Автодед-46

В первую очередь проверь тестером или на крайний случай пробником - поступает ли напруга на входную колодку БК? Плюс подается на красный провод. Если есть напряжение - придется к хорошему электронщику,там уже будет ясно - входные цепи БК по питанию, или что-то с мозгами. По диагнозу и ремонт.

Это ненормально, где-то серьезная утечка, или даже какая-то нагрузка в этой цепи коротит. Надо проверять, где что греется, кроме контактов 15/2, а это очень много разводок. Смотри, нюхай, щупай.

Ну тогда остается само втягивающее, точнее обрыв или ненадежный контакт его обмотки. Только менять, а развальцовывать, восстанавливать и собирать вновь - морока выше крыши.

Да что там копать, ясно что ненадежный контакт в клипсах колодки. Один раз нагреется и все, клипсы теряют упругость, нормально не поджимают друг друга, увеличенное переходное сопротивление в месте соединения играет роль паяльника. Как временная мера - попробуй подожми пассатижиками, а вообще я сразу меняю отоженые контакты.

Начнем с того, что вольтметр на панели играет роль в основном индикатора, а не измерителя. Посему возьми тестер и замерь напругу на клемме 30 генератора, пробуй на разных оборотах. Думаю, причина в самом приборе, но никак не в генераторе, потому что он (генератор)соединен напрямую с аккумом, а на нем поднять напругу мгновенно до 16-17 вольт невозможно.

Были хорошие включатели массы на легковые авто, назывались РОМ-1, выпускались по конверсии. Включались отдельной кнопкой, отключались автоматически при выключении зажигания. (Это классическая схема включения, на шохе у себя немного переделал схему выключения, иногда ведь и на заглушенном нужно питание). Но что было хорошее - при серьезном коротыше не дает загореться проводке, вырубает сам. Не знаю, что-то подобное сейчас в продаже есть, или нет?

К сожалению фото нет, перечислю, как стоят. Значит в моторном отсеке - первый ряд (ближний к тебе:Х-8 (8 контактов силовых), Х-7 (17 конт.),Х-6 (13 конт.),Х-5 (6 конт. силовых), в салоне,дальний ряд: Х-1 (8-силовых),Х-4 (21 конт.),Х-3 (21 конт.),Х-2 (17 конт.), ближний к себе ряд:Х-9 (19 кон.),Х-10 (9 конт.). Ну и в моторном отсеке сверху МБ стоит Х-11

+

Непонятно, снял включатель фонарей заднего хода, а провода соединил между собой? Если в этом случае выбило пред., значит замыкание в жгуте идущем назад. В первую очередь просмотри участок в багажнике и в отверстиях, через которые пропущен жгут. А если при несоединенных проводах подходящих к датчику, значит участок проводки идущий к монтажному блоку.

Исключено, раз свечки в копоти, а не в масле, значит явно карбик.

Разумеется стабилизатор накроется, ведь эта нагрузка для нее как короткое замыкание.Более мощный стабилитрон из серии L7805 или L7905, если втиснешь по габариту.

К хорошему карбюраторщику, явно карбик льет без меры.

Максимальный ток отдачи генератора ( т.е. вырабатываемая мощность) достигает при 5000 об/мин, а на холостом ходу мощи хватает только на обеспечение системы зажигания. На холостом при включенных фарах, печке, начинает сосать аккумулятор, вот отсюда и тусклый свет.

Вообще-то надо восстановить надежный контакт в колодке реле на обеих силовых клеммах (и розовый и красный), а заодно и во втягивающем (тот же красный), явно проблема в них.

Разбирать панель, вытаскивать спидометр и смотреть на возвратную пружину. По идее, ослабла фиксация этой спиральки, к которой крепится стрелка. Калибровать придется в несколько приемов, увеличивая закрутку спирали (как - видно по месту). Все это действительно для спидометра с мех. приводом. С приводом шаговым движком сталкиваться не приходилось. И как вариант, могла провернуться стрелка на оси, ведь спираль имеет предварительную закрутку на какое-то усилие.

Поступает + на насос? Если нет - проблема в реле БН, если да - нет или ненадежная масса самого насоса. Массовый провод крепится в районе релюшек снизу центральной консоли. Можно временно кинуть еще один массовый провод к черному проводу в колодке насоса.

Написали о всех возможных грехах, а о основном забыли. На дифференциале, между корпусом и правым подшипником установлена шестерня привода спидометра, так вот у нее срезает фиксирующие усики и она (шестерня) свободно крутится на диффере. К сожалению заменить эту копеечную деталь без разборки коробки не получится. Так что на подьемник и разбирать.

Вначале проверь надежность массы от аккума на кузов и с кузова на движок. Ну а то, что на холостых свет слабее, а при подгазовке становится ярче - в первую очередь посмотри уровень заряда аккумулятора, по показаниям вольтметра генератор у тебя работает нормально.

Полагаю, у тебя стоит электронная панель приборов, в котором и тахометр и спидометр оснащены шаговыми движками. Если меняешь только тахометр от ПП старых моделей, т.е. электронной схемой (от высокой панели) можно сделать так: цепляешь к тахометру стандартом питание (плюс и минус, они помечены на корпусе) а на клемму сигнала (не помню как он обозначен может "К",может "С") подводишь провод с контакта 3 красной колодки,все должно работать.

С далеких времен, когда гонял еще на "Яве", в гараже осталась банка сухого графитового порошка. И всегда, устанавливая новый комплект свечей, кисточкой промазываю сухим графитом резьбу свеч, рекомендую всем, проблем никогда не будет. Можно взамен пройти мягким карандашом по всей резьбе. эффект тот же.

Может у тебя на новом датчике просто поводок согнут лишку, не поленись, сними и сравни со старым датчиком. Ведь при нормальном расположении поводка, при остатке в баке 4-6 литров у тебя должна загореться лампочка резерва. Кстати, бортовой компьютер для контроля ряда параметров ставится и на карбюраторные ( например ПилотК-9)

Опять же, в контактной группе замка может накопиться пыль и будут подклинивать пластмассовые штифты замыкающие определенные группы контактов ( в т.ч. и 30 с 15/1). Нужно разобрать электрическую часть замка, брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Проверенное средство - WD-40, брызни на контакты, пару раз надень сними колодку и все.

БК настроен на конкретное сопротивление датчика, поэтому при замене нужна корректировка показаний. Как корректировать? - по каждому БК своя метода, бери инструкцию, читай.

Не проще, отсоединить аккумулятор на ночь, а утром проверить, он дохлый или действительно что-то сажает его?