мурзилкин

Все скорей всего проще - это и есть сцепление. Со мной бяда случилась похожая, но я заменил вижимной подшипник и ведомый диск. Результат - вибрирующая педаль сцепления, и трогаться просто невозможно если не раскрутить движок. На холостых при отпускании сцепления такое чувство машина трогается ударами. Повторая замена на новое сцепление в сборе и на новый вижимной привело к пропаже всяческих проблем с троганьем - все плавно и ровно!

а у меня они даже этим не отличаются ))

Три реле: бензонасос, главное, и карлсон. Какое именно реле для каждого из перечисленных?(23.3787, 75.3777-10) а ещё в чем различие? и принципиально ли? вариант разобрать и посмотреть - не вариент :) http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=45487&pid=529214&st=0entry529214 Силовые реле, импортные и отечественные, выполняют одинаковую функцию. Основное их различие в качестве и коммутируемых контактах. Это справедливо и для тех трех реле? взаимозаменяемы?

Если по схеме, то в 1 положении замка зажигания - замыкается розовый провод (+), и провода сине\красного. поэтому наверно на нем напряжения всегда нету. только в 1 и 2 положение ключа зажигания. По поводу сигналки не знаю.

Проблема устранена заменой предохранителя F19!!! КАК? КАКОНО ВЛИЯЕТ НА бензонасос!

Вчера в темноте минут за 30 сумели продиагностировать следующее: 1. На реле бензонасоса напряжение есть. На выходе этого реле в момент поворота ключа (+ несколько секунд) напряжение есть. Однако на колодке бензонасоса (серый провод)напряжение уже отсутсвует(КЗ провода идущего до бензонасоса? тогда почему предохранитель целый? Просто обрыв? почему все разом?) 2. Манатжный блок - предохранитель аварийки - перегорел. Меняю - включаю аварийку, он тут же сгорает. (где то КЗ... А как эффективно вычислить где сопля?) 3.Ещё раз меняю предохранитель. уже без включения аварийки включаю зажигания - все без изменений, судя по схеме и ничего и измениться то особо не должно было. Поворотники не работают. Предохранитель поворотников и аварийки - целый. F19 забыл глянуть. Но на БК при повороте зажигания никакого сигнала не идет. Похоже надо плясать от замка. Главное реле и реле бензонасоса работают.

Целый день вкуриваю схему. Вы написали что на главное реле подается напряжение, что бы запитать эсуд. http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35324-10.m_id-4550.html Исходя из этой схемы, на реле находится напряжение всегда. И видимо на контроллере каким то способом "открывается минус" (к реле подходит D - от аккумулятора +, и уходит в 5 - колодка ЭСУДа). => Эсуд уже запитан... иначе каким образом сработает релюшка? Что такое 33? http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35322-10.m_id-4550.html - покажите пожалуйста здесь 33. Ну или каким образом здесь взаимосвязана эта схема и главное реле, реле вентилятора и бензонасоса.

А есть полная схема в хорошем качестве? что бы и нумерацию контактов было видно. :)

Исходя из этой схемы - главное реле питает всё... http://www.myautotun.ru/images/myautotun/polezn/shems/sys3_big.jpg

Угу. Посмотрел. Контакт там нормальный. А щелчек этот был всегда. Правда замены не делал релюшек - не было времени и возможности.

Помогите. Ничего подобного не нашел. Заглох на ходу. При повороте ключа зажигания - бензонасос молчит. Комбинация приборов не светиться вообще (не одна лампочка). аварийка не работает, поворотники не работают. Однако горят габариты и ближний и дальний, освещение салона и панели с щитком. Главное реле? Забыл сказать что при повороте зажигания издается щелчек релюшки которая в ногах. Ваз 21102 2001 г.в.

спасибо

Скажите пожалуйста - нормально ли это, если нажать на газ и тут же его отпустить и наблюдать за объемом пжираемого воздуха и за х.оборотами на БК, то снижение потребляемого воздуха и подение х.оборотов происходит ооочень медленно, т.е. до 900 оборотов обороты падают моментально, расход на этом этапе около 12 кг, а затем в течение минуты или даже двух происходит плавное снижение потребляемого воздуха до параметров указанных для моего типа ЭБУ - падение холостых оборотов на 40, и уменьшение объема воздуха где то до 9.5 кг (январь 1.5.4)... Смущает именно именно период времени, в течении которого происходит такой долгий процесс "уравновешивания"...

аналогично. Вопрос решился полной перепайкой в самом бензонасосе

Ну тогда ещё разок спрошу то что спрашивал 2 постами выше отвечая на возникающие вопросы. Капиталить рано? Замена ведь колец без кап ремонта наверно бессмыслена? если более конкретезировать вопрос - замена колец компрессионных и маслосъемных без расточки цилиндров имеет смысл?? Или это определяется по степени изношенности самих цилиндров?

Уровень не повышенный. Система вентеляции картера прочищена. По поводу колец - Кольца или колпачки?

У меня схожая проблема. Пробег 150 тысяч. Компрессия в 1 цилиндре 12,5 в остальных 13,5 Залил масло компрессия стрелку провернула на компрессометре по второму кругу :)... Все бы хорошо, но существует ещё проблема - попадание масла с гофру. ДУ промыт. маслоотражательные сеточки тоже промыты в клапанной крышке. Капиталить рано? Замена ведь колец без кап ремонта наверно бессмыслена?

Чем может вызываться огромный расход в городском цикле, и укладывающийся в норму расход по трассе? (16-17 литров город, 7 литров загородные поездки) Судя по бортовому компьютеру при t=90С машина лопает на холостом ходу 9-9.5 кг воздуха при 40-42 шагах рхх. Расход 0.7-0.8 судя все по тому же бортовику. Давление топлива 2.4 атм. Если ехать и мерить СО, то, допустим, при переобогащении смеси на что грешить? ДМРВ? И ещё логически вытекающий вопрос, колличесво впрыскиваемго бензина определяется количеством поступаемого воздуха?(то есть началом отсчета для ЭБУ являются параметры с ДМРВ??) Возможно что такая проблема могла бы вызываться РХХ?

Была эдетичная проблема. Хотелось бы для начала сказать несколько слов в адресс автоваза. От реле бензонасоса(расположенного под консолью со стороны пасажира) идет + провод(серый) до того места где расположен бензонасос. В случае моей машины там где должен подключаться бензонасос имеется 2 штекерных соединителя (непонятно для чего), далее подключение к штекеру непосредственно бензонасоса. И это ещё не все. В самом бензонасосе так же имеется штекерное соеденение(которое ооооооочень любит оплавляться....это кстати скорей всего ответ на ваш вопрос) Посему... смело сдергиваем сиденье - крестовую отверку, 2 шурупа - люк открыт. Далее торцевой головкой толи на 7 толи на 8.. толи 6 толи 8 :))) гаек долой и ещё 2 штуцера ключем на 17. (если будете снимать сразу купите 2 резиновых колечка одеваемых на штуцерную трубку.) и бензонасос снят...внимательно осмотреть и убедится - нмеет место быть проблема или не имеет... на все про все 25 минут максимум...

спасибо

эээ.. почему? земля общая ? или питание?

А подскажите ещё, я где то на форуме натыкался на такую строку, что если сопливые контакты у ДУТа, то он тоже каким то образом может оказывать влияние... Это правда? исходя из схемы, я так понял что он совершенно не завязан с питанием бензонасоса...

Ок, спасибо!

Дефект плавает очень... при попытке завести бензонасос не работает.... точнее он может 10 раз заработать и 1 не заработать, а может 10 не заработать и 1 заработать... при этом просто поседев без движения в машине и не производя никаких действий, повернув ключ, может загудеть. Давление в рампе 2,4(сам моторчик исправен видимо, его не клинит) а как только заведу - едешь и никаких глюков, бензонасос работает(по идее если сопливый кантакт, то он должен вести себя хаотично.. однако нет... работает безперебойно) Тоесть проявляет себя только в момент поворота зажигания, если заработал то работает, если нет то нет... где такая сопля скорей всего может быть? Реле заменил...

Люди добрые, кто знает - подскажите, имеет ли какую нибудь соеденительную колодку на своем пути, провод исходящий от реле бензонасоса и идущий до самого бензонасоса (серый провод)? у меня подозрение что он где то сопливит. И ещё, от бензонасоса имеется ещё минусовой провод. он в какой точке "превращается" в кузов? это я к тому что убедится в каааачестве минуса...