BigAlex

Снятые форсунки на стенде показали себя почти нормально, совсем небольшая разница была. Но все же было принято решение промывать ультрозвуком. Одновременно сняв топливный насос обнаружили, что внутри, что то бренчит. Короче фильтр прорвало или сгнил, и крупные частицы прорвавшейся гадости забили не форсунки, а каналы к форсункам в топливной рампе пришлось продувать топливопровод и рампу. Машина снова на ходу. Придется при каждой смене масла и топливный менять что бы сгнить не успел.

Переставил местами катушки с 3 и 4 на 1 и 2 цилиндры. Как 1 и 2 цилиндр работали с любыми катушками так и работают. Сегодня полезу снимать форсунки проверять,... маловероятно что 2 форсунки в раз померли или заср...сь моментально, но других вариантов чет не вижу.

Машина отца, приора 1.6 16 клапанов, 2009г.в. пробег 15000км. На подъеме в гору с пассажирами внезапно пропала мощность, переключился на низшую передачу и доехал до дома 2километра. В гараже цепляю к буку, выдается 2 сообщения: «многочисленные пропуски воспламенения 3 цилиндра» и «многочисленные пропуски воспламенения 4 цилиндра». Снимаю по очереди штекера с катушек на снятие 3 и 4 не реагирует. Меняю катушки местами, та же фигня работает 1 и 2 цилиндр. Меняю свечи на новые, не помогает. Проверяю искру и 3 и 4 катушка нормально дают искру. Проверяю проводку нет переломов и перетертостей. Диагностика кроме «многочисленных пропусков воспламенения в 3 и 4 цилиндрах» ничего не дает. Не думаю что в один момент забились или сгорели сразу 2 форсунки. Бензина больше полбака, бензин с проверенной заправки. Кто сталкивался? Что может быть?

эт смотря у кого от куда руки растут, ну и кто на что учился. прекрасно все ремонтируется, перетягивается, меняется или подкладывается поролон (изолон тоже не плохой вариант). новое кресло стоит не дешевле 3000руб. ремонт продавленного кресла со снятием, разборкой, проваркой слабых мест и трещин каркаса сиденья, размышление что куда и какой формы подложить, собственно вырезка подложки, сборка установка назад, занимала не больше 2 часов не спешной работы. Дальше считаем 3000/2=1500руб/час. Я столько за час не зарабатываю и уверен люди ездящие на ТАЗиках врятли столько имеют в час. Вот вам выводы если ручки и голова от природы там где надо, снимайте и ремонтируйте, не имея сварки можно в любой СТО за 200руб проварить пару трещин, цена изолона 100руб метр, поролон немного дороже но нужно не больше 0,5метра. Ремонтируем друзья мои ВАЗики сами а сэкономленные деньги копим на хорошую машину.

Не стоит тратить деньги. пробовал по молодости и глупости всякую хрень. Заливать хорошие масла подходящие под рекомендации производителя и не иначе. Пробовал в детстве по наивности восстанавливающие, уменьшающие расход и увеличивающие компрессию, и в трансмиссию лил что бы шум убавить тоже лажа. Угробить ни чего не гробил, но эффекта абсолютный ноль - деньга на ветер. Если движка жрет масло рекомендую масло погуще лить немного снизится расход на время, но это в теплое время года, зимой хрен заведешься из-за того что оно застынет ну и в придачу чем хуже компрессия тем меньше шансов в мороз запуститься. В ту же кучу присадки-герметики масляной и охлаждающих систем. Герметик радиатора реально мелкие отпотевания на радиаторе и в стыках патрубков прекращает но и печки при этом люто забивает, что не кстати в нашей стране. так что радиаторы паять\клеить а патрубки старые свежими менять или на герметик садить. Только одна присадка из всех выполнила обещанное по инструкции АНТИДЫМ (это не реклама это пример http://www.td-auto.ru/pics/catalog/13287.jpg) вот именно в этой упаковке. В хлам мертвый движок на шохе чадил летом в теплую погоду коричневым выхлопом, а хотелось продать, короче льем в масло эту штуку (по совету бывалых прямо на барахолке) и о чудо минут через 5 выхлоп из коричневого становится еле видным. Я не химик что происходит внутри не представляю но сработало, одно но те кто часто так машины продает говорит эт только перед отдачей, ездить нельзя движки стучать после пары сотен километров начинают и давление падает (загорается лампа), видимо эта присадка масло убивает. Проверять не стали продали машину, после этого еще неск раз сталкивался с этой гадостью на барахолке, эффект есть. Но для себя только своевременный ремонт и ни какого ана...ма в виде присадок, раскоксовок и прочей наи....вки.

Светодиодные лампы DLED лажа. Сделал заказ 9,12,2010 http://dled.ru/order/527d5a85b2c1fa6efa2e884eb46ee3a6, в конце декабря позвонил сотрудник и сказал ни одной позиции нету. Но посоветовал вот эти http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H3_13_SMD5050 я заказал себе и друзьям 10штук. пришли они 14.01.2011. Установил и чуть не заплакал цена 370руб штука а светят чуть сильнее чем китайский светодиод за 30руб у меня в габаритах. Думал не подходит отражатель но после установки парнями в туманки других машин, расстроились уже толпой. Слабое голубоватое свечение этих ламп абсолютно не освещает проезжую часть. Деньги не малые 4100руб заказ и 200руб взяла почта.

У меня стоит в нижнем патрубке между радиатором и термостатом. Есть 0.5 , 1 , 1.5Киловатные подогревы, вот мой 0.5киловатный начиная работать плавно поднимает температуру сначала в патрубке потом по закону физике теплая жидкость поднимаясь греет термостат, тот открывается и в итоге через 10 минут головка теплая, еле тёплая конечно, но выше 0 при температуре на улице -30, а в ноль любой машин пускается. По поводу подогрева масла, я видел маленькие тены в пробочках сливных, провода выходят в низ можно просто оторвать это раз, а во вторых если масло сожгет, как то хлипко смотрится это все. Ну и зная какая теплоотдача у метала уверен маслу тепла тоже перепадает при нагреве тосола.

Расход с автопрогревом по температуре или через пару/тройку часов в лютые морозы у самар на пару литров расход увеличивает с 7-8 до 9-10 если машина нужна для работы вполне нормально, если не нужна можно и переждать. А если двигатель исправен и нормальная аккума тогда автозапуск нужен только для того что бы на морозе не ждать рядом пока нагреется а выходить из дома в уже готовую ехать машину это по 10минут с утра так расход максимум на литр увеличится.

Подогрев тосола очень хорошая штука в свою 21093 поставил http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006375/ вот это, да машина у меня заводится и в -35 но надо эконить ресурс и топливо. На классику ставил типа вот такой http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006378/ она помощьнее и быстрее греет но на самару её сложнее ставить чем на классику. Ссылки не реклама просто первое что нашел для примера, брал на авторынке дешевле чем на этом сайте выходит. Советую всем у кого есть источник 220 около машины. еще в придачу купите электронный таймер вообще лафа включается за 15-20 минут до пуска и двигатель 50-70 градусов пускается как летом, одно но открывать закрывать капот не оченгь удобно, но видел как из под бампера вилки в пакетиках торчат, вобщем ставьте.

Если точнее опишешь что не так тебе подскажут где искать.

Литолом замки нельзя смазывать, так как зимой он застывает и можно дверь не открыть, салидолом не стоит так как на жаре потечет, вот поиск дал только это http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=3573...48047018fe9edc4, я пользую Мобил, до этого Шевроновскую тубу брал, шприцевать крестовины, шаровые, подшипники класики, рулевая рейка, замки и многое другое. Просто возьмите подобную синтетику и сравните с Литолом в +30градусов (она гуще будет немного), и в -35 (она все такой же консистенции), а вот Литол будет напоминать пластилин, подшипник с литолом конечно провернется, а вот замок двери на факт что откроется.

Со всем уважением повторюсь: "НЕ ЛОМАЮТСЯ евро ручки сами, их ЛОМАЮТ" по вине кривых рук устанавливающего, смажте все подвижные элементы замка и ручки СИНТЕТИЧЕСКОЙ смазкой (повторяю именно синтетической которая не течет в жару и не застывает в пластилин в морозы) и правильно отрегулируйте тяги. у меня самые дешевые что нашел ручки стоят и другим так же выбирал, но после регулировки дверь открывается мизинцем без напряга, если кузов не поведен в самарах и следующих моделях замки стоят правильные и легко поддаются регулировке в отличии от классики. По мере износа подвижных механизмов замка и ручки регулировать замки в передних дверях по крайней мере 2 самар мне приходится раз в год, задними пользуются реже потому как поставил отрегулировал и забыл. Вобщем если ваша дверь открывается с натягом не грешите на АВТОВАЗ, а просто научитесь регулировать. В ВАЗах до фига тяжело исправляемых недостатков, но двери самар туда не относятся.

Я верю в это, но только в случае если сигналка установлена для открытия/закрытия дверей и пипикать. У меня автономная сирена (кстати не дорогая 250руб) под крылом спереди (закрыта подкрылком, они врубятся где она не раньше чем через минуту, но уверен их рядом уже не будет потому как подкрылок не сняв колеса, не вырвать, и даже лежа под бампером зная куда тянуться при моём росте 190см не достаю рукой(такой совет вычитал в интернете). И с бензонасосом не так все просто (проводка то выходит из под лючка бака, только цепляться к ней нет смысла :)) Да, конечно если поставить машину в освещенный бокс и дать людям около часа то спец конечно все вырубит и заведет, но под домом на улице в темноте 95% не станут возиться под вой сирены (3 минуты без акумы), ну и 5% то что я спуститься успею :). Вобщем я не себя восхваляю, я хочу свою собственность сбереч, советую просто проштудировать инет по поводу советов по установке сисги, ну и + проявить смекалку оринтируясь на ваши условия (где и как стоит машина).

ну это все не быстро подключить, согласен в если есть время все реально угнать, можно даже заранее не готовить ни чего а просто восстановить проводку отключив сигу, начали обсуждение с того что нужно не дать по простому обесточить сигналку что бы она успела хоть шума наделать, а это скорее всего либо спугнет взломщика, либо известит хозяина (сигналки без обратки в наше время не понимаю). А по поводу самого процесса как отключать сигу и восстановить работоспособность я имею представление.

С карбюраторной да завести можно если перепротянуть провода на катушку зажигания и стартер запустить замкнув контакты на втягивающем, хотя минут 5 после открытия капота но сига успеет дать сигнал и если хозяин не выйдет конечно. Но как они заведут машину с неработающим бензонасосом и отсутствующим сигналом на катушку зажигания, коврики вскрывать долго а под панелью минут 20-30 самому матерому челу искать и восстанавливать разрывы. Опять же с 9 этажа спускаться 3 минуты медленно если. Я описал правильно поставленую сигу, есть те кто только пипикалку и саленойды в дверях подключает и рад, а сама сигналка торчит чуть выше колен из под торпеды.

я всегда беру + на сигналки с силового провода идущего к замку зажигания, сигналка и её проводка должны быть надежно спрятаны от посторонних. Не правильно от АКБ тянуть питалово, и предохранители в таком случае не правильно. Взломщику проще найти и перекусить провод от АКБ, а потом в тишине восстановить проводку и уехать. В инструкции написано что питание нужно получать на прямую с АКБ, но это не значит что провод туда должен ити, под панелью есть провод идущий без предохранителя с аккумулятора, вот к нему и цепляемся.

это конечно вариант, но жестокий :) Если есть сигналка и если устанавливал не сам, большая вероятность что это она виновата, много раз сталкивались. Еще у меня бывало просто заменить предохранитель мало, нужно пару раз вынуть/вставить да бы контакт улучшить+WD40 что бы на будущее не окислился, если не помогло открути пластмассовый кожух руля и пошевели контакты на замке.

по каким причинам? я ни кому ни чего не продаю, потому и обманывать не вижу смысла для себя, лично видел, помогал менять. Ну если все детали как утверждает автор в порядке и ГТЦ недавно менян, я бы просмотрел всю тормозную магистраль на предмет утечки (отпотевания) и как следствие снижения давления, а если нет тогда просто прокачать тормозную систему в круг возможно завоздушило.

Хоть вопрос не ко мне, могу рассказать видел диски сточенные до 2-3мм по центру, там немного оставалось что бы колодкам встретиться и по утверждению владельца "тормозила вроде нормально, просто решил колодки посмотреть, может поменять нужно".

Смазать направляющие, посмотреть сохранность резинок на них, разобрать супорт и посмотреть нет ли задиров на стенках и следов подтекания, если совсем небольшой износ тогда просто промыть заменить уплотнительное кольцо, смазать тормозухой собрать и должно быть счастье. Такая профилактика не помешает даже в случае если виноват ГТЦ, но чаще бывают виноваты именно супорта и направляющие, когда им ни чего не мешает скользить нормально колодки расходятся. Так же советую не доезживать тормозные колодки в ноль что бы поршень из супорта до конца не выходил, из за этого тоже может подклинивать. Лично из совего опыта ГТЦ менял всего 1 раз за всю сознательную жизнь, а вот с супортами частенько приходится, уверен в них причина.

Если есть навык обращения с тестером и понимание того как функционирует электрика автомобиля, нужно просто внимательно прочитать инструкцию по установке и должны отпасть все вопросы и непонятки. Если после прочтения инструкции по установке что то не понятно, значит либо доверить установку профессионалам, либо изучать мат часть, так как в инструкции написано все о сигналке, важнее знать где та или иная цепь в авто. Совет автору от души, раз задал такой вопрос не лезь в машину. Закоротившую проводку на моём веку потушили только 2 раза и фиг сосчитаешь сколько машин сгорело от неграмотного подключения.

Можно, все можно. Но как писалось выше в японии и германии вовсе не дураки сидят и понимают что для того что бы реализовать задержку нужно добавить в и без того напичканую электронникой машину еще элемент, что чуть удорожит и усложнит ремонт и обслуживание. А учитывая что таких мелочей которые хотелось бы!!!!!!!! но без которых авто прекрасно работает тысячи представьте что будет. Собственно я тоже когда ездил на Corona тоже этим вопросом задался, даже реле с задержкой у друга взял, а когда реле было в руках передумал мучить путевую машину. По поводу моргания стоп сигнала не вижу ни какого смысла.

Много раз менял, на разных машинах и ставил подшипники разных фирм и дешевки тоже, после замены по ощущениям люфта нет совсем, если есть люфт или начинает гудеть сразу меняю, так что видимо подшипник го..о попался. Но думаю нужно ездить и временами поглядывать за ним, то есть проверять не появляется ли гул и не становится ли люфт больше, мож он прослаблен с завода но в таком состоянии не один год отходит.

Синтетической. Написано на тубах "смазка автомобильная синтетическая" там указано что идет для смазки подшипников и еще много чего ... у меня синего цвета, за жизнь уже вторая туба характеристик не знаю но применяю в дверных замках домашних и автомобильных в движ частях пласт окон и короче везде где что то шевелится. В отличии от салидола или литола к ней вроде как пыль не липнет, смазанные детали (конкретно в машине замки) чистые остаются, а по молодости был случай смазал замок 2106 была тогда литолом и привет... в -20 замок не открылся, грел дверь и промывал замок.

Поставил уже комплектов 5 евроручек себе и знакомым, ни одного минуса не вижу, толлько положительные изменения и чесно говоря внешний вид для меня вообще не принципиален. Да как и любой товар есть бракованные, так тут нужно что угодно покрутить повертеть и проверить комплектацию. Один совет всем кто меняет обычные ручки на евро или просто регулирует стоковые: купите тубу синтетической смазки (марка не важна особо) и промажте щедро сам замок в двери и все движущиеся механизмы ручек и не будет ни каких проблем. только не салидолом и не машинным маслом именно синтетикой она не течет летом и не застывает зимой. Из всех установленных мною ручек через год только у одного пофигиста стали заедать (то есть с трудом открываться), у него в гараже не нашлось ни какой смазки а ехать купить он отказался, теперь пришлось снимать и промазывать, а это двойная работа. Мои двери 5 летний ребёнок легко открывает, а стоковые ручки даже отрегулированные тяжелее гораздо да и неловко с сумками например защелку эту давить. Всем советую!