Anarion

Судя по описанию у тебя умирает синхронизатор. Ремонтируй коробку. Блокирующее кольцо синхронизатора стоит 230 руб, скользящая муфта стоит 1100 руб. Если будешь ремонтировать сейчас, то потратишь 230 руб, если позже то уже 230+1100=1330 руб. Заодно оценишь состояние остальных передач и проведешь профилактический ремонт.

Выть может игольчатый подшипник шестерни 2 передачи, сами шестерни, если износились зубья и зубья скользящей муфты. Однако чаще, если изнашиваются зубья скользящей муфты, то передачи попросту выбивает (они стачиваются на конус и не держатся на шестерне). Нужно разбирать и смотреть, только аккуратно разбирать и записывать в какой последовательности были сняты детали. А когда снимаешь шестерни со скользяшими муфтами и синхронизаторами. то лучше их связать какой нибудь веревкой или проволокой, чтобы не рассыпались. Кстати разборный только вторичный вал. На первичке снимается лишь шестерня 5 передачи, остальные выполнены заодно с валом и в случае износа зубьев шестерни придется менять весь вал целиком.

Не большие дырки нет смысла варить. Лучше залепить чем нибудь, той же виброй. Из своего опыта: ваз 2106 который подвергался кузовному ремонту в далеком 2001 году. Тогда еще мелкие дырки заклеили материалом наподобие рубероида предварительно очистив металл вокруг от ржавчины. В прошлом году вскрывал на предмет обследования, все чисто без ржавчины. Ошибочно полагать, что ржавчина она проступает если ее не счистить. Она проступает потому, что она отслаивается от металла, тем самым обнажая металл и тот начинает контактировать с воздухом. Есть конечно вид коррозии, который протекает без доступа воздуха - межкристалитная коррозия. Но в этом случае от Вашей машины бы ничего давно не осталось. Ну и следует помнить что на стыке разносортных металлов тоже возникает короззия из-за разного ЭХП металлов.

Я бы плоские места выстучал. Но перед этим сделал плоскую подкладку из дерева на внешнюю часть, можно даже обернуть слоем не очень толстого войлока. И стучать через деревянную выколотку. Выколотку брать сначала пошире. затем поуже. Удобно делать с помощником. Ну а радиусы по возможности выколотить и зашпаклевать. В принципе не критичная проблема. Ну или как уже сказали можно приварить чтото и тянуть за него. Но в этом случае придется срезать швы, и все равно придется шпаклевать. Лучше деревянными выколотками. Только стучать аккуратно и постоянно перемещать выколотки, а не пытаться сразу выстучать место.

Если передачи выбивает на хорошей и ровной дороге то вероятнее всего причина в износе муфты синхронизатора или механизма блокировки передач. Если на кочках выбивает то возможно из-за вибрации.

Немного про сварку: на качество прогрева большую роль играет токосъёмник (чаще его называют наконечником), вылет проволоки от токосъемника и толщина проволоки. Токосъёмник рекомендуется периодически промывать спиртом, а при сильном износе отверстия менять новым. Вылет проволоки как можно меньше. Для этого следует сдвинуть мундштук назад насколько это позволяет горелка. Тем самым вы заметно уменьшите расстояние от конца токосъемника до дуги. Однако не перестарайтесь, ведь от этого сильнее перегревается горелка. Сам не одну горелку и шланги для подачи углекислоты (благо у вас их нет) спалил. Выход из этого положения - периодически окунать конец мундштука в воду. И наконец толщина проволоки... Чем меньше толщина проволоки - тем выше плотность тока на единицу длины, соответственно лучше прогрев. Обстоятельство касается сварки тонколистовой стали (толщина не более 2 мм). Почему все стараются применить более толстую проволоку? Более толстая проволока (1,6-2 мм) позволяет качественно проводить сварку стали толщиной 3-4 мм и выше, но при большей мощности сварочного аппарата. По своему опыту знаю, что полуавтоматы с максимальными токами 160-200 А нецелесообразно использовать с проволокой 1-1,2 мм. Максимальный оптимальный диаметр 0.8. Но с 0,6 степень прогрева еще лучше.

Отписал в теме про оконный кондиционер как я сам установил кондиционер от ниссана сани в калину. Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями

Установка в Калину кондиционера от Ниссана Сани (2001 г.в. без пробега по России, запчасти сняты за 1 день до отправки в Волгоград) Что нам приехало из Владивостока: 1. Конденсор (радиатор кондиционера), 2. Компрессор, 3. 2 трубки, 4. Испаритель. Конденсор нисана по размерам не подходит (он слишком широкий), поэтому я несколько дней подряд присел на ухи владельцу разборки и просил его обменять на опелевский, в итоге поменял. Опелевский конденсор имеет размеры один в один с конденсором августа. + были куплены там же трубки от Опеля на суммы 500 руб. Итого получаем японо-немецкий кондиционер. Итак, установку всю можно разделить на следующие этапы: I. Установка компрессора II. Установка конденсатора III. Установка испарителя IV. Монтаж электропроводки и подключение к ЭБУ V. Заправка VI. Проверка на герметичность. Я решился на этот безумный и нерациональный поступок, поставить кондер с другой машины себе. Ниже я опишу что для этого пришлось сделать. I. Установка компрессора Мы имеем компрессор, подходящий по профилю ремня и по габаритам. Для установки будем использовать принцип штатного кондиционера – переделав правую опору крепления двигателя, выполнив её с площадкой под компрессор. Опора изготавливается из уголка, номер профиля точно не знаю. Замеры проводились со снятого кронштейна. Ушки кронштейна – приварены, отверстия вначале сделаны меньшего диаметра, окончательный диаметр отверстий был сделал после сварки. В центре кронштейн был выпилен, с целью уменьшения массы (уменьшилась не значительно – лишняя работа). Здесь главное – это межосевые расстояния отверстий и соблюдение их параллельности между собой и перпендикулярности осей к горизонтальной плоскости (!!!). Скругления делаются на глаз с запасом, потом при установке нужно будет подогнать. После изготовления кронштейна потребовалось около 30 мин чтобы подогнать его, подпились болгаркой в нужных местах. После установки была замерена длина ремня – 1000 мм (самый короткий). В магазине, что рядом с тракторным заводом и заправкой Ви-пойл, был куплен подходящий по профилю ремень – 6К 1045 мм от какой то иномарки. С целью возможности запаса регулировки натяжения ремня, под компрессор были установлены проставки высотой 20 мм. На фото красным обведены проставки крепления компрессора. В них нарезана резьба. Необходимый инструмент: болгарка с кружками по металлу (было израсходовано 6 кружков), электродрель с набором сверил разного диаметра (желательно твердсплавных), тиски, керно, шаблон кронштейна (можно чертеж, у меня был шаблон из листа оцинковки) II. Установка конденсатора Конденсатор – это радиатор кондиционера. Устанавливается перед основным радиатором. В принципе ставится без проблем, единственное что нужно сделать это снять основной радиатор, т.к. без него не засунуть будет конденсор. Конденсор имеет кронштейники крепления, которые лежат в одной плоскости с радиатором, но их не получиться закрепить к кузову, придется их согнуть и сделать из чего-то уголки. Уголки были взяты мебельные, благо таких было в гараже с запасом. Штатное крепление радиатора было убрано. Для этого были высверлены места контактной сварки, изготовлены новые кронштейны крепления основного радиатора. (см. фото «Поперечина. Кронштейны радиатора», «Кронштейны радиатора СОД») На фото конденсора зелёным обведены места крепления. Желтым – места контактной сварки. Вентилятор поставил от восьмерки. Т.к. не особо разбираюсь в матчасти других автомобилей то выбирал его исходя из минимальных размеров. Увы продавцы мне много сказать не могли. Для того чтобы он поместился между бампером и радиатором, мне пришлось проминать диффузор. Необходимый инструмент 1. Электродрель с набором сверил 2. Уголки, можно изготовить самому из листового металла 3. Пассатижи 4. Набор ключей III. Устанiвка испарителя Испаритель поставил после вентилятора печки в подводящий патрубок, точнее за место него. Для данной цели был сделан кожух из нержавеющей стали, состоящий из 2 половинок. Испаритель фиксируется в кожухе, посредством уплотнителя сплена. Уплотнитель приклеен по периметру кожуха. По периметру же половинок кожуха были припаяны болты. Кожух сделал таким образом, чтобы он вставлялся в обе части воздуховодов. Испаритель подходит по размеру как родной. Необходимый инструмент 1. Электродрель с набором сверил 2. Паяльник 3. Маленькие болты 4. Набор ключей 5. Лист оцинковки 6. Пассатижи 7. Тиски IV. Установка трубок Т.к. конденсор другого исполнения то по мимо перегиба трубок придется еще переварить или иным способом поставить 2 штуцера. На штатной трубке от компрессора был срезан обжимной стакан штуцера, который идет к радиатору. То же самое на опелевской трубке. Шланг вставлен в наконечник штуцера и далее посредством обычной трубки и большой шайбы обжат в тисках. (см фото «Короткий шланг 1» и «Короткий шланг 2» там помечено синим) Трубка высокого давления была развальцована и соединена посредством штуцерка найденного соседом по гаражу у себя в завалах (см фото «Штуцерок», «Комплект вальцовок») Трубки поджимаются гайками. В подкапотном пространстве трубки довольно легко ориентировать, нужно снять генератор, и помучаться минут 20. Самое сложное – это в салоне. Особенно трубку низкого двления – она толстая, руками практически никак не гнется, только в тисках. И тем более нету у нее гибкого элемента со стороны салона. Это привело к тому, что я на одну трубку потратил 1 день, снимая и ставя панель туда и обратно, мерея подходит ли штуцер к испарителю. Перегнуть трубку высокого давления можно хоть пальцами. Трубки я пропустил в то место, куда идёт пучок проводов. Для этого снял резинку и вырезал из нее небольшой кусок. (см фото «Трубки в салоне 1», «Трубки в салоне 2»). Необходимый инструмент 1. Тиски 2. Разводной или газовый ключ (удобно им хватать за трубки) 3. Шаблон из металлопластиковой трубы (я поздно о нем подумал. Поэтому не пользовался) 4. Набор вальцовок и ключей По электрике увы я не разобрался и нету у меня данных знаний и умений правильно подключить все датчики, поэтому отдал машину в сервис, сегодня буду забирать. Заодно и заправят и проверят на герметичность. P.S. данный отчёт еще не полный. Я Обязательно систематизирую его более качественно, в ближайшее время отредактирую и дополню. К сожалению на некоторых стадиях работы не было фотоаппарата с собой, поэтому нет фоток важных моментов. Ждите дополнений к отчёту.

Итак приступим. Оценивайте, комментируйте

Кто ставил электропомпу в СОД? Поделитесь впечатлениями. Правда что температура в салоне поднимается с работающей помпой?

Не считаешь, что дороговато? Можно было и покорячиться, зато столько бензина или пива съекономил бы. Теперь по существу - опять он у меня навернулся. Разобрал, на этот раз весь механизм разобрал и редуктор в том числе. Обнаружил такую фишку - дело в намотке тросика!!! Это он сам себя клинит. Дело никак не в шестеренке. Конечно смазка плохая, смазки нужно добавить, но из курса по деталям машин знаю, что червяки обычно имеют твердость намного выше, чем сами червячные колеса. Даже делают спец вставки на колесах чтобы снизить коэффициент трения. Отсюда моя мораль - в редуктором все впорядке. Проблема в намотке тросиков. Ушло примерно минут 20 чтобы все намотать по грамотному. Теперь все работает, стекла поднимаются без проблем, звук мягкий, нет надсадного жужания с провалами.

Zurab проблема у всех калин. Слабоват мотор, слишком большая нагрузка на него, вот и перегревается. Нужно скорость вентилятора увеличивать, чтоб успевал в пробках охлаждаться. Andrey80 перепрошивать однозначно!

Туда, где стоит испаритель фирмы "август" - который ставится в калину, а именно вместо подводящего патрубка от вентилятора печки. Заколхозим все! Агрегаты купленны, не выбрасывать же их

Я не смог ослабить хомуты, они неудачно повернуты головками вверх. туда ни ключ ни торцевую головку, не отвертку не просунеш, да и руку не могу просунуть, ладонь слишком широкая. Я уж думал попытаться так шланг сорвать, или как нибудь перерубить хомут.

Поставить испаритель

Мне деваться некуда уже. Нужно снимать. Не могу стронуть водительскую сторону. Не ослабленные хомуты и вследствии всего это не снятые шланги могут мешать?

Посмотри как прилегает накладка к двери. Возможно она топорщится и свистит оттуда. У меня было подобное но не при езде а при сильном ветре присвистывало. На скорости ничего не слыхать, остальные шумы все глушат

Сегодня пытался снять панель приборов в сборе с отопителем, но у меня не получилось по след причинам: 1. Не смог открутить (рукой еле достал + хомуты неудачно расположенны) хомуты крепления шлангов печки которые ближе к перегородке моторного отсека, но открутил с других концов шланга. 2. Не смог стронуть водительскую сторону торпеды. В руководстве написанно: "Приподняв панель, выведете её их зацепления со шпильками..." (руководство издания "Третий рим", НЕ за рулем!!!). Пассажирская сторона торпеды приподнимается и отодвигается от моторного щита, водительская сидит мертво. Кто разбирается, может в чем есть хитрость? Я открутил все что написанно в книге. даже больше, что может ее держать? Кстати возникла такая идея, что возможно шланги печки держат, я планировал вынуть панель вместе со шлангами, но потом пощупал рукой, там хомуты сильно торчат, видно они и не дают. Возникают вопросы: 1. Если открутить шланги не у самого моторного щита, а с двигателя, то панель можно вынуть? 2. Если совсем не открутить эти хомуты то они могут держать панель так что и приподнять с водительской стороны нельзя было бы?

Было не у меня но у знакомого - при попытке включить заднюю передачу раздавался хруст как будто без сцепления включается.

А поподробнее? При включении хрустит или рычаг в левое верхнее не хочет идти?

Тут многие написали верно, у меня сейчас самодельный кронштейн правой опоры двигателя, когда ставил радиатор кондиционера просверлил отверсия в поперечине, которая над радиатором - болты торчат, короче колхоз полный, сразу заметно что с машиной занимались непрофессиональные руки, да вот еще слой шумки в 50 мм с подрезанием ковра, многие провода удлинить пришлось чтобы разместить агрегаты кондея. Если мастер закроет на это глаза то конечно все можно. Не хотелось еще к этому добавлять +10 тыс км пробега. P.S. завтра буду снимать торпеду и думать как воткнуть испаритель. Фотки обещаю выложить по окончании работы, аналогично с шумкой, пока передок не делал по причине стоящей торпеды.

Поясню: когда машине было примерно 30 тыс пробега мы были проездом мимо станции ТО (ехали с области на другой машине, просто заезжали узнать сколько будет обслуживание) там первым делом поинтересовались сколько пробег. Мы сказали за 30 тыс завалил, нам развели руками и сказали типа снята в таком случае с гарантии. Но доки они же наши не смотрели, я вот думаю что машина купленна в конце 2008г, значит еще до 11 года можно стабильно эксплуатировать, вдруг что где полетит серьезное. Поэтому есть сейчас смысл заморочиться с гарантией. А смотанный пробег никак обнаружить нельзя? (я имеюю ввиду не внешний вид авто, а по её мозгам)

Суть в том что машина не прошла ТО 3, проводить не хотят, типа пробег зашкалил и все такое, сняли с гарантии. Есть ли возможность "смотать" пробег чтобы пробег стал на уровне ТО 3? Я так понимаю это в электронном блоке дело или есть еще чтото отвечающее за это?

Вопрос может не в тему, но: 1. Сколько израсходуется топлива если авто будет стоять 1 час заведенное без нагрузки? 2. Как только загорелся желтый глаз (мало бензина) сколько в среднем осталось км пути (у меня расход по городу 7,5 литров) 3. Кто какое максимальное расстояние проезжал на полном баке горючки до желтого глаза и даже больше?

Сегодня демонтировал радиатор, снимал воздухозаборник и соответственно колодку проводов с датчика массового расхода воздуха. Однако работы затянулись и я в темноте не подключил назад эту колодку. Когда ехал домой обратил внимание что машина резвее разгоняется, чуть притронешься к педали и будто пинка получил. Приехал, и тут то вспомнил про эти провода. Скажите опасно ли их не включать? И с чем связанно изменение в поведении машины?