Anarion

Собственно вопрос в названии темы. Речь идет о черном ящике фильтра системы питания двигателя. Он крепится к кронштейнам при помощи 3 резиновых петушков. Вынуть то я их вынул, в связи с необходимостью демонтажа радиатора, но стемнело и попробовав воткнуть их раз - не получилось и ставить назад на стал, просто привалил этот короб, однако чутье мне подсказывает что назад их будет тяжко вернуть. Кто решал данную проблему?

Какой длины ремень генератора у калины с кондером 1.6 8 кл (если они существуют в природе)? Сегодня в магазинах и на авторынке нашел ремень 1115 мм, (сказали про 1.4 16 кл) но суть проблемы в том что у меня самодельный кронштейн правой опоры двигателя с посадочным местом под компрессор, замерил длину предполагаемого ремня - 1000 мм. В связи с чем возникли вопросы: 1. Существуют ремни отечественных машин с похожим размером? Или может кто знает с ино вариант подобрать ремешок, если да то с какой? 2. На сколько может натянуть ремень ролик? Я так понимаю 1115 мне никак не поставить?

А поподробнее можешь рассказать? Даже не могу понять точно, у меня опыта нету в этом. По-моему удар как бы по всей машине. А что тебе перебирали? Самому сложно сделать? Менять запчасти полюбому? Руль крутится легко или от этого не зависит?

Добавлю 5 копеек в тему: лично сам не разбирал ЭУР, но видел разобранный приоровский. Так вот что - клинить там нечему впринципе! Владелец данной машины утверждал что дело в датчиках, скорее всего они не исправны. Сам ездил на авто с ЭУРом, данных отклонений не заметил.

Я слыхал что доливают до предела. Льют почти 4 литра, остается там грамм 100, 200 максимум. Говорят не выдавливает. Однако это реально действенный метод погасить шумы с КПП. Однако насколько они уменьшатся - это уже другой вопрос. И еще: никто не знает как узнать какое масло залито с завода в КПП?

Тут еще мне иде подкинул челове, не знаю конструктивна ли она: говорит если заклинит то можно чтобы один нажимал кнопку на опускание, второй руками опускал окно.

У меня 2106 и калина. На калине вентилятор имеет 2 скорости. Вначале рботает на меньшей, есл температура не падает то включается вторая. Я хочу ставить себе кондер, и соотвественно радиатору кондера - свой вентилятор. Он должен работать же на 2 скоростях. Мне интересно можно ли через реле реализовать 2 скорости? Или скажем сопротивлением уменньшить вдвое скорость вентилятора, а при срабатывании датчика цепь замыкалась минуя это сопротивление. В контролер лезть не планируется.

На кочках чтото скрипит сзади. Поясню: у меня сняты сидения, полка задня, обшивки дверей. Но скрепит явно чтото сзади. Это может так скрипеть накладка белая? Я ее пробовал руками раскачать, так она вроде не скрипит

Скажите, если проезжаешь даже самые не значительные изменения плоскости дороги, то по кузову раздается удар. Даже мелкие трещины вызывают удар (я серьезно вам говорю). Это как то связаннно с неработающей подвеской? Или у всех так калин?

Ну вначале включается на первую скорость, потом при сильном перегреве на вторую

Извени пожалуйста, но позволь тут спросить - что значит ИМХО? Я читаю тут многие пишут но что это значит???

Всем привет. Может вопрос немного не в тему, но очень нужно. Каким образом идет включение скоростей вентилятора? Через реле я так понимаю. Если да, то где оно отдельно где то стоит или в самом вентиляторе? И управление происходит посредством одного датчика? Конкретно моя ситуация: имеется датчик, который дает сигнал о включении 2 скорости вентилятора. До этого вентилятор работает, но на 1 скорости. Я так понямаю реле должно стоить одно, но 4 или 5 контактное (я в этом не соображаю, поясните пожалуйста). И если это через реле, то его нужно специальное или любое подходящее? Дело в том что параметров датчика я вообще не знаю.

В сам редуктор не полез, заработал и ладно, меньше суешься - больше работает. Однако заметил одну вещь - клинит именно в верхнем положении.

Потому что: 1. Допуски точности на изготовление шестерен не высокие, вследствие чего зазор и в зацепление входят зубя с неболшим ударом. 2. Повышенное трение 3. Нарушена геометрия зуба 4. Неоптимальный с точки зрения шума угол наклона зуба

Странности происходят. В общем был сегодня в гараже. Проделал след операции. 1. Снял обшивку, проверил работает ли подъемник или нет - он не работал. 2. Снял стекло, проверил еще раз - резултт нулевой. 3. Снял сам подъемник, проверил подсоединил напрямую к аккумулятору - ура, заработало!!!. и опускало и поднимало. 4. Далее собрал все, предварително протерев тщателно резинки, смазав литолом напрявляющие и ролики, закапал веретенного масла в кожухи тросиком и несколко раз прогнал подъемник туда и обратно. Особого труда в этом нет, описыват как снимал я не буду, т.к. в книге все подробно расписанно, вся работа занимает 30 минут, но следует обратит внимание на следующие вещи: 1. Обязательно надо снять резинки, без них стекло сложно вынуть. 2. При выемке стекла, его следует чут утопить, поворачивая по часовой стрелке вынимать внутрь. 3. При постановке стекла обратно лучше приспустить подъемник а потом держа стекло в верхнем положении кнопкой подвести кронштейны к стеклу. Там от гаек должны остатся следы, так что закрепить - это не проблема. В принципе поставит стекло можно на любой высоте кронштейнов, т.к. есть следы. А вот сам механизм подъемника. Ориентирован так же как стоит в двери

Планирую сегодня все же снять механизм. А то из-за жары невыносимо ездить с закрытым окном. Надо намутить фотик где то чтобы задокументировать процесс ремонта.

Выкинь вообще ЭУР из машины. У меня вообще с завода его не было. Но прокатился я на Калине с ЭУРом и для себя понял следующее: усилие на моем руле выше, но ненамного чем на Калине без ЭУРа. И это все позволяет без проблем даже на самой малой скорости, например при езде во дворе крутить руль одной рукой. Мое мнение такое - всякие усилители руля необходимы в след случаях: для женщин, слабых стариков или для спецтехники (трактора, грузовики и прочее). Считаю что в легковой машине он вообще не нужен. А накручивать руль на стоящей машине подчастую бессмысленно и вредно.

Повреждений двери нет. Уплотнители целые. Дело все в том что он зимой то работал то опять переставал. И вот как назло летом опять не работает. Т.е. я кнопку жму, фары чуть тускнеют (я так понял это потому что напряжение падает) значит сопротивление мотора целое. Обшивку я снял, ничего криминального там не обнаружил. Просто не хотелось туда лезть наугад. Может кто решал проблему, есть чего остерегаться? Где нужно повнимательнее посмотреть?

Собственно вопрос в теме. Заклинил стеклоподъемник на водительской двери. При нажатии кнопки падение напряжения есть но мотор не крутится. Лечил ли кто данную проблему?

Понаписали тут много чего. Какой еще подшипник? Какое еще прослабление посадочного места? Если бы данное обстоятельство имело место быть то при невключенной передачи и повышенных оборотах коробка выла бы так же. Тут дело вот в чем: зубья шестерен имеют ЭВОЛЬВЕНТНУЮ форму, сделаную для того, чтобы профили зубьев ОБКАТЫВАЛИСЬ друг по другу. Был бы другой профиль зубьев, скажем треугольный и т.п. то они бы толкали, скользили друг по другу - отсюда повышенный износ. Теперь о точности изготовления. Есть 3 нормы точности: норма КИНЕМАТИЧЕСКОЙ, норма ПЛАВНОСТИ и норма ПЯТНА КОНТАКТА пов-ти зубьев. Норма плавности заключается в проектировании и выдержке коэфффициента относителього перекрытия. Чем эта величина больше - тем большее время в зацеплении находятся большее количество ПАР зубьев, норма пятна контакта определяет ЗАЗОР между зубьями. При увеличенном зазоре зубья в зацепление входят с ударом, при нарушении формы эвольвенты зубья не перекатываются а скользят друг по другу - отсюда и шум. + перекос, неточность изготовления и прочие факторы. Подшипники тут и так стоят нормальные, они шумят на 5% от шума всей КПП и не стоит придумывать велосипед. Самому коробку не переделать, напильником не выпилишь в гараже зубья. Единственное что на мой взгляд может помочь - это высокий уровень масла с повышенным коэффициентом конематической вязкости.

Скажите а сколько стоит ЭУР? Его реально купить новый или только на разборках?

Вчера вечером доставили кондиционер, т.е. конденсатор с рессивером в сборе, испаритель, трубки, конпрессор. Сегодня утром забрал, доставили прямиком из Владивостока. На днях начну инсталировать все, буду фоткать для отчета. Есть к вам несколько вопросов: нужно же муфту компрессора подключать через ЭБУ. Никто не подскажет чт там за разъемы в ЭБУ должны быть?

А где штатное место под испаритель кондиционера? Ктото говорит что в центральной части воздуховода, где стоит печка. Другие утверждают, что сразу после вентилятора идет патрубок, и испаритель как раз в него врезается, и одевается кожух. Тогда как дела будут обстоять с рециркуляцией если он будет стоять в этом "патрубке"? Т.е. кондей будет брать воздух с улицы или можно гонять режим рециркуляции?

Еще меня интересует вот что - предположим если переделать компрессор, вывести вал для привода и сделать ему уплотнение, ведь уплотнения различные есть же ГОСТовские, вот использовать его, а корпус порезаный переварить полуавтоматом.

Почему же? Планируется поставить все новые запчасти и по сумме это выйдет 10 тыс. руб