glaz

проблема есть после зимы, они видимо думают что резкий рывок когда быстро тянешь.. когда медленно тяну как улитка то они нормально вылезают )

не я ж говорю в кузов входит окейно, у меня ручка не дотягивает язычок который открывает замок на двери! захлопывается она нормально, но вот открыть реально только изнутри. Там тяги надо как-то регулировать или гнуть чтоб дотягивала.

мне мыли радиатор керхером насквозь пробивает, залили всю проводку, после мойки выкатил машину, протер тряпкой провода и через 3 минуты она завелась и поехала нормально. Главное чтоб двигло было горячее по приезду.

ясно, я хотел взять просто а мне батя сказал что сопротивление у нее больше и поэтому хуже, он автодорожный заканчивал, ему конечно лучше знать ) я ее возьму только из-за того что мух задолбался выскребать из радиатора после лета(решетку проще помыть)

так я и пытаюсь узнать как их регулировать, у них там муфты, их особо и не порегулируешь +/- на 2мм ходят. Толку от этого, скажем, немного совсем. Если завтра придут силы то сниму обшивку. Но по памяти регулировок я там не видел на тягах. Думаю придется сдавать игрушки обратно. Отвертку ударную свернул руками ) сил конечно у меня много, но не настолько же ) буду ругаться завтра тож по этому поводу )

купил замки ДААЗ, короче не встали они нефига, бился с ними 3 часа. Ручке не хаватает чуток сил выдернуть язычок(доводит не до конца), бился как мог но не смог сделать. На задних дверях встали сначала нормально, но потом видно притерлись и стали фигово открывать(двери как магнитом прижаты, надо отдирать), тоже из-за нехвата длины тяги. Обшивку не снимал, есть ли там регулировка тяг? а то у меня ручка схватывает уже под конец и не доводит до открытия язычок. Стальным замкам меньше надо хвата. Поставил обратно стальные. Ударную отвертку за 215р свернул после двух дверей ) Завтра поеду в свой любимый авто 49 делать возвраты. Ибо ради небольшого убавления шума дверей я больше биться не буду. К тому же основные трущиеся детали бесшумного замка сделаны из пластмассы а не железа, сдохнут в разы быстрее. Совет: Если захлопнули дверь и она заклинила, то попробуйте внутренней ручкой открыть(у нее тяга шырше хватает). Но лучше конечно отверткой сначала попробовать пощелкать замки, дабы потом не чесать голову по-поводу намертво закрывшейся двери(особенно если не снята обшивка). По задней двери могу сказать что лязг исчез, но дверь сама хлопает как и хлопала ) да бы этой модификации 3/10 полезности.

В свое время тоже эти заморочился, нашел кучу статей но так и не дошли руки, запнулся как раз из-за датчика уровня топлива, уж очень не хочется лезть под машину, стандартная панель тоже неплохо работает ) статьи по теме: вообще безбашенный чел делал: http://panel099.narod.ru/ тут как клеить и делать уголки: http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm здесь детальная схема подключения 21083 на 2115: http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm перепайка резисторов и проч схема уже была указана: http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page17_2.html полная распиновка основных моделей и БСК: http://chiptuner.ru/vdo_conn.php еще установка панели: http://chiptuner.ru/vdo_21214.php

+1, на инжекторе фильтр в другом месте стоит ) там где на карбе распределитель

я шевелил ось наконечники+тяги в поперечном направлении(вверх вниз), вдоль движения там места нет особого шевелить. странно то что гайки там все распшплинтованы, нечему вроде раскрутиться... рейка не гуляет.

двиган не греется?

ясно, с карбом я уже поиграл )

скорее всего карбюратор

да много чего может быть, может заслонка застряла в карбе, может трос застрял в оплетке, может коммутатор тупанул )

экономайзер еще еще такой прибор похож на тахометр, только стрелка показывает сколько машина жрет бензина в данный момент там есть белый желтый и красный сектор, когда на газ жмешь тогда стрелка как на тахометре скачет. ну и походу видишь как у тебя много бензина уходит или нет.

есть разница по сравнению с обычной решеткой? не сильно она поток воздуха тормозит? есть тема покупать?

разница только для тех кто ездит за сотню, на торможении менее сотни разницы почти нет. Да их не так уж часто и менять надо )

пищалки еще не ставил, но сразу скажу что JBL решает, отличный звук!

а у меня наоборот фронты стоят заводские, поэтому блины сзади решают ) пока еще не накопил на систему впереди )

Дайте конкретный адресок где искать в южном порту!

дорого там все, я ручку на КПП за 3000р не возьму, немецкое сцепление столько стоит в сборе )

не факт что виноват менеджер, машину брал б у шную? старый хозяин мог поменять коробку или движок, может быть в описалове(вине) допустили ошибку, ставить конечно надо в первые 2 недели, по закону обмен без разговора в это время.

да ща много где такое кидалово с гарантией у них как? 2 недели, и на узлы тоже?

учти что тебе придется еще снимать с учета и перерегистрировать документы на тачку, вбивать новый двиган, довольно геморное занятие регулировать и ставить новый тоже хлопотно. капремонт старых движков от 6 до 12 тыщ рублей выходят ) новый тебе в 30 тыщ выйдет + побочные траты. Если был карб, а ставишь инжектор то это еще геморней ) придется покупать фильтры очистки, кучу датчиков новый воздушник, с панелью я ваще не знаю че делать )

в том то и дело что у меня карбюр, сегодня помучал машинку на первой передаче, дергается сразу после сброса и прибавления газа, обороты не проскальзывают. завтра проверю на 4ой. на карбюрах делают чиповку или толку мало?

Довелось мне столкнуться с проблемами ГРМ на Самаре.. так вот напишу чтобы все на мои грабли не наступили. Короче лопнул ремень ГРМ, отходил 65 тыщ ) Выставил метки, купил новый - поставил, также поменял ролик. Жму на газ - слышу ролик подвывает. Снял кожух - ремень трет одним боком по ролику. Короче гемору натерпелся, подкладывал шайбы и проч. Короче ролики в Руси не берите! 90% брак, даже OSRAM. Новый ролик должен туго крутится в руках, если он крутиться как заводной - значит б у. Когда ставите ни в коем случае не затягивайте что есть сил шпильку! она у нее две резьбы, одна в картер вкручивается а на другую гайка прижимная ролика накручивается. Будете сильно тянуть - вкрутите шпильку и будет выть ремень! тогда гемору будет много, либо менять ремень каждые полсрока. Когда берете ремень смотрите чтобы он был ровный по всей длинне(не было боковых наплывов), иначе его будет швырять из стороны в сторону - тоже полсрока сразу. Тянуть надо так чтобы он при сильном перегибе закручивался на 90 градусов с силой нажатия 15-20Н(1,5 - 2 кгс). Слабо сделаете - будет перелетать при движении в натяг или заводке с толкача(чревато разносом движка). Сильно натянете - шанс что лопнет в скором времени, да и подшипники валов скажут вам спасибо намного быстрее. В общем будут вопросы по ГРМ обращайтесь ) Ремень лучше брать Bosh, ролики OSRAM(зеленые).