Автодед-46

Здесь налицо пропадание напряжения в цепи 15/1 замка при включении режима стартера. Это или контактная группа замка, или само реле зажигания. Подскажу режим "нахальной" проверки этой неисправности. Берешь кусок провода, подаешь + с аккумулятора на клемму "Б" катушки зажигания и включаешь стартер.Если завелась сразу - как писал выше, или контактная группа замка или реле (менее вероятно).

Стандарт, к +аккумулятора подходят два провода и кабель к стартеру, к минусу - косичка на кузов. Т.е. с плюса аккума красный провод на генератор, второй красный (тонкий) на колодку диагностики, который стоит рядом с блоком управления ЭПХХ и комутатором. Больше ничего не должно быть.

Если восстановить стандартную схему подключения затруднительно, можно сделать обходную. Берешь + с замка зажигания (чтобы при выключении движка обогрев тоже отключался) и через включатель запитываешь реле, а с силовых контактов реле + пускаешь на одну клемму подогрева стекла, вторую клемму (с противоположной стороны) пускаешь на массу, т.е. на кузов.Реле служит для разгрузки контактов включателя, если будешь ставить нормальный тумблер можно обойтись и без реле.

Посмотри, нормально работает пусковое устройство? Проще- при снятом воздухане вытяни полностью монетку подсоса и проверь рукой - приоткрывается ли заслонка, и возвращается ли при отпускании.Ход небольшой, градусов 10.

Все правильно, для первоначального возбуждения генератора с монтажного блока поступает напруга через лампочку на клемму 61 гены. Если на фиолетовом проводе кл. 61 нет напруги, значит он или оборван, или в МБ перегорела дорожка (как раз от Ш4/18 до Ш7/9). Без лампочки или без провода на клемме 61 запустить генератор в режим самовозбуждения можно только подкинув 3500-4000 оборотов.

Смотри, при включении лампы горят (моргают) в полный накал? Если в полный, пробуй заменить реле поворотов, в них очень часто подгорают контакты, барахлит возвратная пружинка. Раньше стояли крепкие (СССР, Югославия), были практически вечные. Попробуй включить аварийку, как себя поведет реле, если тоже пару раз - явно реле, если работает нормально - значит смотри гитару (подрулевой переключатель).

Ну все основные узлы проверены заменой (трамблер, коммутатор, катушка), и если в щитке горит только подсветка, а приборы не показывают - причина не поступает + с замка (голубой провод) на монтажный блок. Проверяем пробником или тестером: 1 - плюс на розовом проводе (30) в колодке замка, 2- при включении зажигания слушаем реле зажигания (срабатывает или нет),3- проверяем напругу на голубом проводе реле при включенном зажигании (если есть - грехи в МБ, если нет - само реле). Пока все упирается в этот участок схемы.

А перевести на русский слабо?

На обмотку возбуждения питание в момент пуска попадает с провода идущего от панели приборов на клемму 61 генератора, после пуска движка и возбуждения генератора, обмотка возбуждения подпитывается напряжением снимаемым с дополнительных диодов в самом генераторе. Разумеется все это поступает на ОВ через регулятор напряжения (таблетка).

Предположительно коротыш силового ключа в комутаторе, т.е. менять комутатор, провод от КЗ к комутатору и пробовать включить зажигание.Надеюсь сама катушка осталась целой, там запас прочности приличный.

Генератор в норме, а вот аккумулятор, даже если дольешь водички и нормально зарядишь, на зиму оставлять рискованно.

Статорные обмотки, если они отсоединены от щеток - на корпус звониться не должны. Значит у тебя пробой, смотри внимательно, может увидишь на гранях башмаков. В противном случае, или замена обмоток, или весь стартер.

Не путайте, с + аккума черный кабель идет на стартер, а относительно толстый,красный - на клемму 30 генератора, но никак не на обмотку возбуждения. Дополнительные провода это самодеятельность. А с клеммы 30 генератора еще два таких же толстых, красных на монтажный блок.

Да, так и получается, максимально - 36ватт, средний- 24ватта, а минимально-15 ватт. Только сопротивления нужно мотать из нихрома (спирали от плитки) или подбирать по мощности проволочные типа ПЭВ-15,ПЭВ-25 (зелененькие толщиной с указательный палец).А номиналы подсчитал за тебя maks52.

Относительно подогрева сидений ничего подсказать не могу, не приходилось сталкиваться, а схемы под рукой нет. На моей старушке такой комфорт не предусмотрен, пользуюсь "Емелей", тоже неплохо греет.

Попробуй перейди опять на Лукойл, может действительно масло. Сын в Карину постоянно лил Кастрол-минералку, как-то раз залил Равенол-полусиньку, и масло быстро почернело и угар (расход) резко вырос, перешел на старую марку - все стало в норме.

Вообще для проверки заслонки (главной) проще снять колечко тросика с рычага заслонки и пометить крайние положения (открыто-закрыто), затем поставив на место тросик пробовать ручкой управления открыть и закрыть тепло. Вот и будет видно - перекрывает заслонка полностью воздушный поток, или холод сифонит через неплотно закрытую.

Только сейчас обговаривал подобную неисправность. Посмотри в монтажном блоке состояние контактов в разьеме Х11, он на виду, воткнут вертикально в МБ с задней стороны. Там обычно контакты зеленеют от воды вот и начинаются всякие непонятки.

В первую очередь проверь разьем Х11, сзади МБ, торчит вертикально. Практически все (кроме печки) твои неисправные цепи коммутируются через него, а водой его заливает в первую очередь.

Нет, доп.сопротивление и провода подходящие к нему видны, на корпусе печки выше педали газа. Сними сопротивление, посмотри, там две спиральки, одна предположительно или подгорела или полностью перегорела. Если они целые, значит в его колодке клеммы окислились.

Один щуп тестера на + аккума, второй на кузов, затем на движок(показания - напруга аккума). Во втором случае - один щуп на минус аккума, второй последовательно на кузов, затем на движок (показания 0в.).

Для генератора безразлично - 55А/ч или 60А/ч, он только подзаряжает, ну немного больше времени займет подзарядка. А полноценно зарядить аккумулятор до нормы можно только зарядником, током 5-6А ( контроль заряда - по плотности электролита).

Две причины - первая проверь исправность реле в монтажном блоке(среднее в первом ряду) временной заменой на любое из МБ, и второе - если реле исправно то грех на сам включатель обогрева.

+1

Наиболее часто нарушаются контакты в колодке около монтажного блока, туда частенько и вода попадает и вообще очень неудачное место. Я этот разьем обмотал пара-лентой (есть такая тонкая листовая резина у геофизиков. Можно дедовским методом - пара презервативов с натягом наматываем на колодку и все).