Dimasmp

Satch, спасибо, но из всех неисправностей, описанных по ссылке ко мне подходят только рывки при работе сцепления. У меня-же диски не разводятся при нажатии педали... У меня впечатление, что сломалась вилка, но я не уверен. Понятно, что теперь только на сервис на галстуке, но хочется знать, о чем говорить мастерам. Да и на замену сцепления я попал, видимо.

Добрый вечер форумчанам. КПП - последнее, что я не менял на этой машине :( И она меня подвела сегодня вечером. Еще вчера почувствовал рывки при трогании, сегодня доехал с этими рывками до работы, а вот с работы - не получилось. Выжимаю педаль сцепления - но ощущение в левой ноге не то, не чувтсвую дисков. Завел - точно, передача не включается. Подтянул трос до максимума, педаль задралась под панель - все равно тоже самое. Жена давила на педаль, тросс целый, кронштейн послушно втягивается. Но диски не размыкаются. Думал доехать без сцепления, но в 19 вечера по пробкам - задолбаюсь. Бросил возле офиса. Знаю, что у меня выжимной уже на ладан дышал и подшипник первичного вала шумел. Вот и хочу спросить - что это? На сколько я попал и вообще, что происходит :) Вилка? Корзина? Выжимной? Блин... Спасибо всем ответимшим заранее.

Моя 11-я доживает у меня последние 2 месяца. Хватит с меня. Но не в этом суть. Я вчера лазил по различным японо-европейским авто сайтам, и набрел на аукцион. И че-т в глаза бросилась машинка, Тойота Корона (правый руль), 98-й год, не разу не битая, состояние, похоже, идеальное, один хозяин, подушки-АБС и т.д. Цена - 80000 йен. На наши деньги примерно 26 500 рублей. Вдумайтесь! Как в том анекдоте, е*у и плачу :( А ведь этот автомобиль на голову, нет, на три головы выше любого ВАЗа. Ради интереса нашел калькулятор растаможки... Вот тут слез уже не хватило, руки опустились. Растаможка этой машины обойдется в 406 000 рублей. Как в такой стране можно хорошо гворить о наших "слугах" и "отечественном автопроме"? А с ВАЗа ухожу в японопром. Он меня уверил в своей надежности и качестве.

)))) ну ладно, ладно... Нет, просто действительно не понятно, почему китайский DVD ресивер с кулером на жопной панели не выключался, а простенькая корейская МР3 играйка - отрубается. Не исключаю, кстати, что в стартере втулка уже того... вот он и берет слишком много от аккума. Да, еще момент такой, если включен ближний свет, обогрев задн. стекла + зеркал - то завестись не реально даже летом - еле крутит, хотя аккумулятор, как я сказал, стоит новый, 55 А/ч

Да, колодки действительно есть, но к моей магнитоле они не подойдут в любом случае. Да и к динамикам в дверях. Черт его знает, когда купил машину, уже были протянуты хай-файные провода в двери для звука, так что тему штатных проводок можно закрыть. Больше другое интересует - почему-ж она вырубается при заводке? Главное, китайская Prology не отрубалась, а корейский Хендэ - гаснет. Аккум перед зимой новый купил, крутит в морозы отлично... Может, на прямую от аккума взять + на магнитолу? Или в колодке тестером попробовать найти, хотя я подозреваю, что от колодки как раз сейчас + и заведен.

andmitral, действительно, перепутал. Я подключал по-другому. Ладно, на выходных, если потеплеет, попробую еще раз. Den85, немного не понятно, мы об одной и той-же машине говорим? У меня блок кнопок стоял между передними сидениями, больше кнопок штатных нигде нет, при переносе его в вод. дверь никаких дополнительных жгутов не было. С проводкой магнитолы, да, впомниается, что в дверях есть жгут с двухконтактным разъемом, а в "бороде" белая колодка, похожая на разъем от блока отопителя. Это оно?

Den85, да про штатную колодку для магнитолы и говорить не приходится. Нету ее. Как и проводки для динамиков. Все это делалось самостоятельно. Уже подключил, но проблема выключения магнитолы при работе стартера осталась. Ни кто не знает, как можно решить ее? При запуске двигателя магнитола выключается. Не хватает питания? С багажником разобрался, проводку нашел, кнопки и соленойд поставил, все работает. Только вот, хочу посмотреть в глаза тому манагеру, который придумал такую комплектацию! Блин, надо-ж так додуматься, что проводка протянута, а кнопки (40 рублей) и соленойда (70 рублей) нету. Идиотизм по-моему :) Проблема у меня в другом появилась сегодня. Протянул в пассажирскую дверь + от зажигания, что-б поставить доп. кнопку стеклоподъемника. Подключил кнопку к проводам, предварительно все прозвонив. Но... при нажатии на кнопке "вниз" стекло дергается вверх, перегорает предохранитель печки и двигатель пытается заглохнуть (обороты падают до 300-200 об/мин.) Потом, правда, предохранитель перестал гореть, но стекло не двигается, обороты падают. Че-т уже запутался, вроде по схеме подключал. На нажатие на кнопке "вверх" вообще никакой реакции. Черт его знает... попробую еще раз вдумчиво перечитать тему про стеклоподъемники.

инжектор, спасибо. Про магнитолу почему спросил - мне тут подарили DVD магнитолу, но она оказалась редкостным китайским гов...м. Поэтому сегодня буду ставить назад свою старую добрую mp3, но есть проблема - она вырубается при работе стартера. Вот и думаю, как решить эту проблему. Каждый раз после завода машины она включается заново. По 4-му пункту, меня больше интересует вопрос наличия проводки от монтажного блока до 5-й двери. Или все-ж таки надо самому тянуть? Актуатор, как я понял, такой-же, как т в дверях ЦЗ, только двух проводный, правильно? Надоело ключиком открывать багажник :)

Доброго времени суток. Есть несколько задач, пытаюсь решить. Сначала опишу задачи: 1. Установка магнитолы (по-взрослому) с разделением питания от аккума и от замка зажигания; 2. Установка парктроника (принцип ясен, реализация - местами); 3. Уставнока кнопки стеклоподъемника в пасс. пер. двери; 4. Установка кнопки + актуатора открытия багажника. Сразу скажу, что в той или иной мере это обсуждалось на разных темах форума, но целостности как-то нету (( Поэтому, по мере накопления задач, решил спросить соображающих в электрике 10-го семейства. А именно: 1. С постоянным + все понятно, откуда брать доп. + и стОит-ли вообще? Ключ повернул в положение АСС - магнитола заиграла? Или как? Может проще оставить как есть - постоянка 12 вольт на оба провода? 2. Врежу в бампер датчики, протяну проводку, подключу к фонарям заднего хода, установлю дисплей... что еще нужно? Или это все? 3. Есть тема на этом форуме, вроде все понятно... но... с какого контакта в монтажном блоке брать + от зажигания, откуда брать + на подсветку? И, главное, как их брать? :) Паять, вставлять в заводской коннектор или еще как? Человеческую электросхему не вижу в нете. Скрутки не нужны. 4. В моей комплектации нет опции дистанционного открытия багажника. В одной из тем мне сказали, что проводка по-любому есть. От монтажного блока до замка 5-й двери. Это действительно так? Просто по памяти, голый металл, замок... и все. Буду благодарен за ответы.

У самого 11-я 2000 года. Брал для дальних поездок. За пол-года наездил 11 тысяч, много нового установил. Что радует - размеры багажника. Реально можно с собой увезти пол-квартиры :) Печка не айс, но стекло размораживает нормально. В первые московские морозы (-32) завелась нормально, свет на троечку (может, ксенон лучше будет), расход по трассе 5,5 литров в среднем. Я ее немного модернизировал в салоне (подлкотник, кнопки стеклоподъемника на дверь перенес), поставил зеркала с обогревом, реле дворников с регулировкой паузы, DVD магнитолу - стало вполне комфортно. Ну а в остальном - обычная 10-ка. Да, мне сильно не нравится кресло водительское, после 6-8 часов спину ломить начинает. Ну и педали сдвинуты чуть вправо относительно руля. Сидишь немного в пол-оборота. ЗЫ: Весной продавать буду. Если нужно кому - пишите.

Во как! Тогда вообще все отлично. На выходных залезу под обшивку, посмтрю. Если так оно и есть, то в магаз за кнопкой и актуатором, спасибо.

Ага, за схему спасибо. Этот актуатор такой-же, как на ЦЗ? Купить-то его можно где-нибудь? И есть-ли у меня в двери места крепления этого актуатора?

У меня 11-я как раз 2000-го года и кнопки открывания багажника у меня нет. Уже сильно надоело постоянно ключом тыкать, да еще и личинка подмерзает периодически. Подкажите, какой актуатор используется в 5-й двери, это стандартное решение, или надо что-то добавить/убрать в конструкции двери? Провод я протяну, не проблема, но... дальше как?

Спорить не буду, у меня другие данные :) Оригинал вполне доступен, не дороже, чем для европейцев. А не оригинал... на наши ВАЗы сколько не оригинала всякого? И плохого и хорошего. В обоих случаях надо знать, что и где брать, проблем быть не должно. Законодатели - эт да. Но их, надеюсь, не хватит на запрет японо и прочих марок. Понятно, что надо поднимать отечественный автопром и наличие на рынке подержанных ино этому сильно мешают. Но ведь и нас не надо заставлять делать то, чего мы не хотим, верно? Если что-то и отмочат в очередной раз наши правители, что не понравится рядовым водилам - опять будут протесты и т.д. А стране оно надо? Как ездили во Владике на праворуких, так и будут ездить. Попробуйте, покажите им "Приору"...

О, вот вас-то я давно искал :) И место для меня удобное, и цены божеские. Интересует: завмена стоек (пер.), аммортизаторы задние, троссы ручника + установка ремкомплекта ручника в барабанах. Сколько по цене?

Я вот тут недавно тоже замарочился сменой ВАЗа на иномарку, пришел к выводу, что самое лучшее предложение в этом диапазоне цен - праворукие японцы 95-2000-х годов. Королла, Калдина, Карина, те-же Санни и Лянсеры. Ну, тут как, я расчитываю на сумму от 120 до 150 тыр. Достойные предложения есть. Кстати, на мой взгляд, в то время японцы производили самые надежные машины, не то, что сейчас. По ценам на запчасти не сильно дороже, на экзисте смотрел, а частота смены запчастей на правояпе заведомо меньше, чем на ВАЗе. Это все мое мнение, не пинайтесь, если кому-то пост не понравился.

Да я планирую за 120-130 брать что-нибудь типа короллы, карины, цереса etc. Да, Маркушник, конечно, звэрь аппарат. Была у меня креста - нравилась жутко.

Ну, вот тут уж я не подскажу, может на разборках где поискать муфту. Кстати, раз пошла такая пьянка, kriaki, твои общие впечатления от японопрома каковы? Сам собираюсь весной пересаживаться на праворука. Как по запчастям, сервису и ценам тебе твоя Санька обходится? В сравнении с ВАЗом, конечно.

Да, у них, как и у Нивы, межосевой дифференциал в функцией блокировки или, по-другому, раздаточная коробка. По сути, тот-же дифференциал, что и на оси, только между осями. А у тебя - не дифференциал, а муфта, позволяющая проскальзывать осям. Я тут накидал схемки, что-б понятнее было. Первая картинка - классический постоянный полный привод, вторая - твой слачай, за передачу момента на задок отвечает вискомуфта.

Они-то, конечно, есть. Но все равно, при разгоне, например, передние колеса вращаются быстрее, межосевой дифф пытается перекинуть момент с левого на правое колесо, когда левому становится тяжело. Но перекинув момент на правое колесо, правое тоже вращается быстрее, чем любое из задних и ссумарная скорость оборотов передних колес все равно выше, как бы там дифференциал не старался. Для этого муфта и нужна, что-бы нивелировать эти разницы в скоростях. Я-ж говорю, на моем стареньком карибе при подключении задней оси (только жесткая блокировка вручную) на асфальте при разгоне начиналась жуткая вибрация. Это разница в скоростях качения передней и задней осей. И еще, вспомни любую инструкцию к полноприводным машинам - использовать ОДИНАКОВУЮ по размерности резину на обоих осях. Если-б, как ты говоришь, дифференциал мог эту разницу игнорировать, то и инструкций таких не было-б. Собсно, что и сделали покупатели моего кариба - поставили разную резину на разные оси. Порвали раздатку и вал 5-й передачи. Из полнориводного маленького джипа с 6-ю передачами сделали переднеприводный универсал с 4-х ступкой, дебилы.

Вот именно! Все абсолютно правильно. Представьте, износ резины на передней оси однозначно больше (вес, управление и, в большинстве времени, тяга). Разница в длине окружности колес вроде маленькая, но для жесткой муфты - очень даже достаточная. Да и при повороте передних колес скорость вращения между задом и передом разная. Хорошо, если при жесткой блокировке муфты отделаешься постоянной вибрацией кузова на всех режимах движения (как у меня было на Carib'е при подключении полного привода и езде по сухому асфальту). А можно порвать валы коробки, что и произошло с моим карибом, когда он попал в другие руки (продал я его - ушатали через неделю). Полный привод - отличная штука, но ему нужен и соответствующий уход.

Да вроде больше такого не повторялось. Но все-таки, почему двиг заглох? ВУТ пустил холодный воздух в коллектор и обеднил смесь? Или я чего-то не понимаю?

Завелась в -31 с третьего раза. При выжатом сцеплении, конечно, ибо масло в коробке - Лукойл минеральный. Но! При нажатии на педаль тормоза еле продавил ее, шипение и движок заглох! ВУТ умерает? Потом все в порядке, педаль, правда, мягкая, колеса блокируются рано, привык. Поменял газовые упоры капота и задней двери, аккум, силиконом промазал... Все работет. А в остальном - проблем нет, полет нормальный.

В таких муфтах при пробуксовке передних колес гель в муфте становится вязким из-за разности вращения между дисками и "подключает" задние колеса (обычно хватает 1,5-2 оборота переднего колеса, после чего зад схватывает). Перегрев вполне возможен, не приспособлены такие муфты для сложных условий, ибо без жесткой блокировки. Но почему она отрубила задний привод - х.з. Неужели весь гель "ушел" из муфты и диски на сухую крутятся?

Замена тросика была. Но (!) как сейчас вспоминаю, шум появился раньше. Только он был в очень узком диапазоне скорости, примерно на 75-78 км. в час. Постепенно расширялся диапазон скорости и громкость.