azariev

в случае с реле вентилятора двигателя и др. типа бензонасоса, т.е. в тех случаях когда реле включается не кнопкой, я думаю надо ставить как было, с резистором, чтобы не подпалить ключевой элемент

кстати (13,5х13,5)\420=0,43Вт а резистор дай бог 0,25Вт судя по размерам (если импортный) или 0,125 если наш типа С2-23 так что он долго не протянет при длительном включении

все, нашел :) 902.3747-10 (с кронштейном) разобрал, резистор стоит действительно Измерения: резистор 420 Ом сопротивление обмотки - 86 Ом, индуктивность нечем измерять

написал письмо производителю с просьбой озвучить сопротивление резистора, сопротивление обмотки и ее индуктивность...ждем-с

найду в магазине, куплю и препарирую одну :) вот неплахая статейка про подавления токов самоиндукции ....Необходимость подавления бросков напряжения При мгновенном отключении питания эл. магнитного реле с помощью механического выключателя или полупроводникового устройства, уменьшающееся магнитное поле вызывает значительный бросок напряжения в своем стремлении рассеять запасенную энергию и воспрепятствовать неожиданному прекращению протекания тока. Так например, в реле на 12В пост. тока броски тока при отключении реле могут достигать 1000 – 1500В. ....В случае подключения параллельно обмотке реле можно применять такие устройства:....- наиболее экономным является применение резистора, там где это возможно....Многие инженеры используют только лишь выпрямительный диод в качестве УПБН. Этот метод является экономичным и полностью устраняет броски напряжения, однако оказывает очень сильное отрицательное воздействие на работу реле. Например, отмечается необъяснимое частое «залипание» контактов в таких системах. В некоторых случаях применения это незначительная проблема и оператор может восстановить работоспособность несколькими последовательными включениями/выключениями....Можно также использовать и просто резистор в качестве УПБН, если не имеют значения дополнительное рассеяние энергии и тепловыделение на резисторе. В большинстве случаев это оказывается самый экономный метод (при условии правильного выбора величины резистора, чтоб не было отрицательного влияния на работу реле). Обычно этот метод рекомендует применять фирма «Сименс», если позволяют конкретные условия. статья: http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...RT3jy5Ad11gyuow кстати тут получается и ответ приводится на мой вопрос: при кратковременной работе реле (звуковой сигнал и вентилятор охлаждения) не имеет сильного значения нагрев резистора, а при длительной работе (фары, обогрев стекла) видимо резистор будет сильно нагреваться :)

оживлю тему :) хоть и поздновато, я примерно тоже самое сделал: взял кусок клеенки для стола, один край пропихнул на пару сантиметров щель фильтр-кузов, а нижний приклеил к кожуху вентилятора сантехническим скотчем.... сия проблему у меня обнаруживалась при мойке авто, когда сильный поток воды заливал салонный фильтр и дальше в печку просачивалась

еще кстати нашел одну причину откуда вода под ковриком на месте пассажира переднего: когда снег, пассажир садится и протягивает ноги вперед, туда где коврик уже без корытца и наверх поднимается (у меня коврики стоковые), коврик изгибаясь наверх образует желобок как раз около печки (слева) и по этому желобку стекает стаявший снег с обуви, как раз под коврик просачивается. Обнаружил совершенно случайно, когда высаживал пассажира и уронил на пол зажигалку, когда искал - светил фонариком - и вот....

открыть не могу, они в машинке стоят :) а в магазине не нашел :) хотел купить пару про запас в общем идея такая, т.к. вентилятор управляется ЭБУ у меня, то наверно лучше использовать именно такие при замене, что бы не выжечь ключ управления реле, а для гуделки наверно и обычное подойдет у знакомых поспрашивал - тоже ни разу не видали таких, с резисторами ЗЫ резистор там как диод будет работать, гасит самоиндукцию при выключении реле, с этим то вроде все ясно

извините за качество, телефоном фоткал, нифига не видно (фотика у меня нет) обозначение 906.3747-10 все как у нормального реле, только поверх обозначения обмотки пририсован резистор собственно резистор более универсален чем диод. не требуется соблюдать полярность включения обмотки у меня вопросто не в этом, а почему только на вентилятор и гуделку они стоят...логично было бы применить одинаковые везде. http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/rele906.3747-10.htm вот описание производителя Ps и еще картинка с инета с аналогичным реле на 5 контактов, сверху катушки виден резистор на обозначении

автор здесь :) утром сфоткаю и выложу а что, у вас не такие релюшки стоят? PS это мое первое авто, так что прошу не бить больно за такие вопросы

У меня в свое время перегорел доп. стоп-сигнал на спойлере, светодиодный. Схема там проста: стоит микросхемка типа КРЕН, на ней собран регулятор напряжение на 8-9 вольт, а светодиодики подключены четырьмя последовательными секциями по три параллельных светодиодика. При выгорании одного светодиода или плохом его контакте в месте пайки к плате, ток через эту секцию увеличивается, что приводит к выгоранию остальных двух светодиодов и все гаснет. Реле контроля ламп по идее не должно реагировать на этот стоп сигнал, т.к. ток через него на порядок меньше обычной лампочки. Скорее всего оно реле) поломалось просто.

Всем привет. Залез на днях в МБ (новый тип), менял реле дворников на программируемое и обратил внимание на вот такой момент: на обогрев заднего стекла и фары - стоят реле 12В 30А 4 контакта, а на вентилятор двигателя и звуковой сигнал точно такие же, но с резистором включенным параллельно обмотке реле (прямо на самом реле нарисовано) - почему так? Я понимаю, что резистор является помехозащищающим в этом случае, но почему тогда на обогрев и фары реле установлены без него? хотя по идее вроде все одинаковые можно использовать

так уже почти сам нашел дырку :) постели газетку в багажник и поливай из ведра, все увидишь по мокрым местам

попробуй подходящий кусок шланга вставить подлинней, чтоб вниз свисал и не заливало провода, и вокруг отвестия замаж пластилином или еще чем нить... я вообще то удивляюсь. что у меня там еще ничего не закоротило, потому что разъем там какой то совсем рядом находится. наверняка на него тоже капает

в это сливное отверстие, вставлена резиновая трубочка, по которой вода как раз попадает на пучок проводов, прямо в него и упирается трубочка мне кажется можно изнутри салона подлезть и "лежа на спине" если так можно сказать что там посмотреть с фонариком

у меня просто так не капает там, только когда откроешь багажник и с него скатывается вода туда :)

я тоже не глушил, из них ничего не льется, проверял а в багажник как попадает? сверху коврик мокрый, или только внизу мокро, а сверху сухо? у меня был момент, заметил, что если в сильный дождь открываешь багажник, то капает с двери сверху прямо на пластиковые панели для динамиков по бокам полки, прямо на дырки для динамиков, далее вниз протекает на ковролин по обводам стоек ( такие округлые вертикальные фиговины по бокам в багажнике - вроде так называются :) и далее вниз , в итоге на этих округлостях под ковролином испарина бывает

Кстати, нашел интересную тему, про включение последовательно с катушками РХХ резисторов, пишут что помогает, особенно с -03 регуляторами производства Костромы источник - http://goran-nn.narod.ru/

у меня вода в багажнике стала появляться после ремонта задка и замены бампера (ударили меня сзади), оказалось текло из под фонаря правого (как раз под него и ударили), ремонтники поленились его нормально прикрутить на прокладку Поставил прокладку, промазал пластилином - прошло. Но на автоматической мойке с хорошим давлением (несте) все равно попадает немного воды через оба задних фонаря или как то еще, видимо давление воды очень мощное при мойке. Забил на это, в багажнике выбросил заводскую шумку и вырезал по размеру шумку из какого-то мягкого вспененного материала (толщина 5мм) купленного в автомагазине. В общем не напрягает, что попадает, совсем чуть чуть - высыхает само, т.к. эта новая шумка не впитывает воду и зазор между ней и металлом есть из-за ребер на дне багажника. Зная этот момент, просто кладу тряпки под фонари перед мойкой + дно багажника покрыл тонким слоем автопластилина. Еще был момент заливало под ноги переднего пассажира при движении в сильный дождь и на мойке через кожух печки, когда менял вентилятор (поленился на герметик поставить), стекало с печки по правой стороне тоннеля по ковролину и просачивалось вниз, на слой шумки, дальше не до металла не шло, т.к. в свое время была проблема с дырками под уплотнителем ветрового стекла (уже выше описанной) , пришлось всю мокрую заводскую шумку в салоне с передней части удалить и поставить от 10-ки синтетическую со слоем гудрона и полимерной пленкой сверху (не промокает). И еще, при заезде в мойку накрываю кожух вентилятора печки куском полиэтилена :) так сказать на всякий пожарный, чтоб сильный напор воды не заливал фильтр салона. Сейчас, тьфу, тьфу, все сухо. Проверяю регулярно.

извините, что спрашиваю, это чудо устройства (АЗ-1 и МД-1) только для карбюраторных двигателей бывают?

Всем привет. Есть такой момент: при повороте руля максимально влево, на стоящей машине или на медленно двигающейся, слышен небольшой скрежет, как будто что то задевает за что то, звук идет откуда то слева из под капота или локера, источник не найти никак. Если скорость больше 20км.ч. скрежета нет. нет так же при повороте руля обратно вправо из крайнего левого положения и выворачивании вправо полностью. Колеса по локерам не скребут это точно, проверено, причем проявляется только когда холодно, примерно меньше +5 градусов. Началось еще в феврале, ездил в сервис - ничего не нашли. Плюнул, ездил так, так как не очень громко скрежещет и не напрягает. Потеплело - прошло, теперь вот похолодало, снова проявилось.

вчера вечером снял кожух и осмотрел ремень, пробег 20 тыщ, выглядит нормально, даже надпись не стерлась на внешней стороны, грязи нет. На всякий случай купил ремень, в магазине предложили PowerGrip за 200 рублей :) сказали что хороший, кинул в багажник :) почитал в камасутре как меняется, геморно, еще и ключ специальный надо для ролика купить...

с инструментом все ясно :) вопрос какой ремень купить? продавцы сообразят если я им скажу что у меня 11183 1,6i? когда покупал ремень генератора, пришлось самому выбирать :) хорошо старый с собой взял

Народ, что посоветуете возить с с собой на случай обрыва ремня ГРМ? я что то озаботился этой темой :) а вдруг... машинко 2113 1,6i (двигатель 11183) купить новый и кинуть в багажник или еще что нибудь из деталей для ремонта на дороге этой неисправности? какой лучше по производителям?

отчет о вчерашнем вечернем запуске двигателя после работы: :) открыл капот, подогнул контакты разъема рхх, проверил МБ на сырость (все сухо и чисто) завел - идеально завелась, но через 30 сек примерно, загорелся "чек", двигатель работает ровно, обороты выровнялись после прогрева с 1400 до 800, "чек" горит...погазовал, обороты нормально набираются, плавно спадают до 800... залез под капот, пошевелил разъем ДПДЗ (рядом находится) - "чек" погас заглушил двигатель, отстыковал разъем ДПДЗ, подогнул контакты, подстыковал завел снова, все ОК, чек не зажигается ..и с утра сегодня все идеально..... может все дело в датчике дроссельной заслонки, или его разъеме? обратил внимание, кстати, что разъемчики стоят в принципе грамотные, стык герметичный, с гармошкой и все такое, НО! заделка проводов в контакты, прямо скажем сомнительного качества + гофра, в которой лежат провода, не стыкуется герметично с кожухом разъема...у всех так?