Перейти к публикации
Lada-forum.ru

Рекомендованные сообщения

Хочу вас повеселить, а то уж слишком квёло(вяло) мы с вами обсуждаем темы. Захотите продолжения отпишитесь. ТЕХУЧЕБА

Вне сомнений, что люди, которым приходиться заниматься обслуживанием автомобилей не читая «техучебу», скажут, что «я, мол, и так все знаю». Тогда не понятно, откуда берутся машины просто с ужасающими ошибками при сборке и обслуживании подвески.

Некоторые нюансы при съеме и установке передних стоек:

1.После того как снимете колесо необходимо отметить взаимное положение стойки и поворотного кулака. Это можно сделать с помощью стальной слесарной чертилки (шила). Вдоль края поворотного кулака по проушине стойки чертилкой проводят линию, которая при установке стойки позволит довольно точно сохранить развал. Менее точный вариант- это отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины стойки, то есть накернить в одном месте их взаимное расположение. При вращении эксцентрического болта, делайте это по часовой стрелке.

2.Если при попытке расшевелить болт это вам не удалось, то придется пробовать действовать с помощью головки, воротка и приличного удлинителя. Не спешите, а то оборвете голову болта. Обычно болты прикипают в течении 3-4 лет. Нашим болтам видимо уже ничего не поможет, а иномарки обычно не прикипают, за некоторым исключением. Сто процентный вариант: греть поворотный кулак до «красна», защитив предварительно пыльник ШРУСа. Греть можно и сняв стойку вместе с поворотным кулаком, это безопаснее, но дольше. Если работа выполнялась впервые и болты не пошли, то лучше обратиться в сервис. В противном случае все время, которое вы потратите на съем, будет стоить гораздо дороже. Это обожженные пальцы, травмированные кисти рук, ступни ног. Ничего не сделано и машина уже не может передвигаться.

3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машины.

Давайте попробуем отвечать хотя бы тремя пятью рапростаненными предложениями, жпмэшные слова мы и так знаем, покажите знания, статья из малотиражки, материала еще три раза по столько.

  • Like 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хочу вас повеселить, а то уж слишком квёло(вяло) мы с вами обсуждаем темы. Захотите продолжения отпишитесь. ТЕХУЧЕБА

Вне сомнений, что люди, которым приходиться заниматься обслуживанием автомобилей не читая «техучебу», скажут, что «я, мол, и так все знаю». Тогда не понятно, откуда берутся машины просто с ужасающими ошибками при сборке и обслуживании подвески.

Некоторые нюансы при съеме и установке передних стоек:

1.После того как снимете колесо необходимо отметить взаимное положение стойки и поворотного кулака. Это можно сделать с помощью стальной слесарной чертилки (шила). Вдоль края поворотного кулака по проушине стойки чертилкой проводят линию, которая при установке стойки позволит довольно точно сохранить развал. Менее точный вариант- это отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины стойки, то есть накернить в одном месте их взаимное расположение. При вращении эксцентрического болта, делайте это по часовой стрелке.

2.Если при попытке расшевелить болт это вам не удалось, то придется пробовать действовать с помощью головки, воротка и приличного удлинителя. Не спешите, а то оборвете голову болта. Обычно болты прикипают в течении 3-4 лет. Нашим болтам видимо уже ничего не поможет, а иномарки обычно не прикипают, за некоторым исключением. Сто процентный вариант: греть поворотный кулак до «красна», защитив предварительно пыльник ШРУСа. Греть можно и сняв стойку вместе с поворотным кулаком, это безопаснее, но дольше. Если работа выполнялась впервые и болты не пошли, то лучше обратиться в сервис. В противном случае все время, которое вы потратите на съем, будет стоить гораздо дороже. Это обожженные пальцы, травмированные кисти рук, ступни ног. Ничего не сделано и машина уже не может передвигаться.

3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машин.Давайте попробуем отвечать хотя бы тремя пятью рапростаненными предложениями, жпмэшные слова мы и так знаем, покажите знания, статья из малотиражки, материала еще три раза по столько.

В конечном итоге все эксперименты по установке пружин, с переменным шагом (обычно изготовленных в самарских или тольяттинских гаражах) или каких-нибудь укороченных, с пожизненной гарантией - заканчиваются плохими результатами. Для принятия более взвешенного решения попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации в том месте, где описывается порядок испытания пружин, может это вас отрезвит.

5. Осматриваем отбойники и пыльники. Порванные десятые и треснутые девятые пыльники, конечно же, подлежат замене. Теперь о самом основном при замене отбойников. Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте РЕЗИНОВЫЕ и СИЛИКОНОВЫЕ отбойники. Их красота обманчива, при установке они отзовутся глухим стуком на такте сжатия.

6. Можно поставить и «бестолковые» шумоизоляторы SS-20.

7. Ничего хорошего не сулят проставки над опорами, не делайте лесовоз из своей машины. Пожалейте ШРУСы своего автомобиля. Если хотите изменить угол Касте(о)ра, то имейте в виду, что установив угловые проставки над опорами стоек, вы не измените этот угол. В этом случае вы измените угол наклона только самой опоры. Угол Кастера можно увеличить, убирая шайбы на растяжке. Но опять это не то, что нужно.

8. При шплинтовании рулевого наконечника, обратите внимание на то, чтобы шплинт входил в отверстие пальца наконечника от вас к центру автомобиля. А усики шплинта - один разогнуть полностью, второй просто чуть-чуть разогнуть.

9. Подкапотная растяжка может принести больше вреда, чем пользы. Устанавливать ее не стоит. Попробуйте понять, что автомобиль сделан из стали, а не из пластилина, постарайтесь избежать рассуждений о жесткости10.К сожалению, текст в изобилии содержит информацию, чего не следует делать. Вы постарайтесь делать хорошо, а плохо и так получится.

11. При закручивании гайки рулевого наконечника не нужно затягивать ее что есть силы, там всего-то надо зафиксировать сочленение типа «конуса Морзе». Момент затяжки там составляет не более 3,41 кгс м, это при ключе длинной 30 см на него надо нажимать в момент затяжки всего то с силой примерно 10 кг . Согласитесь- это не так много, и самое главное этого достаточно. То же самое при затяжке шаровой опоры (шарового шарнира), 8,4 кг м или 25 кг на конце рычага в 30 см..

12.Если менялся рулевой наконечник, то его фиксацию делайте после затяжки коронной гайки, при том голова рулевого наконечника должна располагаться горизонтально.

13. «Десятые» и «девятые» передние стойки невзаимозаменяемые, это значит, что не надо на девятку ставить десятые, а на десятую девятые.

14. При установке «десятых» опор на девятку необходимо помнить, что обязательно использование десятой подпружинной чашки и что машина поднимется на 12 мм.

15. Обратите внимание на то, что завод изготовитель комплектует автомобили баллонным ключом совсем с недлинным рычагом. Это значит, что среднестатистический человек, даже не обязательно мужчина, пользуясь таким рычагом, сможет надежно затянуть болты крепления колеса. Однако, некоторые автовладельцы считают, что завод изготовитель сэкономил на металле и затягивают эти болты ногой. Обычно результаты плачевны: сорванная резьба на ступице или «чиж» болта в ступице. А замена ступицы влечет за собой и замену подшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, если размер рычага «баллонного» ключа» 20 см, то усилие на конце всего то примерно 45 кг (мах!).

16. Опасно произносить, находясь в сервисе следующие слова: «Что-то рейка брякает или побрякивает». Каждый уважающий себя слесарь, имеющий к тому же еще и реечный ключ(!), считает своей обязанностью, предварительно пошевелив рукой рулевую тягу, подтянуть рулевую рейку. После этих манипуляций обычно выход один - менять рейку.17. Болты крепления рычагов изначально не предназначены для крепления проушин защиты картера. Защиту картера завод не устанавливает, устанавливаем мы ее сами. А при затяжке гайки крепления пользуются «смешным» инструментом. Отсюда и хождение рычага - стук. Если уж затягивать, то в походном положении автомобиля и с серьезными ключами в руках, иными словами – крепко.

18. Отпотевание горловины стойки, не является признаком неисправности. Попробуйте все-таки провести некую границу между «отпотеванием» и «течью». Не паникуйте, если это действительно отпотевание, то исправной стойка будет еще очень долго – годами!

19. Попутно, очень хорошо видно при снятой стойке состояние сайлентблоков «ромашка». Отслоившееся от внешней обоймы резина, говорит о том, что сайленблоки пора менять. Отслоение резины происходит еще из-за того, что при ослабленном такте отбоя стойки происходит большее количество колебательных движений рычага подвески, соответственно происходит понижение временного ресурса сайлентблоков.

20.Пытаясь открутить гайку хвостовика штока, некоторые «горе» мастера зажимают шток газовым ключом. Последствия таких действий приводят к тому, что стойка «течет», шток надо менять.

Теперь немного информации при снятии и установке задних стоек:

1.Иногда раскручивая нижний узел крепления задней стойки, получается так, что болт крепления прикипает к дюралевой втулке проушины. Ударить по болту невозможно, греть тоже. В этом случае вам поможет только отпиливание болта ножовочным полотном. И пилить придется болт между проушинами и самой втулкой задней стойки. Не очень удобно, но лучше без рассуждений принимайтесь за работу.

2. Случается и так, когда верхняя гайка крепления штока при откручивании вращается вместе со штоком. Есть два выхода:

-первый, это засверлить гайку сверлом диаметром 3-4 мм и расколоть зубилом, далее как обычно;

-второй, более «варварский», приварить к штоку кусок прута. Удерживая за прут от вращения шток, откручиваем гайку крепления штока. Во втором случае, конечно, шток однозначно подлежит замене.

3.Легко провести диагностику сайлентблока задней стойки. Нужно молотком посильнее ударить по дюралевой втулке Если втулка сдвинется относительно резиновой обоймы, то сайлентблок подлежит замене. При замене обязательно нужно пользоваться конусным переходником (приспособлением). Не допускайте стачивания резиновых буртиков на наждаке и последующего вкладывания(!) сайлентблока в проушину.

4.При установке следует обратить внимание на то, чтобы стойка была повернута выштамповкой под последний виток пружины вовнутрь автомобиля, то есть они «смотрят» друг на друга. Все это очень важно, потому что при неправильной установке стойки происходит порыв пыльника.

5. Абсолютно бесполезным является наматывание изоленты на разрезную втулку в верхнем поясе крепления, укорачивание той же разрезной втулки, использование «желтых» полиуретановых демпферов.

6. Следует предупредить, что причиной обрыва проушины не обязательно является поднятие стойки на «кубик».

7. Газомаслянные задние стойки не поднимают заднюю часть автомобиля. Усилие создаваемое «газом» составляет максимум от 4 до 7 кгс, усилия эти незначительны, а «газ» в стойке для гашения кавитационных процессов.

8. Импортные задние стойки обычно представлены компаниями BILSTEIN и KYB. Имеют один и большой недостаток неремонтопригодность, поэтому для нас получаются дорогими. Вполне пригодны для наших автомобилей задние стойки производства г. Ирбит. Иногда бывает, что обрывает проушину из-за низкого качества сварки, но сейчас они уже дело поправили.

9. При спорном положении, сомнениях при выполнении работ, при отыскании истины в любом из случаев мы вынуждены ссылаться на научные постулаты, а не предположения слесаря дяди Васи, который в ближайшем прошлом оказывается, всего то открывал и закрывал ворота автосервиса.

10.Хотелось расширить предыдущий пункт. При принятии решения, так или иначе, мы обязаны руководствоваться научными обоснованиями, инструкциями по эксплуатации, а не чьими бы то ни было «авторитетными» домыслами. По крайней мере, стремиться к этому.

11.Доходит до полного не понимания сути работы подвески. Бывают такие претензии, что не могут «прожать» стойку. Их заблуждения в том, что стойка (задняя) на сжатие создает только 25 кгс и то при определенной скорости штока. Они пытаются сжать пружину! Стойка в этом случае практически не при чем.

12. Особо одаренные снимают задние полки и пытаются таким образом слушать создаваемые подвеской шумы. Особенно их удручает «шипение» стоек. Иногда кажется, что «шипит» только одна; иногда у друга «шипит», а у него не «шипит». «Шипение»- это дросселирование жидкости, а вообще: не ищите и не найдете. Не придавайте этому значения, для вас это не важно.

13. Стойка ни коим образом не определяет грузоподъемность автомобиля. Поэтому жалобы на то, что якобы стойка не «держит» двух – трех человек на заднем сидении не состоятельны. Стойка является гасителем колебаний, а высоту подъема определяет в данном случае - пружина. Иногда заднее колесо достает защиту на арке, что вынуждает устанавливать кубик под заднюю стойку. Не хотите кубик – убирайте защиту на арке, другого не дано. Несмотря на то., что излагаемая информация имеет больше практическую направленность, она не является прямым руководством к действию. И я не несу ответственности за возможные ошибочные толкования изложенных материалов

 

 

 

 

 

quote]

  • Like 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

НЕт, вы не угадали, продолжать могу довольно долго. Но боюсь это будет выглядеть как будто вас развлекаю...А процент усвояемости лекционного материала всего 5%...Да и навалял я тут иного в разных темах только в подвеске

Будут вопросы, смогу отвечу

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

НЕт, вы не угадали, продолжать могу довольно долго. Но боюсь это будет выглядеть как будто вас развлекаю...А процент усвояемости лекционного материала всего 5%...Да и навалял я тут иного в разных темах только в подвеске

Будут вопросы, смогу отвечу

В смысле развлекаете? Я так понимаю мастеров которые занимаются ежедневным "кручением" ходовой части на форуме единицы. Автолюбителям будет интересно узнать, что и как надо делать и что не надо делать вообще. На что обратить внимание и прочее. Да информация есть, только она очень уж разбросана, надо долго и вдумчиво "курить форум"... Поиск то ж не особо помогает.

Вообщем думаю я не один такой заинтересованный. Если интересно услышать продолжение пусть народ высказывается, а решать уж Вам .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В смысле развлекаете? Я так понимаю мастеров которые занимаются ежедневным "кручением" ходовой части на форуме единицы. Автолюбителям будет интересно узнать, что и как надо делать и что не надо делать вообще. На что обратить внимание и прочее. Да информация есть, только она очень уж разбросана, надо долго и вдумчиво "курить форум"... Поиск то ж не особо помогает.

Вообщем думаю я не один такой заинтересованный. Если интересно услышать продолжение пусть народ высказывается, а решать уж Вам .

Поддерживаю, тем более что мне предстоит замена стоек на червонце.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прочитал все и с удовольствием.

4.При установке следует обратить внимание на то, чтобы стойка была повернута выштамповкой под последний виток пружины вовнутрь автомобиля, то есть они «смотрят» друг на друга. Все это очень важно, потому что при неправильной установке стойки происходит порыв пыльника.

Поясните пжалуйста. Я при установке стойки орентируюсь на уступ под последний виток пружины на верхней резиновой проставке, которая почти всегда на кузове остается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прочитал все и с удовольствием.

 

Поясните пжалуйста. Я при установке стойки орентируюсь на уступ под последний виток пружины на верхней резиновой проставке, которая почти всегда на кузове остается.

Резинку эту сверху доставайте при установке амортизатора, во избежание неправильной посадки пружины вверху. А перед установкой всего в сборе,надо поставить как сказано, выштамповка под последний виток пружины вовнутрь авто...
  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Будут вопросы, смогу отвечу

Я, я можно я :) , у меня при температуре ниже -10, с утра появляется "барабанная дробь" которую не только слышно, но и чувствую в педаль газа, после преодоления примерно 300-500 метров постепенно всё пропадает, в руль не бьёт, выше -8-10 градусов нареканий нет. Стойки Плаза какие-то газовые, когда брал лайбу уже стояли, прошли 110 000 км(сам офигеваю :shok: ) и только правый задний на отбой не держит, может они подмерзают и дают просраться опорникам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Техучеба , скорее это про то как делать или как не делать что либо...

Часто шумы в подвеске связывают с понижением температуры и с исчезновением стуков при якобы прогреве подвески..

В данном случае Плаза при таком пробеге может выдавать все что угодно, в том числе не держание на отбой первый признак в данном случае для замены этих однотрубников

А вообще в районе 5 градусов все резинометаллические изделия имеют свойства дубеть и в этом случае при движении подвеска начинает выбирать существующие люфты в подвеске. А сами амортизаторы в этом случае не издают стуков, они только неохотно создают огромные усилия.При прогреве стуки исчезают, но люфты остаются

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А сами амортизаторы в этом случае не издают стуков, они только неохотно создают огромные усилия.При прогреве стуки исчезают, но люфты остаются

Так я u думал, да хрен с неi, буду думать дальше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Резинку эту сверху доставайте при установке амортизатора, во избежание неправильной посадки пружины вверху. А перед установкой всего в сборе,надо поставить как сказано, выштамповка под последний виток пружины вовнутрь авто...

В мурзилке указано, что виток смотрит в сторону колеса, т.е. наружу:

9. Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

Я чет запутался...ВЫштамповка смотрит внутрь, а значит нижний конец пружины в сторону колеса? Так?

post-103073-0-71927300-1333344352_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И еще, мо ж задам глупый вопрос, как на яме вывесить задние колеса? Два домкрата? Во что их упирать? Я при замене колес к примеру, упираю в балку, а в нашем случае понимаю задняя балка должна быть целеком подвешена?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И еще, мо ж задам глупый вопрос, как на яме вывесить задние колеса? Два домкрата? Во что их упирать? Я при замене колес к примеру, упираю в балку, а в нашем случае понимаю задняя балка должна быть целеком подвешена?

Если наш случай снятие - усстановка задних стоек то домкратить под поддомкратники.

Два домкрата слишком шатко будет. Лучше один домкрат и два пня.

  • Like 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В мурзилке указано, что виток смотрит в сторону колеса, т.е. наружу:

 

Я чет запутался...ВЫштамповка смотрит внутрь, а значит нижний конец пружины в сторону колеса? Так?

post-103073-0-71927300-1333344352_thumb.jpg

На фото правая задняя стойка стоит правильно. А писанину можешь осваисвать как хочешь- что понятнее , то и бери
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На фото правая задняя стойка стоит правильно. А писанину можешь осваисвать как хочешь- что понятнее , то и бери

Ента левая, если по движению авто смотреть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, я что то просмотрел, смотрел на глушитель, короче лохонулся, но все равно правильно стоит- последний виток(полвитка) смотрят вовнутрь авто

Или самая высокая часть чашки смотрит на колесо!

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если наш случай снятие - усстановка задних стоек то домкратить под поддомкратники.

Два домкрата слишком шатко будет. Лучше один домкрат и два пня.

Так...то ли лыжи не едут то ли.... Осмотрел днище, у меня пластиковые пороги, так и не вкурил где находтся эти поддомкратники. Нашел недалеко от арок на днище резиновые окружности (большого диаметра) засунул с дуру под него домкрат. Хорошо, что не высоко поднял...

Мо ж ссылочку дадите на фото? как выглядят места под домкрат?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так...то ли лыжи не едут то ли.... Осмотрел днище, у меня пластиковые пороги, так и не вкурил где находтся эти поддомкратники. Нашел недалеко от арок на днище резиновые окружности (большого диаметра) засунул с дуру под него домкрат. Хорошо, что не высоко поднял...

Мо ж ссылочку дадите на фото? как выглядят места под домкрат?

Посмотри здесь http://www.vaz-autos.ru/priora/43.htm

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Посмотри здесь http://www.vaz-autos.ru/priora/43.htm

Спасибо. Тока у меня таких значков нет. Просто гладкий пластик и все. Видимо их ужо для приор придумали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да не, у меня есть, лайба 2006 года.

Сегодня с утра еще раз посмотрел.... Даж пальцем провел по пластику на предмет выпуклостей/впуклостей - нема! :dash2:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нагнись и посмотри на порог снизу машины и все поймеш что к чему, там есть специальные места(отштампованые ребра жесткости) под опору домкрата приблизительно 20-25 см от начала колесных арок спереди и сзади, так вот когда ставишь домкрат углубление на нем одеваешь на ребро порога а площадку упираеш в эти ребра жесткости угол установки домкрата познается экспериментальным путем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Парни сфоткал днище. Покажите мне эти поддомкратники.

Это, что за авто? И если десятка, то кто её переваривал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах



×
×
  • Создать...