D-Huan

В общем тему можно закрывать. Всем спасибо, все свободны как говорится (на самом деле спасибо 111 за вселенный оптимизм:) Поехал к инжекторщику, сняли рампу, посмотрели на форсунки - 3 кольца из 4-х в ужасном состоянии (как можно было так умудриться новую форсунку "ушатать" мне не понятно). Поменяли кольца, поставили, четко двигатель заработал, шум воздуха пропал. Буду в том районе, заеду к мотористу который это натворил, не знаю даже что мне с ним сделать....

Вы вселяете в меня оптимизм :) Может вообще убрать эти скобки, сдвинуть форсунку к коллектору пока она в нее не упрется? Или лучше не рисковать? Просто когда форсунки поставили - не было 1 скобы, я съездил на авторынок, купил (на этой машине), когда начали ставить увидели, что форсунка сдвинулась под давлением бензина к коллектору.

Да, это самый простой способ. По подробнее можно? Уже был опыт? Может другого типа скобы поставить (видел что есть другого типа)?

Доброго времени суток. В общем проблема такая: ВАЗ 21150, 2001 года выпуска, двигатель ВАЗ-2111, 1,5 L, 8 кл., контроллер Январь 5.1 С завода стояли форсунки Bosch 0280150996 (бирюзовые толстые), сняты с производства, аналог (по многочисленной информации, в т.ч. по каталогу автозапчастей на официальном сайте Бош) 0280158110 (тонкие, черные, с зеленой полоской). Поставили. Ставил моторист, который божится, что перед установкой проверил длину старых и новых и она одинакова. Все работает хорошо. Но слышен шум воздуха. Обмазал мыльным раствором места где форсунки входят во впускной коллектор и создал избыточное давление во вп. коллекторе - убедился, что идет подсос воздуха в этих местах. Визуально тоже видно, что форсунка не села во впускной коллектор - видна металлическая блестящая часть почти полностью, т.е. форсунка должна сесть ниже еще миллиметров на 5. Нашел данные по форсунке 0280158110: она относится к длинному типу, расстояние между резинками 60,65 мм. Померил у старых форсунок 62 мм. Т.е. если округлить разница всего 1 мм. У меня подозрение, что и старые форсунки стояли не совсем правильно. Почитал многие форумы, часто описана ситуация, когда меняли старые форсунки на короткие. Некоторые сдвигали топливную рампу. Как поступить в этой ситуации? Варианты которые у меня есть: 1) Сдвинуть рампу (но как? Проделать новые крепежные отверстия сложно, в коллекторе ниже идут тонкие ребра); 2) Подвинуть форсунки в сторону коллектора за счет изгиба крепящих скоб. 3) Обмазать герметиком места где идет подсос воздуха.

Да она не влезет туда по моему (в кузов упрется еще и вороток если). Возможно у меня не совсем удачный спецключ, нужно поискать другой.

Да, я так и делал. Но я не могу нормально затянуть гайку, т.к. я могу затягивать гайку только рожковым ключом. Когда я убираю спецключ и хочу затянуть гайку накидным ключом, ролик проворачивается и ослабевает. рычания я не слышал. У меня при перетянутом ремне начинает выть то ли ролик, то ли помпа. Спасибо. Буду знать (не слышал такого)! Да, я так и делал. Но я не могу нормально затянуть гайку, т.к. я могу затягивать гайку только рожковым ключом. Когда я убираю спецключ и хочу затянуть гайку накидным ключом, ролик проворачивается и ослабевает. рычания я не слышал. У меня при перетянутом ремне начинает выть то ли ролик, то ли помпа. Спасибо. Буду знать (не слышал такого)!

Доброго времени! Столкнулся с такой проблемой - последние 2 недели утром, во время прогрева, двигатель стал работать очень не устойчиво. Свечи вроде новые... и тут меня осенило, надо проверить натяжение ремня ГРМ! Снял кожух - висит как сопля! Как новый поставил, я периодически проверял, а тут не усмотрел. Ну ладно, нужно натянуть. Есть у меня специальный ключ с рожками для натягивания ролика (правда накидной ключ на 17 не оденешь при этом чтобы затянуть ролик, только рожковый). В общем крутим ролик против часовой стрелки чтобы натянуть ремень, затягиваем гайку ролика (по часовой) и ролик проворачивается, натяжение ослабевает. Наверное все сталкивались с такой проблемой. Мучился, мучился - вроде затянул, но нужно еще подтянуть, а фиг подтянешь. Решил сделать так, как мой ходовик, который менял мне ремень - стал поворачивать ролик по часовой стрелке для натягивания ремня. Удобно (не обязательно одновременно и натягивать ролик и затягивать гайку, можно последовательно). Знаю, что так вроде не правильно (один мастер говорил, что так ни в коем случае нельзя делать). Вопросы: 1) Можно ли натягивать ремень ГРМ поворотом ролика по часовой стрелке? Какие есть риски? Чем это плохо? 2) Как делаете вы? 3) Как фиксируете ролик (если крутите его против часовой стрелки)? 5) Каким прибором можно точно измерить натяжение ремня (пальцами на 90 гр. это как то не серьезно)?

В общем так. По поводу дренажного отверстия у блока предохранителей. На ВАЗ 21150 в отверстие вставлена короткая резиновая трубка которая на выходе заужена. Т.е. все сделано для того чтобы она постоянно забивалась. Вначале я этого не знал и прочищал ее, но прочищать нужно практически каждую неделю! В итоге - выкинул я эту трубку (отверткой поддеваете и толкаете со стороны предохранителей). Ура! Да здравствует свободный дренаж!

Посмотрел "Джержинский" фильтр у них на сайте (компания Тосол-Синтез, которая делает на мой взгляд отличный тосол Felix, перепробовал много разных в т.ч. и импортные концентраты - фигня полная - через год тосол становится ржавым, а с Феликсом тосол остается чистым). Первый раз вижу чтобы производитель указывал все характеристики фильтра (давление, площадь фильтровальной бумаги и даже (!!) какой смолой эта бумага пропитана)! Есть TS 2108 M и TS 2108 M Silicone. Второй с силиконовым противодренажным клапаном, пишут что очень хорош и все в таком духе (дольше служит). Компания внушает доверия, хотя на фото фильтра у него тоже (как у невского) всего 4 отверстия в основании.....?

Доброго времени всем! По моему уже писал свое мнение (даже по моему здесь), но повторюсь. Достали меня эти "импортные масляные фильтры" без противодренажного клапана (утром при заводке двигателя, лампочка давления масла гаснет не сразу)!!! Много лет назад использовал Fram - через некоторое время видимо пошла подделка, не стало противодренажного клапана. Перешел на SCT - через пару лет тоже самое. Какое то время пользовался фильтром Mann, но прочитал здесь статьи "Технаря" отказался от них (вкраце по Ману - фильтр с завышенной ценой, площадь фильтрующей поверхности небольшая, делают скорее всего в Китае, везут через Германию, после чего они становятся "немецкими", бизнес организовали бывшие "наши"). От безисходности купил Невский фильтр (NF-1005). На сайте невского фильтра - бардак, каталога нет. Смущают только 4 отверстия в основании фильтра - маловато! В общем не сладко живется владельцу отечественной машины. Кто то написал про фильтры ЦИТРОН. Нужно попробовать....

Да, про снег читал. Но у нас в Сочи эта проблема не так актуальна :rolleyes: Это 100 ватная лампочка! С этого года Законом запрещена продажа 100 Вт лампочек накаливания. А здесь горит себе гирлянда. И попробуй заменить что нибудь - призовут к ответу. Значит дома ты экономить обязан, а в машине НИ НИ. Хотя машина более явно загрязняет окр. среду чем электростанция (которая может быть атомной)....

Доброго времени всем! С тех пор как нас обязали ездить с ближним светом (а так как ближний у нас без габаритов не включается, то и габаритами) у меня появилась одна классная идея, но никак не решаюсь ее реализовать. Получается, в наших (15-х) задних фонарях горят по 2 лампочки габаритов, и еще по 2 стопов, итого 4 лампочки габаритов и 4 стопов (4х5=20 Вт, 4х21=84 Вт, всего на заднюю часть авто расходуется 104 вата!!!). Это я не считаю ближнего света. А так как в пробке стоишь обычно с нажатой педалью тормоза получается расточительство!!! Идея: снять задние фонари, повыкидывать гибкую печатную плату и лампочки, поставить светодиодные, припаять к ним провода, вывести наружу, одеть на провода нормальную соединительную колодку на 4 провода (такую же ответную часть поставить вместо штатной колодки). Получаем: 1. Огромная экономия энергии (как следствие экономия бензина) 2. Безупречный контакт с лампами (все будет всегда гореть); 3. Убираем слабое звено - штатный разъем заднего фонаря (контакты там вечно не контачат); 4. Не нужно менять лампочки. Что смущает: 1. Необходимо брать цветные светодиоды (т.е. красные для габаритов+стопов, желтые для поворотников), такие на авторыне не нашел, есть в интернете. Пробовал ставить белую светодиодную лампу Маяк, при зажженном стопе она желтит. 2. Будут проблемы с ТО даже не по причине цвета, а из за мощности. Хоть они и пишут на коробке такую же мощность световую, но светят они послабее. Ехал за одной восьмеркой со светодиодными лампами в задних фонарях- вблизи горят ярко, но на расстоянии свет становится тусклым (и узким, как будто один светодиод). Люди на форуме многие писали, что не советуют по этой причине ставить светод. лампы. Вот и не знаю. Идея очень заманчивая.

По поводу концевиков (выключателей света в стойках дверей). Они постоянно выеживаются, то работают, то нет. Одно время у меня была привычка пальцем нажимать этот выключатель и убирать палец вбок, тогда выключатель возвращается в исходное положение, контакты бьются при замыкании и восстанавливаются. Потом сделал следующее: выкрутил шуруп, снял выключатель и плоскогубцами подогнул вниз три отвода на центральном контакте чтобы они остриями врезались в неподвижное кольцо контакта. Стало лучше. Там где подогнул уже больше года работает без проблем.

Когда присмотрелся к конструкции газораспределения ВАЗ 8-го семейства, то удивился когда понял, что регулировочная шайба непосредственно трется о кулачок распредвала (думал как на классике, она только поддерживает коромысло). Тогда конечно нужно все шайбы которые снимаешь с двигателя мерить микрометром. И вообще интересно износ шайбы имеет какой характер (не вся же она равномерно по всей площади изнашивается). Еще один вопрос: в принципе для регулировки клапана нужно выставить кулачок распредвала чтобы он смотрел в противоположную сторону от клапана и (главное чтобы не начиналось открытие клапана, или не заканчивалось закрытие, а это широкий сектор, градусов 20) и совсем не обязательно выставлять его в какую то точную позицию (такое впечатление складывается когда читаешь мануал по регулировке, доверните на 2-3 зуба...).

VAS015, РоманС850МВ69 Други, подскажите что нужно для регулировки клапанов самому (у меня 15-я, пробег 100 тыс. км)? Всегда хотел научиться регулировать клапана сам (стараюсь все делать сам по машине, что могу). Последний раз мне очень не понравилось как моторист отрегулировал у меня клапана (сказал что это не клапана после регулировки шумно работают, а направляющие клапанов шумят). Я видел как он регулирует (из собственного опыта регулировал на классике, теорию могу почитать). Нужно специальное приспособление для регулировки клапанов и самое главное- какие шайбы мне нужны??? Каких толщин??? Сколько они примерно стоят? Или так не угадаешь?

Давно озадачился этим вопросом (после принятия нового техрегламента, где говорилось что на авто должен быть в салоне индикатор включения ближнего света). Тоже думал что у меня в кнопке лампочка не горит. Даже купил новую сдвоенную кнопку. Раскрутил ее а там ничего и нет! Взял светодиод (валялся дома красный), подобрал опытным путем резистор, припаял резистор к светодиоду и засунул в кнопку. После этого проделал отверстие в кнопке (там углубление) и с внутренней стороны кнопки закрыл отверстие прозрачным пластиком (протерев его изнутри растворителем чтобы был матовый, для рассеивания света). Теперь при включении ближнего горит на кнопке индикатор как на габаритной. Кто не хочет заморачиваться - как здесь говорили, выведите отдельно светодиод.

Так, давай поподробнее. В понедельник с утра не могу понять твой замысел. Я тоже хочу реле использовать, но по другому: В замке зажигания есть микровыключатель (ключ вставляешь, он замыкается, 5-й контакт, он идет на блок индикации бортовой системы контроля) от него подключить габариты через реле (всетаки микровыключатель, а на габаритах много всего сидит без реле). По твоей схеме ничего не понял. Берешь ты с 6-го контакта, это ближний свет. замыкающие у тебя параллельно выключателю габаритов??? Пока габариты кнопкой не выключишь, релюшкой они не отключаться. Не понятно... Перечитал твой первый пост, стало понятно. Как то ты хитро мыслишь... Мой вариант мне больше нравится. Уж точно не забудешь габариты отключить. Хотя если ключ вытащишь они погаснут (может кому то это не удобно).

Да, не учел я: 6.19.5. Геометрическая видимость (это для ДХО) Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. А для противотуманок: 5 вверх и вниз, 45 наружу, 10 внутрь. Имеется ввиду световой конус? Придется покупать китайские ДХО и мастырить их на машину. Остальное от лукавого (пока нужно будет переделать схему чтобы не забывать отключать габариты и пока буду ездить с ближним).

В общем так. Изучив материалы этой ветки, я пришел к выводу что делать нужно так: Определяем для себя (и для всех окружающих) что штатно установленные противотуманки это ДХО!!! Соответственно противотуманок у нас больше нет (так проще для алгоритма работы и для объяснений). 1. При запуске двигателя (управление от лампочки давления масла) автоматически зажигаются ДХО (бывшие противотуманки). Желательно чтобы зажигались плавно и в пол.накала (можно 75%. Для экономии энергии и ресурса ламп). 2. При включении ближнего света фар ДХО отключаются (а не при включении габаритов, как почемуто многие решили). При подмигивании дальним светом ДХО горят. 3. При выключении двигателя ДХО гаснут. 4. В салон устанавливается переключатель для принудительного включения ДХО в обход автоматики. (использовать штатный выключатель с привязкой к зажиганию а не к габаритам как сейчас). Все. С точки зрения ГОСТов все правильно? Если плясать от этого алгоритма работы, есть схема или готовое реле???

Предлагая еще один простой (примитивный) вариант, для тех, кто не хочет заморачиваться, но не хочет остаться без аккумулятора как я. В нашем (ВАЗ 21150) замке зажигания есть контакт, который замыкается при вставке ключа в замок (без поворота). Если выключатель габаритов запитать от этого провода на не от постоянного плюса, как сейчас. Получится: габариты можно включить только при вставленном ключе зажигания, ушел, вытащил ключ- габариты погасли. Преимущество перед вариантом "габариты включаются после включения зажигания" - остановился в темное время суток на обочине, заглушил двигатель, сидишь - габариты горят (для безопасности). Конечно самый лучший вариант - автоматическое включение/отключение ДХО.

Да, после того как создал, увидел что тема уже есть! Думал что я самый умный, ан нет! Прошу модератора удалить тему!

Доброго времени всем! В связи со вступлением в силу новых изменений в ПДД нам кроме всего прочего необходимо днем ездить с ближним светом фар либо с ходовыми огнями (тут сразу вопрос, можно ли считать противотуманки ходовыми огнями? Из определения ходовых огней, по моему можно). Тут обозначается несколько проблем: не забывать включать ближний свет и самое главное- не забывать его выключать. Второе особенно для меня актуально, т.к. месяц назад забыл днем выключить габариты и ближний (после тоннеля) и за сутки полностью убил аккумулятор. Вся проблема заключается в том, что свет нужно включать днем, а днем не так видно что он включен и можно забыть его выключить. На моей (да и на других тоже) машине ВАЗ 21150 при выключении зажигания отключается только ближний свет, габариты продолжают гореть, что приводит к смерти аккумулятора (через время). Предлагаю несколько путей решения. 1. Можно сделать как у буржуев, включил зажигание, включился ближний свет. Соответственно, выключил зажигание- выключился. Минусы: при работе стартера дополнительная нагрузка, ездишь днем, начинает смеркаться нужно не забыть включить габариты. 2. Сделать отдельную кнопку для включения ближнего света не зависимо от габаритов, но через замок зажигания (чтобы при выключении зажигания ближний свет отключался). Минус- ездишь днем, начинает смеркаться нужно не забыть включить габариты (и еще не знаю, вообще наши правила допускают езду с ближним, но без габаритов?) 3. Можно сделать чтобы при выключении зажигания гасли габариты но это наверное плохо (стал на обочине в темное время суток, нужны габариты) 4. Пока самый приемлемый вариант: у нас в зажигании есть контакт, замыкающийся при вставлении ключа в замок зажигания (без его поворота). Можно от этого провода подать + к блоку выключателя габаритов (а не постоянный + как сейчас). Таким образом, вставили ключ можно включать габариты, ближний свет. Выключили зажигание, габариты остались гореть. Вынули ключ- габариты погасли! Кто что думает по этому поводу? У кого есть опыт переделки?

92, 95 разное октановое число. Соответственно по разному себя ведет. 92 - лучше приемистость (машина не тупит). 95 - лучше эластичность, лучше при езде по горам, не возникает детонация. Многолетним опытом для себя решил, что самое лучшее для данного авто - это попеременная заправка 92/95, т.е. езда на их смеси. Пробовал ездить на одной марке - решительно не то! Может это особенность моей машины (а может и неисправность какая), но брал ее новую и практически сразу определился с бензином. Попробуйте.

ГЛ4 масел много, минеральных и синтет-ких. 80/90 это будет только минералка правильно? Ездил я на таком Castrol, не понравилось (туго переключается).

Доброго времени всем! Машина ВАЗ 21150, пробег под 100 тыс. Живу в Сочи. Что можно залить путевого в коробку из полусинтетики? Ездил и на Castrol (минералка), и на Лукойле (минералке). Сейчас залита Areca (синтетика). Все было хорошо до этого лета. Летом потекли сальники. На минералке ездить не могу, так как туго переключается. Посоветуйте что нибудь стоящее (но не сильно дорогое :) ) чтобы включались передачи нормально и сальники держали в жару (думаю это должна быть полусинтетика). Заранее благодарен!