Giggs

На прокладку ГБЦ ещё можно проверить так: пусть кто-нить погазует, а кто-нить принюхается к выхлопу, если запах тосола\антифриза будет, то ГБЦ прокладка. Просто подобный случай был у меня, в выхлопную уходил антифриз, чтоб печку дула теплом, приходилось 90-100 км\час на 4 ехать, в тот же вечер просто случайно свернул не туда, задним ходом начал сдавать, а выхлопые газы попали в салон через вентиляцию и резкий запах антифриза унюхал, при чём на холостых оборотах запаха с выхлопной не было, тока при нажатии педали газа запах из выхлопухи появлялся. Вот так вот. В добавок смотри патрубки, ни где-ли не сочится. Тосол\антифриз бежит из щелей на холодную. p.s. и зачем гбц прокладку на гермет садить, там на самой прокладке есть уже герметик.

Может из-за плохого контакта соглашусь, ну из-за убитого аккума, это бред т.к. когда машина завелась, она питается машина уже от генератора и аккумик тут ваще не приделах...может клеймы на старом аккумуляторе почистить и его снова поставить и посмотреть что получится.

У себя как боролся с данным явлением: 1. Слил антифриз\тосол (с радиатора, двигателя и с печки отопителя) 2. Снял все хомуты и патрубки 3. Плохие хомуты поменял на новые (хотя просто все поменял на новые патрубки и хомуты) 4. На штуцер по кругу мажешь герметик (ну не 5 см слоем канешно же), далее одеваю патрубок затягиваю хомут до появление герметика, появился чучуть подтяну ещё и всё 5. Проделываю с отавшимся патрубками всё тоже самое, на ночь оставляю. 6. На следующий день прихожу подтягиваю ещё чуток хомуты чтоб сам хомут не пошел на деформацию и заливаю антифриз\тосол выгоняю воздушную пробку и всё готова.

Вопрос автору темы по какому паспорту ты читал, что расход у тебя должен быть 5,3 л по загородной трассе? и Как ты замерил, что у тебя расход сейчас 6,3 л на сотню? На офф сайте лады для самар у всех расход 7,6л на 100 км. У меня пятнаха 2004 года выпуска в руководстве тоже написано 7,6 л на 100 км двигатель серии 2111 инжектор. расход грубо так и есть у меня (+ - зависит от % открытия дроссельной заслонки и езда в горку или с горки). Расход смотрел по бортовому компьютеру и так это норма по потреблению топлива.

где часы настраиваешь на эту кнопку нажми и держи, переведи ключ замка зажигания в положение один и тест стрелок пойдёт ну и кнопку отпустить можно

Может лучше для начала нужно подёргать за рычаги все возможные, если принципе есть проблема и где-то то дёргая за рулевые тяги ты почувствуеш где болтается и вот и будет скорее всего проблема, а лучше всего я думаю перед на проставки поставить и подёргать там сям и увидешь где болтается и нужно подтянутьт и т.д.

проверь термостат для начала, нижний патрубок от радиатора который должен нагреваться, когда двигатель в районе 90 градусов. точно сказать не могу термосы разные есть, с началом открывания 85-87 градусов, но они не сразу начинают нагреваться, так что проверь его сначала и посмотри на загрязнения радиатора, может он у тебя в хлам грязный или соты битых много (промой его) и он просто не охлаждается встречный ветром

Всё это ерунда про выносное реле, у меня стоит реле в штатном месте и запуске машины на холодную выдаёт 14 в, прогревается до 90 градусов падает в пределах 13,8-13,9. На прогретой машине с габаритами 13,7, при оборотах 3000 с включённым дальним светом, обогрев стекла, печкой на три и магнитола 13,6, что есть допускаемо (как пишут в мурзилках от 13,2 - 14,7). Также аккумулятор заряжается током, а не вольтметрами. У тебя просто скорее всего регулятор напряжение помирает.

Возможно клапан рассухарился (или пружинке две которые наелись) впускной или выпускной, возможно не один. Буквально почти подобная проблема вчера у знакомого на девятке карбюраторной, сняли клапанную крышку, а у него толкатель на 7 клапане вниз упал и всё

чёрный герметик вроде как до 230 градумов красный герметик до 310 градусов вроде так, но одно точно могу сказать, красный высокотемпературный, чёрный меньше температуру держит

Тормозные шланги ходят 100 000 км или 5 лет, далее замена

Пробывал контакты на датчике и бензонасосе прочистить У меня правда инжектор бензонасос с дут по пассажирским сиденьем, просто контакты почистил, после на приборки стало близко к правельному показывать, т.е. пол бака, он пол баку ползёт, 10 литров ближе к красой зоне, лампа загорается когда 6-7 литров в баке. Просто попробуй контакты почистить.

не факт, что вытекал бы тосол бы расширился до определённого предела, к примеру выше отметки максимум и всё. а должен при поддержании давления до отметки максимум.

Пробку радиатора смотрел, может она давление не держит! Просто у меня 15-ха, тоже мозг насиловал что да почему она не греет салон, а холодный дует когда температура двигателя 95-97 градусов, все патрубки проверил, подтёки все устранил, термостат поменял, нигде антифриз не течёт, вчера поставил новую крышку на расширительный бачёк, а у тебя на радиаторе. Они с впускным и выпускным клапаном идут, сегодня машину взял, проверить всё кулл, машина задула тёплым и в салоне стало теплее и не греется она до 95, а нормально 88-91 градус держит и дует теплом, то биш герметичности не было, которую создаёт пробка, она давление не держала и такая беда была, сейчас всё в норму пришло.

Спорить не буду, но к примеру я выставил по бортовику включение с 102 градусов, остывает до 100 и выключается. В пробке по 5-7 раз включается и температура постоянно в районе 97-103 градуса. Думаю такая температура не совсем рабочая причём это температура охлаждающей жидкости, а не двигателя, масло в двигателе имеет температуру выше охлаждающей. Прочищал всю систему охлаждения, а температура все равно не радужная, да и есть опасность прогорания прокладки ГБЦ, а её замена не радужное занятие, проще тот же вентиль поменять чем прокладку и мучить двигатель высокой температурой. Да думаю вентиль так таковой то быстро сдохнуть не должен, сезон - два прожить должен.