vr13azvedke

Помню, что при прошлом разборе кпп было лопнувшее стопорное кольцо. И я бегал по городу это колечко, оказался дефицит. Так что оно на месте точно стоит. Последняя версия, в которую хотелось бы верить - уставшие подушки двигателя. Опять же наобум менять не хочется. Но вот я обратил внимание, что когда вторая включена, и если сбросить газ, а потом снова его подать, то рычаг кпп ощутимо болтается/дергается/колеблется в продольном направлении вперед-назад, будто кпп плохо закреплена. Но это чувствуется только на второй. И вот я не могу вспомнить, это так и было раньше, просто особенность коробки вазовской, или это действительно намек на замену подушек?

Ваз 21104 2006. По весне делали мне КПП из-за хруста при включении второй передачи. Меняли скользящую муфту, кольцо с синхронизатора и шестеренку второй. Отъездил до осени от силы тысячи 3 км. Сейчас стала вылетать первая. Читал, что вылетает обычно при износе синхронизатора. Неужели так быстро износился? Мне в это с трудом верится. Хруста при включении первой и второй передачи нет. Что можно проверить еще? Не хотелось бы снова КПП вскрывать.

аналогичная проблема как у топикстартера. на скорости 30-40 км/ч начинается это: Балансировка не помогла Прокатал литые диски - не помогло Купил новую резину - не помогло, но стало несколько меньше. На большой скорости вибрация пропадает или есть, но совсем чуть-чуть и чувствуется только идеально ровной дороге. Куда смотреть дальше?

действительно так и есть, приятный момент, что вентиляция человеческая, и не нужно самому выпиливать болгаркой отверстия. правда я по своей глупости зазор между задним стеклом и полкой забил оконным уплотнителем - думал, что оттуда поддувать может. а в итоге из-за этого у меня как раз в салоне стала повышенная влажность, и запотевали окна. не повторяйте мою ошибку! )

Еще заметил, что у меня нет вентиляционных отверстий снизу на дверях. Непонятно, как же работает естественная вентиляция салона? )

Тема достаточно общая, поэтому разместил в этот отдел. Уже не раз читал на форумах про так называемую переходную модель 2110 на приору - десятки с 2006 года и моложе. Собственно приобрел такой автомобиль с европанелью и задними фарами аля "клюшка". Первое, на что обратил внимание - это специальные пластины-заглушки под фары приоры. То есть морду можно легко переделать на приоровскую, если купить бампер, капот, фары и крылья, без напильника и болгарки. Вроде бы еще где-то читал, что возможно установить эур от приоры без специальной пластины-переходника, так как она там уже стоит+есть разъемы для подключения силовых кабелей эура. Не знаю, точно ли это так или нет. Может ли кто это подтвердить или опровергнуть? Хотелось бы собрать все факты воедино - а есть ли еще какие-то особенности? Что уже сделано по-приоровскому?

если гур есть, то должен быть черный бачок с крышкой, стоящий на месте адсорбера на вашем фото - слева от кожуха ремня грм. плюс ремень будет длиннее, так как добавляется еще насос гура.

может, колодки бренчат? звук откуда - спереди или сзади?

Карб 1.5. Экспериментирую с углами зажигания на своем ведре. Довольно долгое время у меня риска трамблера была выставлена на 0. то есть ровно по серединке. Холостые ровные, разгон вроде бы более менее. Интереса ради чуть подкрутил трамблер против часовой (на себя) буквально на ширину риски-отметки - то есть около 1-2 мм. В результате разгон стал более интенсивным. Особенно это стало заметно при малом газе. То есть стал меньше давить на газ, при этом разгон лучше и при газе в пол. Но ХХ стали менее стабильными. То есть вроде бы ровно работает, но раз в 5-7 секунд слышен однократный пропуск зажигания. Как раз похоже на признак позднего зажигания, но динамика-то стала лучше, перегрева двигателя нет, заводится хорошо, свечи обычного коричневого цвета. Не вредно ли так ездить? Можно ли так оставлять на совсем?

пружинки старые оставил. немного сильней затянул ключем э/м клапан хх - пропал легкий провал (до этого был хорошо затянут от руки). стала лучше тяга, но все равно не то. ладно, посмотрим. если расход станет меньше, я готов смириться разгоняться на полсекунды медленней, чем раньше )

решил тут поставить новый ремкомплект на карб, поменял все диафрагмы, носики старые оставил, прокладку половинок поменял. собрал. машина стала хуже разгоняться, плюс появился легкий провал, буквально на какую-то долю секунды (и лишь иногда - не каждый раз при нажатии на газ), а после него разгон. но как уже говорил, более вялый что ли. то есть даже когда газ в пол утапливаю, рев увеличивается, но разгоняется не так интересно, как до замены. дело в ускорительном насосе?

да, спасибо, что поправили, конечно же имел ввиду эм клапан хх. правда не могу понять, откуда такая зависимость педали газа в пол от клапана хх? носики у меня кстати оба в первую камеру направлены.

проблема решилась заменой датчика э/м клапана ХХ на новый :dntknw:

2109 1.5 Карб. Заметил, что при нажатии газ в пол стало ощущаться подтупливание. То есть давлю газ на процентов 80 - все нормально, резво разгоняется. Как только утапливаю педаль газа до упора, появляется ощущение, что кто-то держит машину за задницу - обороты перестают расти, машина будто залебывается. куда копать? неспешно ездить особо не мешает, но при обгоне неприятно смотреть на вдруг переставшие подниматься обороты

с толкача попробуй еще завестись

вернемся к термостату. он у тебя как сейчас работает? при прогреве верхний горячий, нижний холодный, а потом при температуре около 90 градусов нижний патрубок теплеет? он становится таким же горячим как верхний или нет? если нет, то термос подклинивает и не открывается до конца. в конце концов радиатор горячий или холодный?

мне снимали без ямы. сливали тосол, скидывали ремень грм, снимали большую звездочку(шестерню), натяжной ролик и только потом уже помпу. потом обратно собрали, ремень по меткам выставили. где-то час-полтора ушло по времени.

да все нормально будет с ремонтной шпилькой. езжу так уже 2 года - никаких проблем. на сто от силы минут 30-40 провозились с установкой шпильки в блок..

значит термостат скорее всего исправный. по большому кругу у тебя идет тосол, так как датчик вентилятора находится в радиаторе. значит с большой вероятностью помпа требует замены. давление там постепенно повышается, по мере прогрева. если уже на прогретой машине патрубки легко продавливаются, значит циркуляции жидкости нет. в принципе цена вопроса здесь 500 рублей помпа (лучше искать с металлической крыльчаткой), 1500 замена в среднем.

варианта 2. или так же, как у меня, бракованный термостат. или сдохла помпа. термостат нужно проверять при прогреве, ожидая, когда нижний патрубок начнет теплеть. если гораздо позже риски 90 градусов, то на помойку. помпу лучше проверять вдвоем. один берет оба патрубка в руки и начина ет и продавливать периодично, второй должен дать газу оборотов 2500 так. патрубки должны стать упругими и достаточноо тяжело продавливаться при живой помпе. еще вариант, что крышка расширительного бачка давление не держит, попробуй ее поменять.

ремонтную шпильку (у нее диаметр больше) наверное нужно купить и рассверлить/нарезать отверстие на побольше.

именно это я и имел ввиду. про резиновые перчатки даже не знаю, меня ни разу током не било при снятии проводов ни на девятке, ни на двенашке. еще у меня как-то случай был. тоже троила девятка, но как-то хаотично без какой-либо закономерности. мне на сто уже и капиталку предлагали :), но все оказалось проще - проводок от клапана хх перетерся в одном месте и коротил на кузов. все решилось куском синей изоленты :)

а если по очереди по одному провода со свечей сдергивать, есть ли такое положение, когда машина просто стабильно троит?

мдааааа.... в общем новый термостат у меня открыт на большом круге и не закрывается. это конечно лучше, чем было, но как-то надоело все это уже :( . оба термостата польские, хотя и самые дорогие, покрашены черной глянцевой краской. сбоку еще надпись 87 градусов - обходите их стороной.

как я и думал, новый термостат фуфло оказался. открывался примерно на 105-110 градусах. взял такой же, но в другом магазине, все нормализовалось. всем спасибо.