Андрей И.

Судя по профилю (ВАЗ-2101), на машине контактная система зажигания. Был у меня трабл: разболтались контакты в траблере, машина заводилась через раз (это летом!!!), на буксире пару раз таскали, но заводилась, а потом и буксир не помог. Резюме: смотри контактную группу, может они остаются в замкнутом положении (пригорели или крепеж открутился) при врашении трамблера, а так все условия для заводки идеальные, -10 это для жигулей не мороз, те более что масло в движке хорошее, стартер крутит, значит аккум тоже приличный. Если контакты пригорели, может конденсатор на трамблере гикнулся...Вобщем, все что знал, сказал, дальше надо глядеть...

Ну это как где, когда проводил испытания, было -17, а сегодня вообще -28 и если прогноз не врет, то к вечеру до -35 обещают. вдобавок ко всему временно демонтировал (пока не потеплеет) жабры на воздухозабрнике капота, чтобы снизить скорость попадания холодного воздуха в печку...

Здравствуйте все! Тут посетил другие форумы владельцев "классики", сделал вывод, что не одни мы озадачены вопросом тепла в салоне!! Народ активно обсуждает, делится мыслями и наработками. Одну из них вчера воплотил в жизнь. Если снять кожух вентилятора с печки, то можно увидеть, что вокруг радиатора печки по периметру, между стенкой и самим радиатором довольно приличные зазоры, особенно со стороны водителя (1,5-2 см) и со стороны стенки моторного отсека (1 -1,5 см). Получается, что забортный воздух проходит частично через радиатор, нагреваясь, а частично идет по пути наименьшего сопротивления через эти зазоры. В результате из сопла дует недостаточно нагретый воздух, при горячем радиаторе.(специально погудел на ХХ, чтобы проверить равномерность нагрева радиатора...). Народ предлагает заткнуть эти зазоры любым доступным материалом: от утеплителя для дверей до монтажной пены (с последним очень осторожно, ведь разбухнет, может заполнить и нужные отверстия в самом радиаторе..). Лично я использовал паралон. Нарезал его на полоски, и вперед, отверткой по всему периметру заделал все щели. Т.е воздух теперь весь идет через соты радиатора. Сегодня ехал на работу и если это не самовнушение, в салоне было теплее и воздух из сопел был горячее....

да, народ жалуется на подтекание.Хотя есть мнение, что на сезон- два сего устройства хватит, а это по сравнению с ценой изделия - вроде как большой выйгрыш..потом можно и поменять.

При первой же возможности сфотаю и выложу, хотя у kirafon в принципе тоже самое получилось. Ну а впечетления..при морозе -20-25, да и впрочем при меньших отрицательных температурах стрелка температуры на приборе 1-2 мм не доходит до 90 градусов (при движении по городу так и по трассе). Радиатор картонкой не закрыт. Стекло лобовое и боковые передние не обмерзают. По городу вентилятор в работе, т.к скоростя не те, а по трассе достаточно было открытой заслонки наружнего воздуха. В салоне специально не замерял температуру, но сказать, что можно ехать в рубашке - не могу, может из -за того, что машина ВАЗ-06, а все положительные отзывы от этой системы были от ВАЗ-04 (уважаемый Protva). а также от владельцев ВАЗ- 05,07, у которых по моему отопление сделано немного по другому, чем на ВАЗ-06. Есть еще интересная мысль: для полного счастья установить электропомпу от Газели, видел фотки на других сайтах, отзывы положительные, думаю попробовать, когда финансы будут..Вообщем, переделка хорошая, особенно после того, как с одним пассажиром примерно в такой же мороз ехали с замороженными стеклами, ночью, как говорится "по приборам"...

Установка термостата -это простор для творчества! Гланое -результат!. А у меня на трубке, что к помпе идет, гайки открутились легко, только вот оторвать я ее не смог, а так тоже планировал установить туда глухую резиновую прокладку + жестяную, и все посадить обратно. По-этому, пришлось все глушить по месту, так сказать всю старую трассу. Еще раз повторю, делал систему, чтобы в случае чего, вернуть все как было раньше ,до переделки.

Пожалуйста, надеюсь что поможет. Для справки, у меня установлено на ВАЗ-21065..

Я имел в виду тонкий шланг, который идет с тройника и прицеплен к штуцеру на коллекторе под карбюратором (блок подогрева карба) (по мануалу, при замене ОЖ оттуда должен побежать тосол при полном заполнении схемы охлаждения). От насоса он отсоединяется, штуцер глушится, а шланг на тонкую пипку термостата..

Доброе время суток! Хочу поделиться решением вопроса в тему "переделки термостата и т.д..". За основу взята статья в "ЗР", на которую очень много ссылок. Изучено масса материала по этой теме на разных сайтах, ориентированных на "классику".Для реализации идеи использован термостат "Шеви-Нива". Расположение сопел у него отличается от родного (все сопла под 90 градусов) на "классике", но мне это не помешало. Маркировка температуры на донышке у нивовского и родного -80гр. Система смонтирована так, чтобы в случае чего можно в минимальные сроки вернуть обратно. Дополнительно приобретается шланг 0,5 м (у меня было написано, что от "Волги"), для соединения выхода печки и термостата, и S- образный шланг, который потом подрезается по месту, для соединения патрубка термостата с двигателем. Верхний шланг и нижний (к радиатору) остались родными. В процессе установки сделано следующее: Снят и заглушен пробкой шланг с выхода печки (установлен хомут). Заглушен отрезком шланга с пробкой выход на блок подогрева карбюратора (находится снизу, где фланцевое соединение с помпой). Хотел установить на этот фланец заглушку, но дальше откручивания гаек дело не пошло, так все прикипело, побоялся сломать. Установлен новый термостат, подключил все шланги, немного повозился с подгонкой S-образного, его рекомендую подгонять последним, чтобы четко определиться с положением термостата в пространстве и, соответственно, с расстоянием до двигателя. Затянул хомуты. Шланг от блока подогрева карбюратора одевается на самый тонкий сосок термостата. Шланг на печку проложить так, чтобы подальше от нагретых частей коллектора. Из плюсов пока могу отметиь, что за счет некоторого смещения термостата, облегчился доступ к задней стенке генератора.., а так, зима уже не за горами, она все покажет, тем более, что отзывы от данной переделки, правда с припаиванием дополнительного сопла, только положительные. Если есть вопросы, обращайтесь, что непонятно, поясню...

Согласен на все сто! где вы видали шиномонтаж, где после сложного ремонта и взяв с вас большую денежку, начинали убалтывать клиента выкинуть покрышку нафик и не рисковать?! Есть еще момент, может у вас по три шиномонтажки на квадратный км, а у нас бывает за 3 часа по трассе и населенный пункт - то редкость, не то что мастерская. Вот и думай, или куковать с двумя пробитыми колесами где нибудь, или потратиться и повысить шанс добраться до мастерской...

Если собираешься грузить постоянно багажник или полный комплект пассажиров, то смысл есть. Себе ставил, но так как в таком режиме езжу редко, то показались жестковатыми, поменял на обычные. А так встают без проблем.

Здравствуйте! Сама по себе установка БСЗ дает преимущество, что не нужно больше регулировать УЗСК, так как отсутствует сам предмет регулировки - контактная группа. Роль контакта выполняет датчик Холла.. Так что в БК-03 на данный параметр можно закрыть глаза, т.к он не актуален. Если не ошибаюсь, то БК-03 предназначен для ВАЗ с КСЗ. Регулировка УОЗ на БСЗ осуществляется с помощью стробоскопа, если он был использован, то угол выставился точней, отсюда некоторое изначальное снижение оборотов ХХ...

Доброе время суток! А как это замерить в домашних условиях? (ВАЗ-21065, БСЗ ставил сам, стробоскоп есть). У нас обзвонил несколько СТО, никто не берется, на вопрос: "можете проверить ЦР трамблера "классики"?" делают большие глаза, даже официальный представитель ВАЗ отказался, в лучшем случае предлагали выставить зажигание по стробоскопу.

благодарю за консультацию, надеюсь, что дотяну когда потеплеет, а то март у нас - это далеко еще не весна!

Доброе время суток! Допекла меня моя проблема, морозы прошли, решил разобраться с данным вопросом. Колодки оказались целыми, закис поршень с внутренней стороны суппорта, немножко разработал его путем принудительного сжатия и срабатывания (от педали). Шум ликвидировался. Когда совсем потеплеет, видимо придется почистить суппорт, чтоб уж гарантировано... Спасибо всем за содействие!

Доброе время суток! Помогите, знатоки! При движении на разных скоростях спереди слева слышен непонятный шум, как будто что -то задевает. Шум появился после морозов (машина была на улице), причем появляется по разному, когда сразу после трогания, когда через какое то время. При этом претензий к тормозам нет, машина адекватна, вправо -влево при торможении не таскает. Парни из гаража двинули версию, что лопнула тормозная колодка, ее перекосило , вот она и шоркает. Похожий шум был, когда развалился подшибник задней правой полуоси...Не хочется думать, что ступичный пошибник накрылся, да и гул при этом вроде должен быть постоянный. Может у кого встречалась похожая ситуация, подскажите, куда копать.. Спасибо.

Доброе время суток! У меня проблема стука была в следующем: нижний кронштейн крепления амортизатора. Дырки под болт крепления приобрели овальную форму и ухо амортизатора на кочках болталось в этом овале, хотя вродебы гайка была затянута на совесть. Лечится заменой кронштейна, но у меня получилось по -другому, установил болт диаметром чуть больше родного и гайку с пластиковым вкладышем (для контровки) и стук на удивление пропал..

Доброе время суток! Была подобная проблема, только с вольтметром (устанавливал самостоятельно от 05, т.к в 06 такого прибора не предусмотрено). С некоторого времени заметил, что на ХХ и во время движения стрелку прибора колбасит, немного, но заметно. Замеры тестером показали колебания напряжения в бортовой сети от 14,2 до 14,9 В. Сначала грешил на регулятор напряжения, тем более что при изучении проблемы на форуме часто встречал нарекания на качество регуляторов. Потом провел эксперимент, + от АКБ проводом подал на зажим 15 регулятора, тем самым выкоротил целую цепь: генератор- предохранитель-замок зажигания. Напряжение моментально стабилизировалось, стрелка оставалась неподвижной при любых режимах (ХХ и при увеличении оборотов). На форуме Protva как то замечал, что проблема может быть в плохом контакте. По схеме таких точек 3: зажим 30 генератора, предохранитель №10 и замок зажигания. Пойдя по пути отсечения наиболее сложных для доступа мест, начал с предохранителя. Зачистил ламели, немного сжал их и зачистил контактные площадки предохранителя. И все, наладилось... Может обьяснение получилось длинным, но надеюсь, что кому нибудь поможет...

+1 в тему о регуляторе. В одно прекрасное утро периодически, в движении, стала вспыхивать лампа заряда аккомулятора, при этом лампа поворотов на панели загоралась и горела ровным светом. На вольтметре (установил дополнительно от 05) при всем этом наблюдалось зашкаливание стрелки в красную зону. Проблема решилась заменой регулятора напряжения. Только я не понял, почему при этом горела лампа поворотников... Может есть у кого мысли

В тему стука, который появляется вдруг. Как то ездил в дальнюю поезку на чужой машине, брал свою запаску на всякий случай, вернулись поздно, пересел на свою машинку, бросив запаску в багажник и поехал домой. При торможении и трогании раздавался странный стук, резкий и металлический. Доехал домой, машину в гараж поставил, расстроился из за стука, куда копать не знаю. А на следующий день открыл багажник, и стало смешно. Стучал резиновый ремень крепления запаски, там же крючок металлический вот он гад и барабанил по кузову...

Процесс удобней выполнять на яме, если она есть, просто счастье. Я сделал так: 1. Купил в магазине "ремонтнные" проставки. (они чуть выше родных) 2. максимально поднял зад, установив чурбаки от пиленых деревьев. 3. открутил амортизаторы снизу, чтобы мост опустился под своей тяжестью ниже. 4.по совету товарищей освободил рычаг "колдуна" 5. пружины разжались максимально, чуть ковырнул монтажкой и пружины в руках. 6.снял старые проставки (оказались без металлического упора - так с завода было) и поставил новые. 7. поставил пружины, учитывая посадочный упор внизу и вверху, опять же пошуровав монтажкой. 8. закрутил обратно все что открутил учитывая, что опыт в рем работах был небольшой, все прошло достаточно быстро, часа 1,5 -2. Да, потом потребуется регулировка фар, а то зад приподнялся и свет стал ниже

Если речь о резиновых растяжках большого резонатора, то менял (старые действительно были длинней), а зазор между тросом и трубой где то 30мм. Обратил потом внимание на глушители в магазинах, у некоторых, в том числе и на старом, место стыковки со "штанами" выполнено под углом, а я прикупил такой, что прямой. Может по заводской задумке, труба глушителя должна лежать на тросе стояночного тормоза, или зазор должен быть минимальным, или это не так? До этого глушитель менять не приходилось, по - этому в тонкости загибов труб не вдавался, купил просто для моей машины, а теперь вот мучаюсь...

Доброе время суток! При регулировке клапанов должны совпадать метки на крышке распредвала и звездочки + длинная метка с меткой на шкиве, это как по мурзилке. А если метки на крышке распредвала и звездочки совпадают, трамблер тоже показывает куда надо, а метка шкива и длинная метка не стыкуются, метка шкива уходит чуть ниже, что бы это значило и почем ориентироваться? Где то в литературе читал, что метка на шкиве не является железным показателем, и у машин с пробегом это бывает. Верно ли данное утверждение? Знатоки, прошу помощи!!

Дико извинияюсь за вторжение в тему,но вроде как вопрос по теме глушителя. После замены стал барабанить на неровностях об тросик ручного тормоза. На трассе не слышно, а в городе на неровностях просто раздражает это бренчание.Что можно сделать в этой ситуации.Спасибо.

Всем спасибо за советы! Все таки заменил реле, а старое разобрал из любопытства, все оказалось просто, оторвался силовой провод....Делов на 5 минут с паяльником, теперь запас будет. Видимо от вибрации провод прикасался на место и работал, потом отлипал....