kukr

Я пока на наших ТАЗах такое не видал... Эт чё - наши решили подражать авто, типа, Порше и т.д .... Понты какие то...

Чёт на своей приборке я про такой не помню (разбирал давно, не акцинтировал внимание на разьёмах, но помнится - что все они имели гораздо больше контактов, чем 2 шт).

Пока, слава автомобильному богу, не умерло. :) Зимой езжу намного реже, чем летом - мож это спасает. Но уже 4-я зима будет, как они у меня работать будут.

Zbugz прав. Ничего сложного нет. Я себе поставил сразу как авто купил - 4,5 года назад. Ни разу не пожалел. Удобно, практично. Учти, что для восьмёрок и 13-х трапеции немного поболее размером, чем на 9-ку. Хотя попадаются такие продавцы, что уверяют, что и от 9-и подойдёт. Не верь (это касаемо штатных трапеций). Есть в продаже куча так называемых "универсальных" электростеклоподъёмников, но это уж сам смотри на свой страх и риск.

Всем привет! Недавно проявилась такая трабла: едешь или стоишь на холостых оборотах, не имеет значение на какой скорости и сколько оборотов даёт двигатель. Допустим, стрелка показывает 2500 оборотов. Вдруг ни с того, ни с сего стрелку начинает кидать от 0 до 5000 оборотов, причём с непредсказуемой частотой и диапазоном показаний. Через некоторое время (интервал абсолютно разный: от одного колебания, до бесконечного дёргания) она затихает и опять показывает те же 2500. Потом начинается всё по новой... А может и не начаться... На движении, работе двигателя, расходе топлива и т.д. ни коим образом эта свистопляска не сказывается. Чаще проявляется при сырой дороге. Я понимаю, что, видать, где то контакт или отходит, или замыкает (влажность этому только способствует). Но вот где это может быть? Помогите советом, кто чего знает...

Делал подогрев себе сам. Купил какие-то (не помню производителя) матрасики - 2 шт - на оба сиденья. Вообще то они (матрасики) предназначены были для включения в прикуриватель, но каждый из матрасиков ест по 10 ампер (120 ватт), поэтому оба в один прикуриватель не включишь. Пришлось сделать специальные разъёмы из штекеров мама-папа от силовых проводов, используемых для подключения, например, компьютера к электросети. Кнопки (красные с подсветкой расчитанные на 15 ампер каждая - с подсветкой, чтоб видно было, когда включены) и разъёмы мама врезал в пластик чуть ниже ручки переключения передач. Провод купил специально из расчёта на 30А и подключил его напрямую к аккумулятору через два предохранителя на 30А.

Извиняйте конечно, но я чёт не понимаю Вашего вопроса... Вы бы хотели, чтоб выхлоп был бы заметен, как у Икаруса?

Однозначно поддерживаю. Цена та же, а новые детали - и есть новые (при наличии качественного изготовления). И ещё - не забывай чаще менять воздушный фильтр.

точнее, чем щупом никак не сделать. Да и зазор для клапанов - впускных 0.2+-0.05, для выпускных 0.35+-0.05. Куда уж точнее то?

Не, ну тада давайте с самого начала, а то совсем не понятно ничего - на что отвечать то (мож машина разобрана и из неё двигатель извлечён ;-)))): вот Вы сели в авто. Воткнули ключ в замок зажигания, включили.... И что дальше? Стартёр крутит?

ХЗ, вообще то в книжке по эксплуатации авто про ремень написано, что его надо менять после 75 000 км. Я свой пока оставил, так как подозрительного на нём ничего не нашёл. А вот ремень генератора пришлось поменять - начал расслаиваться (63 000км).

Недавно заменял у себя тосол. Машина прошла 63 000 км на том, что влил завод. Подливал тосол всего пару раз - наверное что то около литра в общем. Тоже думал - стоит или нет промывать. Решился, купил какую то химию нашего производства за 40 руб - 0.5 л флакон (наша - потому что гадось всякую у нас всегда умели делать :) ). Сделал всё по инструкции, приложенной к флакону: ЧИСТО (если кто занимался фотографией в домашних условиях лет 20 назад) галимая домашняя химия: :) - налил, разбавил, слил... и так 3 раза.... Но не это я хотел сказать: я был удивлён, на сколь же много вышло "ржавой" (цвет такой) хрен бы знал чего... Хотя тоже жалоб ни на печку, ни на вентилятор не было у меня.... Пока езжу нормально, в смысле, что ничего нигде не потекло после хим. опытов: тьфу-тьфу...

Нефть и газ идут по трубам - больше их вообще ничего не интересует. Хоть все передохнут - им по барабану. Вот тока и их самих то в конце концов не будет, коли народ, что на них работает, передохнет.... А нефть и прочее - китайцам достанется...

Если руки растут из правильного места - проще и надёжнее сделать самому. Инструкция для самоделкиных - в книжке "Своими руками" издательства "За рулём". Там же и зазоры описаны, и технология. У меня не возникло ни единого вопроса. Из специального инструмента понадабятся: щуп, специальный упор для утопления клапанов (в книге он нарисован) и 2 тонких пружинных прволочки, чтоб щайбы выковыривать. Щайбы покупаются поштучно. Работа немного грязновата (маслянная), и если никогда с механикой дела не имел - загони на СТО: заменят за час, но после того как машина остынет полностью... Обычно на ночь оставляют.

Наверняка дело в коробке: износились, сломались вилки скользящей муфты синхронизатора или механизм переключения (не помню как он точно по науке зовётся).

А сколь уже машина прошла? Скорее всего вилка... Совет поддерживаю: меняй всё сразу при разборе - диски ведомый и ведущий, выжимной подшипник, вилку (если сломалась) - иначе опять в очень скором будущем полезешь туда же за те же деньги...

Мож бензину в бак налить, а!? Хотя б литров 5....

Да уж... :) Такая у нас теперь жись... Вот ща новый премьер-министр заработает - заживём по-другому....

Откручивая назад все события, со мной произошедшие, могу сказать, что определить новую гранату (что она бракованая) в магазине, ИМХО - не реально. Но можно это понять, немного поездив. Очень хорошо на слух можно определить, какая из гранат (внешняя или внутренняя) щёлкает, если стоять рядом при проезжающем авто. Слышно отчётливо - по крайней мере, точно определишь - наружняя с какой стороны или внутренние. Кстати, в моём случае выворачивание руля и газ при движении назад не дали никаких результатов. Я определил так: снимал все гранаты и разбирал их, полностью освобождая от смазки. В идеале, сепаратор с шариками должен вращаться во внешнем корпусе от руки и без заеданий - я б даже сказал - хлябать. Повышенное сопротивление вращению - верный признак. У меня на сепараторе, где вложены были шарики, прям вмятины видны.

Я плюнул на всё и разрезал, нах... подумаешь, небольшая негерметичность. В принципе, хуже совсем не стало...

Всем! Наконец то проблема решилась, чему я несказанно рад! Начну с конца: мне "оооочень повезло". Из 4-х новых гранат, производства Finwhale, поставленных на замену старых, - 2 оказались бркованые. Они то и трещали (щёлкали). Причём 2/3 силы звука приходилось на внешнюю гранату. Случилось так, что обе эти гранаты были установлены на левую полуось. Все эти факторы (гранаты новые, установлены на одну полуось, при нагружении передней оси стук пропадал, полное отсутствие опыта у хозяина - то бишь меня - в данном вопросе) - сильно затрудняли поиск неисправности. Первоначальный же стук, с которго всё начилось - был от разбитых правого переднего амортизатороа и упорного подшипника. P.S: Ребяты, могу сказать только одно!!! - ниверьте никому: ни сервесам - особенно сервисам (подход, типа, гони деньги "за диагностику" - мы тебе что-нибудь да скажем, но не правду, потому что мы её сами не знаем и узнать желания ниииикакого нет), ни "самоделкинам" (я всё знаю - у моего деверя именно это недавно было....). Если хотите, чтоб ВАША машина была в идеальном в Вашем понимании состоянии - берите ВСЁ в свои руки (если надо, то и кувалду, и щуп оссоцила, и книжку....). А что касаемо бракованых ШРУСОВ - я конечно напишу претензию по e-mail на сайт Finwhale с указанием идентификационных кодов изделия (указаны на голограмме на коробочке) , но что то слабо верится, что я получу от них хотя бы извинения... И в связи с этим предлагаю ВСЕМ - давайте создадим на форуме страничку ВЕЛИКОГО БРАКА, где будем давать конкретные ссылки на детали (фото, url-ы производителей и т.п.) с описанием конкретных неисправностей, что бы другие люди были предельно осторожны в будущем. Как идея - поддержите?

посмотри - не сильно ли изогнут тросик. Он должен идти плавно, по наибольшему радиусу, от приборной панели до датчика скорости, без крутых перегибов и изломов. Иначе возникает сильное сопротивление его вращению в его оболочке и в результате разбивается ось датчика скорости - тросик в ней прокручивается, не прередаёт вращение на приборную панель.

Спасибо. Точно, припоминаю - видал такой в продаже. И ещё вопрос: скажите, плз, а ролик обязательно менять при замене ремня ГРМ? Или есть особые приметы, по которым выясняется его непригодность? (на вид ремень ГРМ без повреждений, чего не скажешь о ремне генератора - вот его точно пора менять!!!)

У одного моего знакомого было нечто.... съедал ремень ГРМ болт, которым крепится крышка пластмассовая, его закрывающая....

Прошёл уже 63 000 км. Пока не менял, но собираюсь... так что тема прямо в "тему". :) Особенно описание технологии. Не подскажите, что за ключ такой?