Bach

НАблюдай. Если чё - пиши в форум, личку и на мыло. Отписывать ответ буду в форуме.

Это не болезнь, это выбор производителей запчастей подвески. Дело в том, что чудес не бывает, по крайней мере в твоём случае. Что ты хочешь, если шаровые "мёртво стоят"? естественно руль тяжёлый будет, если концы поменяешь на новые - тоже руль утяжелится. Болезнь - это когда нет зависимости от производителя запчастей, дефект конструкции. У меня тоже до установки усилителя (ГУР) руль тяжёлый был. Но и с ГУР разница лето/зима офигенно ощутима (Зима - ШИПЫ, и это всё объясняет).

Всё может быть.... тем не менее спасибо любимому форуму!

Всем кто помнит ну или залазит на форум периодически, СПАСИБО!!! Оль, приятно читать от тебя поздравления, отдельное тебе спасибо (как от "старого форумчанина" :) ) Ребят Всем респект и уважуха! Бывший модератор Бач.

модуль может вылитеть, например

КАК умираю катализаторы... ТАК или ТАК А теперь отседова симптомы. Затыкаем выхлопную трубу картошкой, и получаем сиптомы умершего/забитого катализатора: Тяги нет, глохнет и т.д.

не будет. Сход развал гайками и болтами устанавливается. Хочешь выправить? либо колёса поменяй перед с задом, либо шлифуй резину об асфальт, либо сделай неравномерное давление в колёсах. При уводе влево слева давление больше чем справа и наооборот. ЗЫ: А спросил действительно не в тему. Видимо зря мы в своё время с Серг_Х ФАК по разделам писали...

свечи поменяй. Мне помогло нафиг тебе разрезные. Всё нормально там проточены. Если тюнингом заняться хочешь, то шестерни вместе с валами меняй. И на перешивку сразу, иначе работать ещё хуже будет. Свечи поменяй, и счастье будет тебе

на 8V не пробовал. В основном проблема с монтажом/демонтажом рейки. Мешает всё. И в первую очередь рессивер. Снимать, сам понимаешь, приятного мало. Регулировочная гайка. Мне её затянули на предыдущеё рейке так, что 2-х метровой трубой откручивали. Если так не извращаться, то все там должно откручиваться.

табе в самару. В десятках может бренчать тепловой экран рулевого механизма. Находится в месте сочлинения выхода катколлектора и резонатора. Прикручен на 3 уха к кат коллектору. Даёт дребезг при перегазовке на определённых оборотах. Причина - оторванные ухи крепления. Лечить сваркой.

да фигня это, на самом деле. Всё отодвигается, либо использовать другой ключ

Демнтаж: Проще всего снять ГУР на машине с демонтированным мотором. Если нет - то так 1. Снимаешь все защиты двигателя и рулевой вал (можно без разборки колонки, главное руль скинь) 2. Откручиваешь крепление тяг от рейки. 3. Откручиваешь тепловой экран рейки (под катом железяка). 4. Откручиваешь болты крепления шлангов обратки к кузову, я их прикрутил к креплению тормозных трубок. 5. Откручиваешь крепление шлангов высокого давления от коробки и генератора. Если удастся открутить шланги от трубок - тебе повезло. 6. далее если не удалось открутить шланги от трубок либо режешь трубки, либо откручиваешь их от компрессора ГУР. 7. откручиваешь крепление рейки к кузову и снимаешь крепление. 8. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ вынимаешь рейку. Если ты знаком с Йогой, или ЙОГА твой кореш, а также если ты завязан на медицину (особенно на гинекологию и проктологию) - тебе повезло. Если нет, то: скорее всего в штатные места (окна тяг) вынуть рейку тебе не удастся. Когда я ставил - воткнул её приводом рулевого механизма к мотору сверху, между моторм и кузовом. Потом 2 часа разворачивал. 9. Под мотор ставишь домкрат, откручиваешь правую переднюю опору мотора, снимаешь ремень генератора. Снимаешь верхнюю крышку ремня ГРМ, и открутив 3 болта снимаешь отлив под ролеГ, вместе с последним. 10. Снимаешь клему с АКБ, отсоединяешь генератор от сети. 11. Снимаешь адсорбер и бачёк ГУР. 12. Снимаешь кронштейн генератора вместе с генератором и нижней опорой двигателя и насосом. Момент снятия генератора определяй сам. По идее надо вывесить мотор, снять генератор а потом всё остальное. При обрантной учтановке гены обрати внимание на болт гены. Он с втулкой. Ставить в направлении от правого лонжерона к левому. Вроде всё демонтировали... Можно ремонтировать :)

А кто сказал что легко будет? Теперь подробнее куда тебе нужно подлезть? Усы - тяги? На сколько помню, место регулировки на рейке с ГУР находится там же где и без ГУР

радоваться, не прийдётся скручивать при продаже :) . Ехать на диагностику и считывать ошибки.

В чём проблема?, пишите пожалуйста. Сам ГУР ставил. Опыт есть. Менять дофига: рейка, кронштейн генератора, крепление нижней опоры. Болты крепления кронштейна генератора, рулевой вал, пыльник, верхнюю часть крышки привода ГРМ, вроде всё. Это на штатную рейку. + двадцаточку за ЭУР. Реку с ГУР вынимать пол дня, если не больше. Всё мешает. В стандартную дырку не пролазит.

а в чём проблема? Чё подтягивать? если трубки - то менять надо. Комплект высокого давления около 3 килорублей стоит. Трубки не откручиваются, там хитрые гайки стоят. Самое простое скинуть с рейки и с насоса. На рейке восьмигранник нужен. тока не ЭУР. Он сам рулит. На Приоре кореш рассказывал. Собирается на гарантию

Серёга - ты лучший.

ну вы блин даёте. Короче мой опыт. 1. Наличие адсорбера и обратки не зависит на алгоритм замены сетки. 1. Откручиваем/снимаем клипсы безопроводов с топливного фильтра. Давление можно не сбрасывать, поскольку полюбасу потечёт. Если скинуть бензопроводы с фильтра - то потечёт на землю. 2. Подымаем заднее сиденье. 3. отркучиваем 2 самореза пластикового лючка бензонасоса. 4. Откручиваем гайки/снимаем клипсы бензоводов от бензонасоса (один если нет обратки, 2 если она таки есть). Остатки бенза стравятся на землю, если делать аккуратно., скидываем разъём с насоса. 5. Головкой на 10 (может меньше, на 8...) откручиваем 8 гаек крепления насоса к баку. 6. Снимаем дисковую железяку. 7. Вынимаем бензонасос, возможно прийдётся повернуть его вокруг своей оси, поскольку будет мешать поплавок. При снятии помните: Если насос со стаканом - то в стакане примерно пол литра бенза. Насос не переворачивать, иначе бенз заколебётесь выветривать из салона. 8. Стакан, если он есть, в баке не останется, поскольку он на стопорных кольцах/стопорных шплинтах прифигачен к направляющим. 9. Снимаем кольца/шплинты и соответственно стакан, предварительно отсоединив от стакана поплавок (у меня поплавок на защёлках был) 10 Силовой отвёрткой, стиснув зубы в страхе сломать насос, с большим усилием скидываем сетку насоса. Новую сетку с БОЛЬШИМ усилием одеваем на прежнее место. 11. Сборка в обратной последовательности. При сборке не перетягивайте 8 гаек, открученных в п. 5. Шпильки ломаются на них влёт. Но даже со сломанными шпильками в салоне бензом не воняет (на машине отца сломал 2). Соответственно запах идёт скорее всего от бензоводов.

я локтайт в "гармоЖке" покупал. Серёг, у нас умельци банальным красным герметиком мажут и народ ездит... В руководстве написано Локтайт №574.

Мазать по технологии нужно не локтайтом №518, а локтайтом № 574. Ну это так, к слову. Цена его 1200 в авто 49 год назад. Одного тюбика хватает на 1 промазку. ГЫ: Хошь ездить нормально - плати. Масло в колодцах приводит в выходу из строя катушек зажигания (124 мотор) и модуля зажигания (112 мотор). Одна катуха стоит примерно как тюбик локтайта (1000 - 1100 р.). Модуль 112 - от 1200 до 1500. Лить синьку, полусиньку, или минералку - дело хозяйское. Только учтите, если течь начилась - то как говориться вода дырочку найдёт. При "промазывании" настоятельно рекомендую заменить сразу и сЦальника распредов. ЗЫ: Сам катаюсь на синьке. Уже 110 тыков. У меня течь колодцев была по той причине, что на автовазе вообще герметик забыли положить.

можно, но геморно. Клпачёк железный скинуть безпроблем, а вот кайку без шлицов открутить, которая картридж в стакане держит - жесть. Гдето тема такая была, даже с фотками. Я купил бы от самары стаканы, один раз и надолго. И потом не гемороился.

ФСЁ. ухожу. В монастырь. Фсё пропало. Не успЭль :)

Я чё-то редко хожу. А чё форум вис????

Андрюха, разложить на составляющие мона ког угодно. Гланая деталь - ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ., Я прально понимаю?

давлени ев рампе скока и на каких режимах?