил трубу. ДК снять не смог, но с виду вроде не закопченый. Многие на него грешат. ДМРВ ставил с другой машины, результат тот же.

[vas21099]

Для начало проверь железо Например ,тепловой зазор клапанов

 

 

Проверь фазы ГРМ

[Valery_V]

Все фильтры сменил 200 км назад. Давление в рампе не мерял.

 

Надо измерить. Возможно топливный насос сдох или РДВ. Здесь можно почитать, как диагностику по топливу делать.

 

Единственное снял катализатор и поставил трубу. ДК снять не смог, но с виду вроде не закопченый. Многие на него грешат.

 

Если есть БК с функцией диагностики, то можно проверить его легко. при включеном зажигании и не заведенном двигателе напряжение на ДК должно быть 0.45 В. На ХХ от 0,05 до 0,9 В. (при условии, что у контроллер на машине стоит Bosh 7.9.7 или Январь 7.2)

По хорошему диагностику надо делать с помощью ПК и K-Line адаптера.

[SWS]

Зазоры конечно проверю. Спасибо что напомнил. Я их как то упустил из виду. А сильно ли влияет увеличенный зазор на равномерность работы движка и на тупой разгон или это одна из многих причин вялости мотора? Фазы проверял. Несовпадение меток гуляет где то на пол зуба по шкиву распредвала. Перестановка на зуб зеркально передвинет метку в другую сторону, ровно никак не станет.

А вот про давление в рампе можно поподробнее? каким именно манометром его замерить? точнее как определить степень точности манометра. У меня например в гараже из 4 штуки валяется и все по разному давление показывают в колесах: от 1,7 до 2,4 атм. и если в рампе надо ~3 атм. то с такой погрешностью измерений вряд ли что получится. нет гарантии что и в сервисе точный прибор :)

[Valery_V]

А сильно ли влияет увеличенный зазор на равномерность работы движка и на тупой разгон или это одна из многих причин вялости мотора?

 

Сильно:

Большой зазор -> неполное открытие клапана -> плохое наполнение цилиндра горючей смесью -> потеря мощности.

Маленький зазор -> неполное закрытие клапана в рабочий такт -> падение компрессии -> потеря мощности

 

? Фазы проверял. Несовпадение меток гуляет где то на пол зуба по шкиву распредвала. Перестановка на зуб зеркально передвинет метку в другую сторону, ровно никак не станет.

 

Проверь шпонку под рапредшестерней. Возможно ее закусило или сломало. Под шкивом коленвала тоже проверь.

Если фазы установлены правильно, ДПКВ должен смотреть точно на 20-й зуб при совпадении меток ГРМ.

 

А вот про давление в рампе можно поподробнее? каким именно манометром его замерить? точнее как определить степень точности манометра. У меня например в гараже из 4 штуки валяется и все по разному давление показывают в колесах: от 1,7 до 2,4 атм. и если в рампе надо ~3 атм. то с такой погрешностью измерений вряд ли что получится. нет гарантии что и в сервисе точный прибор :)

 

Я использую китайский манометр на 6 кгс/см2. Купил в магазине сантехники за 150р. Класс точности 1,5 - написан обычно на самом манометре под шкалой.

 

Твои манометры неисправны, если хотябы раз их роняли (ударов они бояться сильно). Купи новый манометр + шланг подходящего диаметра + два хомута. Скрути все вместе, и вот прибор для диагностики готов. :)

 

У меня типа вот такого

[vas21099]

[Сергей]

Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

[elfap]

А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

[kostyanpost]

Массу ЭБУ проверяли? Изза этого может быть смещение диапазона у всех датчиков ;-) и отсюда и плохая приемистость.

[Сергей]

Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

Обычно прошивают все равно, что бы ДК заодно отключить...

[vas21099]

А ты когда снял катализатор и поставил трубу, чиповал машину ?

Причем тут прошивка?

Вообще,побольше инфы по тачке ,а то можно так долго обсасывать эту тему

Какой ЭБУ стоит?

[SWS]

Контакты всех датчиков облазил, да менял их все поочереди с подобной машины. Мозг BOSCH МР7.0. После установки трубы не чиповал, т.к. ДК стоит до катализатора (евро 2).

Про манометр спасибо за ссылку. На выходных попытаюсь давление замерить.

Еще вопрос. А может ли такое быть из-за температуры движка? Она у меня судя по стрелке 2 мм не доходит до красной зоны постоянно, хоть в пробке, хоть на трассе в 10-15 град.тепла. Стоит только остановиться сразу вентилятор срабатывает, 3-4 мин крутит, выключается, потом опять врубается через 1,5-2 мин. И так постоянно. У других смотрел 90-95 град, и включается очень редко. Не из-за обедненной ли смеси такое поведение?

[vas21099]

Зачем чиповать?

После котализатора никаких датчиков нет, а значит и обратной связи нет, это ж не ЕВРО-3!

Если датчик кислорода стоит - впрыск с обратной связью

[Valery_V]

Обычно прошивают все равно, что бы ДК заодно отключить...

Датчику кислорода все равно, что за ним, труба или кат. У меня труба стоит. ДК не отключен ни программно, ни физически и все отлично.

[Valery_V]

Контакты всех датчиков облазил, да менял их все поочереди с подобной машины. Мозг BOSCH МР7.0. После установки трубы не чиповал, т.к. ДК стоит до катализатора (евро 2).

Про манометр спасибо за ссылку. На выходных попытаюсь давление замерить.

Еще вопрос. А может ли такое быть из-за температуры движка? Она у меня судя по стрелке 2 мм не доходит до красной зоны постоянно, хоть в пробке, хоть на трассе в 10-15 град.тепла. Стоит только остановиться сразу вентилятор срабатывает, 3-4 мин крутит, выключается, потом опять врубается через 1,5-2 мин. И так постоянно. У других смотрел 90-95 град, и включается очень редко. Не из-за обедненной ли смеси такое поведение?

 

Да, все может быть из-за температуры. Чини сначала систему охлаждения. Скорее всего неисправен термостат. Помпу проверяем так: на прогретом двигателе открываем крышку расширительного бачка, давим на газ и смотрим в расширительный бачок. Если струя охлаждайки сильная, то помпа исправна.

Затем необходимо будет проверить:

1. Подсосы воздуха во впускную трубу.

2. Компрессию в цилинрах

3. Зазор между электродами свечей (должно быть 1-1,1мм)

4. Собственно сами свечи на исправность.

5. Зазоры клапанов

6. клапанные пружины проверить на осадку, поломку.

7. Регулятор давления топлива

[Сергей Ч.]

Помогите, плиз.

Ситуация следующая.

2115, 2005 г.в, пробег 55 т.км, 1500 8 кл. заводится с полпинка зимой и летом. Прогревается нормально. Как только обороты падают до холостых, начинает трясти весь кузов, особенно в руль отдает. Трогаюсь-иногда провал, потом набирает обороты очень медленно. Разгон до сотни замерял около 30-35 сек при педали в пол. По трассе даже обгонять страшно. При 90 км/ч на 4 передаче начинаю обгон, тапка в полу, а машина еле-еле разгоняется, приходится 3-ю втыкать и обороты до 5 тыс набирать.

В сервисах был, СЕ не горит, смотрят двиг, говорят что все ОК! все работает нормально. Даже когда у рядом стоящей 2114 на ХХ нажав на педаль резко набрались обороты, а у меня кое-как движок разгоняться стал, сервисмэны пожали плечами и опять сказали ВСЕ ОК!

В чем причина может быть??? :)

Кузовную трясучку может создавать даже нормально работающий ДК. Первые 2 мин он прогревается, потом начинает давать сигналы контроллеру на обогащение или обеднение смеси. Чем больше пробег, тем сильнее плавает сигнал и еще менее стабильна работа ДВС. ДК советую отключить. По провалам и вялому разгону: всё, что сказали выше, правильно. Но я б начал с механики: посмотри трос привода ДЗ и угол открытия ДЗ. Ощущение, что трос провис или ДЗ открывается не полностью. Входной патрубок воздушного фильтра не забит (он иногда трескается и забивается всякой дрянью)? Наконец, сцепление может пробуксовывать.

[Valery_V]

Чем больше пробег, тем сильнее плавает сигнал и еще менее стабильна работа ДВС. ДК советую отключить.

 

Да, есть такая тема. Но если ДК работает зачем его отключать? Тем более, что просто взять и отключить ДК нельзя. Нужна прошивка под Р83 с RCO и газик, чтоб хх выставить.

 

To SWS: данные для диагностики твоего контроллера лежат сдесь http://chiptuner.ru/content/typemp7/

[Сергей]

Причем тут прошивка?

Как зачем ? :) Что бы ДК отключить...

 

Да, есть такая тема. Но если ДК работает зачем его отключать?

Что бы мозг не канифолил

Тем более, что просто взять и отключить ДК нельзя.

Все верно, поэтому и говорю, нужно чиповать...

[Valery_V]

Как зачем ? :) Что бы ДК отключить...

Что бы мозг не канифолил

 

Все верно, поэтому и говорю, нужно чиповать...

Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

[Сергей]

Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

Не, это даже очень хорошо, значит следишь за машиной и ДК чистенький, тока таких единицы и у всех он засранный уже к 15000 км пробега..

[Сергей Ч.]

Ну не знаю. У моей пробег 80тык с лишним. Прошит динамичной прошивкой с ДК. Ни че не канифолит.

Большинство динамичных прошивок повышает наполненность котлов и смещает пик мощности в сторону более высоких оборотов. Это значит, что на старте ты должен сильнее газовать, чтоб разогнаться, и машина более чувствительна к нагрузке на низких оборотах. Для поддержки "низов" обычно снижают сопротивление на входе (нулевик или, как у меня, про-спорт-фильтр) и ставят ДУ большего диаметра. В среднем смесь становится богаче, а расход бенза возрастает. Это значит, что углеводородов в каталик идет больше, из-за чего и рекомендуют его снимать. А если его снимать, то ДК не нужен - надо его отключать, т.к. он превращается в "5-ю ногу". Если каталик не снят, сопротивление на выходе чрезмерное, и будет со временем расти.

[SWS]

Спасибо за советы. Буду смотреть куда там еще гвоздей позабивать можно. Если что получится-отпишусь :)

[vas21099]

Проблема может быть и с ДПКВ