Лёшиг

Самостоятельная замена сцепления в условиях гаража одним человеком без снятия КПП с автомобиля. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry546776 Не знал про конкурс, а то бы на фоткал) В итоге только описание + фотки по установке домкратов и виды на сцепление при сдвинутой КПП (почему прицепить не смог). А вообще хорошая тема. Предлагаю её по результату подитожить и выделить в отдельную рубрику типа самостоятельное обслуживание.

У меня тоже задние колеса брали не равномерно. Заднее правое так вообще всегда самое первое тормозило, а левое самое последнее из 4-х. Зато как то сразу чувствовалось покрытие на дороге- насколько скользко) и приэтом не заносило. Когда менял зимнюю резину обратил внимание что заднее правое стёрлось намного больше 3-х остальных. А причина оказалась банальна - закис цилиндр на левом заднем колесе. Тормозила только одна колодка. Купил новый цилиндр, на выходных поставлю-прокачаю и на техосмотр. Кстати, ручник же наоборот, сначала схватывает левое, затем правое колесо.

А ещё был случай... Рассказал сосед по гаражу. 2112 стояла на холостых, выжали сцепление, что-то хруснуло и двигатель резко встал! Дальше ни стартером ни толкача не прокручивался. Парняга подумал что двиган словил клина и взял другой (подержаный). Какого же было удивление, когда сняли коробку! Лепесток от развалившейся корзины попал точно между зубьями венца маховика и наглухо заклинил его) Всего -то )

http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry546776 Тут я вложил фотки комплекта Ober Kraft - альтернатива Kraft Tech. Заявлен как made in Germany. Поставил себе такой. Пока доволен. Заодно там же как я сам менял сцепление).

Прикрепляю файл в ворде как я менял сцепление. Кто желает может подредактировать под себя. Если работать вдвоём или на подъёмнике всё становится значительно проще и многих лишних заморочек не надо. "Вы не выбрали файл для загрузки" :) Чё то не прокатывает. Ну ладно. Если кому надо перешлю. Да! И перчатки! Правда при моём способе воспользоваться направляйкой не получилось - мало места.

Эт конечно замечательно в условиях сервиса, да с подъёмником, с инструментом и отточенным мастерством - кто же спорит :) После второго вскрытия поставил Ober Kraft. Отличается от Крафт теча тем, что made in Germany. Во всяком случае когда смотрел обе коробки на одной честно написано сделано в турции, на другой в Германии. Ну и коробки разные на вид. Про выжимной прочитал уже позже, поэтому поставил крафтовский из комплекта. Факт что в крафтофской обойме он задевал за выступы коробки, пришлось переставить в обойму от родного выжимного. Когда ставил выжимной обратил внимание, что как то визуально он стоит с перекосом. Но когда собрал на работу никак это не повлияло. Сцепление выжимается очень мягко, ход педали очень маленький - сейчас ниже педали тормоза. Просто сказка после кривой корзины.

По поводу приводов - иначе КПП не сдвинуть. Левый привод будет упираться в левое колесо, а правый держаться за правое колесо. И весь гимор не только из-за масла - его всё-равно пора менять - а потому, что работать приходиться одному, а КПП не легкая, чтобы полностью снимать. К тому же левый привод по любому букварь рекомендует вытащить из колеса.

Может кому интересно как всё начиналось): Разгоняюсь с места, переключаюсь со второй на третью передачу и чувствую еле заметный провал педали сцепления - и всё! Двигатель работает, передачи переключаются, но машина не едет! Ослабил тросик до конца и кое-как доехал до дома- благо в 3 км. Пробег 52 000 км, сцепление не буксовало, предпосылок кроме "высокой" педали не было. А ведь сцепление так резко умирать не должно по идее - должно было хоть немножко побуксовать. Благо только вернулся из пробега по Белоруссии - 2600км на круг. Мучили сомнения в дальней шей судьбе авто - вкладываться не хотелось. Разобрал - внешний осмотр проблем не выявил. Ну да- диск поношен, но до заклёпок 1-2 ммм. В общем купил фирменный диск ВАЗИНТЕРСЕРВИС - с голограмой в коробке всё чин-чинарём. Собрал - сцепление конкретно ведёт. Натянул тросик по самые не балуйся - вроде передачи включаются - но при трогании трясётся в конвульсиях( Версии были разные - плохой новый диск, не смазал первичный вал, кривая корзина (но откуда?). Ну, подумал притрёться - машина сочень нужна была, некогда переделывать. На холодную всё включается ОК и не трясёться, чуть прогреется - заднюю уже не включить, жалко КПП. Так съездил в Волгоград, по Москве, пока не выкроил время. Итог пробега через 3500 км на фото - ничего не притёрлось, а всрытие показало кривую корзину - 3 лепестка провалились.

Собственно, перерыл весь форум но не нашёл подробностей как самому произвести замену сцепления. После того как сам в течении 2,5 мес 2 раза сменил сцепление решил поделиться опытом. Дополнения и замечания приветствуются! Некоторых терминов не помню - не судите строго) Замена сцепления на ВАЗ-2112 Схема сцепления из букваря: http://www.automan.ru/vaz/010/scepl.shtml Спец. инструмент (наличие стандартных наборов рожковых ключей и головок подразумевается): - головка + накидной ключ на 8 для отворачивания корзины; - плоский бородок – с шириной жала ~2мм чтобы раскернить колесную гайку; - головка на 32 для отворачивания гайки колесной на приводах; - высокая головка и (или) Г-образный вороток с плечом не менее 12-15 см, - монтажка по-мощней с иигибом на конце; - ключ и головка на 15 (обязательно и то и другое). Суть способа заключается в выполнении замены сцепления одним человеком без снятия КПП с автомобили, без демонтажа приводов из КПП и без слива масла . 1. Перед основными работами снимаем крышки с осевых (колесных) гаек на передних колёсах просто поддев их отвёрткой. Берём плоский бородок или что есть подходящее и устраняем кернение гаек. Отворачиваем гайки. Ослабляем гайки переднего левого колеса (для дальнейшего снятия). 2. Снимаем аккумулятор и сдёргиваем корпус воздушного фильтра – лучше вообще снять, но закрыть от грязи ДМРВ. Здесь также можно повредить серебристую гофру перед фильтром – тоже лучше заранее аккуратно снять (открутить). 3. Залазим под машину. Снимаем защиту. Все работы проводим со стороны левого колеса! Справа только откручиваем колёсную гайку! 4. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Домкратим и снимаем колесо. 6. Откручиваем два болта крепления шаровой опоры. 7. Снимаем брызговик – два самореза под ключ на 8 и 1 крестовой отверткой. 8. Отводим левую стойку в сторону и выводим из неё левый привод. 9. Снимаем разъёмы с датчиков на КПП (по-моему 2 штуки). 10. Откручиваем крепление реактивной тяги от рычага переключения передач – в виде треугольной пластины на КПП с правой стороны. 11. Разъединяем тягу от рычага переключения передач к КПП. Здесь следует отметить, что если до разборки вас устраивало положение рычага КПП и его ходы вправо-влево вперёд-назад, то лучше пометить взаимное положение валов, хоть бы мелом. 12. Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю. Причём два верхних болта удобнее откручивать из под капота – один их них находится под помпой. Нужен выше означенный Г-образный вороток с длинным плечом. Один из болтов короче других – можно запомнить, можно просто посмотреть на длину отливов под резьбу на блоке. 13. Дальше возможны варианты. Я ставил домкрат под двигатель. Брал длинную крепкую доску (1,5-2м) – с одной стороны упирал на рельсу (кирпичи, пенек и проч.) с другой ставил на домкрат и поднимал до упора в КПП. Берём головку на 15 и откручиваем крепление левой опоры силового агрегата – слева КПП. Откручивать лучше снизу – сверху упереть ключ во что-нибудь. Обратите внимание на толстую шайбу под гайкой – у меня она прилипла, затем в процессе упала, долго искал). Заменить её другой сложно – лучше сразу отковырять и аккуратно убрать. 14. Опуская домкрат опускаем КПП и сдвигаем влево. Правый привод может даже до конца и не выйти из колеса – вытаскивать его насильно не надо – он не мешает, возможно этого смещения КПП будет достаточно! 15. КПП просто вешаем на тяги (я для верности оставлял доску). В образовавшейся щели 10-15 см между КПП и двигателем вполне с некоторыми неудобствами достаточно места для замены сцепления. 16. Обязательно Обстукиваем(!) болты крепления корзины молотком и аккуратно, но уверенно, чтобы не сорвать грани откручиваем накидным ключом на 8 (у меня головка на 8 не подлезла – мало места). Здесь при желании можно пометить положение корзины на маховике. Маховик крутим обычной плоской монтажкой за венец. Блокируем от прокручивания также, упирая её в доску, на которой стоит домкрат под двигатель. 17. Снимаем корзину, затем диск, выжимной и пружину. Пружина стягивает выжимной и вилку вместе. 18. Чистим втулку, по которой движется выжимной, смазываем её, первичный вал КПП (!), шлицы ведомого диска. 19. Сборку в обратном порядке. Сначала ставим выжимной, затем просовываем корзину, потом диск – сразу всё не получится – мало места. 20. Примерно равномерно затягиваем болты корзины до прижима ведомого диска к маховику, но не протягиваем! Диск ещё надо отцентрировать. При данном способе оправкой для центрирования диска воспользоваться не удастся. Я чуть опускал двигатель, поднимал КПП и «накидывал» её на шпильки, тем самым центрируя диск. Присоединял КПП до конца к двигателю, чтобы не было перекосов. Затем опять отводил КПП и равномерно протягивал корзину. В принципе данная операция говорят не обязательна. Визуально я также видел, что ведомый диск сместился в корзине. Тем не менее КПП встала без особых проблем. Прикручиваем КПП. 21. Максимально поднимаем КПП домкратом вверх, далее мощной монтажкой, соблюдая меры безопасности, упирая её в тягу растяжки поднимаем КПП вверх левой рукой, а правой, находясь слева от машины наживляем гайку и шайбу крепления силового агрегата к опоре. 22. Дальше без проблем и заморочек. Соответственно вдвоём всё это делается на ура. 23. Разве что букварь советует подсоединять тягу от рычага переключения передач при включенной задней передаче. Я прикручивал при включенной 1-й передаче, просто поворачивая вал до конца влево и подавая его максимально вперёд. Это если место стыка не было помечено. Соответственно вдвоём всё это делается на ура. Собственно цена вопроса: Замена сцепления в авторизированном сервисе АвтоВАЗа в Люблино стоит около 2500-3000 руб + стоимость зап.частей. Берутся заменить в день обращения за 2,5 часа.