Bach

Что немцу смерть - русскому блажь Слышал, что к бошевским мозгам и датчики бошевские нада, не знаю на сколько это правда

в системе охлаждения не встречал, а вот чехольчик для аккумулятора - в розничной продаже имеется.

за что купил - за то продал. Спасибо за инфу ;)

Порздравляю с Покупкой!!! под евро три она только ЗАТОЧЕНА. а так - Евро-2. Евро-3 можно определить по наличию второго датчика внизу катаколлектора. На движках Евро-2 - там заглушка вкручена. первые километров 500 машина тупит откровенно, потом нормально. Обкатай её до 3000, без резких ускорений, а потом чипуй. Особенность 124 движка:машина начинает резко ускоряться только после 2000 - 2500 оборотов. Попробуй. 2 Legioner13 ЯНВАРЬ - гадость, так по крайней мере сервисмены толкуют. В сервисной среде он известен как глючный контроллер (у меня было 3 откровенных глюка за 33 тыс). Рекомендуют калужские мозги и датчики.

Люди, кто знает штатные параметры (вылет и всякая другая хрень) колёсных дисков для 12-ки (радиус 14")?

а компания БП рекомендует заливать ультимат 98, уверяют что после этого бензина даже салон чистый, а спирт, всё-таки, лучще выпить и промыть ижектор дыханием

есть, картонка :D

А моё мнение токово, что народ, в целях экономии, не ставит автоматическую регулировку. На иномарках, где ксенон в штатной комплектации, такая хрень по умолчанию стоит. Сколько по маскве катаюсь не слепят джипы со штатным ксеноном, мерены и прочая иномарческая авто. Как 8-ра с ксеноном - получи по глазам. ЛЮДИ - ВЫПОЛНЯЙТЕ технологические инструкции. ЗЫ не отрегулированные обычные фары слепят гораздо больше ксенона.

а если поставить блок автоматической регулировки (стоимость 300 - 500 уе) то слепить не должны. Сам не ставил, хотя в перспективе поставить хочу.

Знаешь, я сам себе задавал такой вопрос. Единственный ответ, который я смог себе дать - для улучщения динамических характеристик. Не секрет, что не чипованный движок начинает нормально ускоряться после 2000 оборотов. Соответственно для обеспечения динамикии улучшения плавности хода при переключении передач при движении держится 1000 - 1100 оборотов. В принципе мне это не мешает, и на это я не заморачиваюсь. по поводу повышенных холостых - был такой трабл у мну 2 раза. Лечился в обоих случаях перезапуском движка. На СТО скозали - особенность контроллеров ЯНВАРЬ. Они, как мне объяснили, могут глючить, при этом не выдавать никаких ошибок. Самыми лучшеми ЭБУ и датчиками отечественного производства, как мне сказали, являются детальки производства КАЛУГИ.

1500 на прогретом не нормально. раз 1200 км - ехай на гарантию, пушай разбираются. 1000 на нейтрали - нормально, и датчик имеется - датчик скорости в коробке.

2 andrey-gms27. Если ты в НОВОСИБИРСКЕ - эксплуатация япы мож и дешевле будет, а может и дороже. Как попадёшь. Скажу одно. КАЙФ от новой машины обалденная штука. А по поводу сравнения матрён и зубил - в зубилу не сяду. Год отъездил на карбовой восьмёре, потом купил новую 12-ху. Сравнивал свою 12-ху с 15-хой отца. Результат не в пользу 15-шки. Сравнивал следующим образом. Катался на своей 12-шке от Москвы до Волгограда и обратно, потом пришлось с батей на его 15-ке ехать из Волгограда в Москву. Динамика у 15-ки хуже, расход больше, да и сидеть и ехать удобнее в 12-ке. По бездорожью 15-ка и 12-ка вообще не сранимые вещи. 15-ка длиннее и за счёт этого постоянно цепляет бампером землю там где я на своей спокойно проезжаю. А так решай сам.

Учитывая, что у перса инжектор, я бы посмотрел форсунки и подводку к ним питания. Если форсунка полностью не закрывается, то при снятии напряжения в камеру сгорания может попадать бензин (аналогично засосу бензина из карба), а далее и происходит детонация... Горячий бензин под действием сжатия воспламеняется т.е детонирует. Выводы: я бы почистил форсунки, проверил подвод напряжения форсунок и сменил бы бензин.

это не АБДСОСРБЕР, поскоку он впереди стоит, а воняет сзади. Скорее всего не герметичен люк бензобака (под сиденьем), либо заливная головина, как раз возле правого заднего колеса.

слева в районе лонжеронов тянется провод от аккумулятора. проверь его. У одного знакомого чувака при угоне машины этот провод перерезали, потом скрутили. В один прекрасный момент скрутка оборвалась. Симптомы - один в один как у тебя (ещё и сигналка не работала).

У тебя проблема могла быть и с зажиганием, у мну подобные приколы с БП были, кода на карбовой восьмере катался. Решил заменой трамблёра.

из двигателя в 2-х местах выходит ось коленчатого вала. Если стоять лицом к капоту и смотреть на движок, то слева на оси коленвала крепится привод генератора, а справа располагается коробка передач стартер и сцепление. Коробка и сцепление выполнены в одном корпусе и прикручены к движку. Диски сцепления прижимаются к маховику (принцип работы на пальцах) и машина едит. Таким образом маховик расположен на оси коленвала справа. На маховике, помимо всего вышесказанного, сверху напресован зубчатый венец, с которым в момент запуска входит в зацепление шестерня вала старера. Стартер крутит маховик, и как следствие коленчатый вал(к нему на 5-ти болтах маховик прикручен) с поршнями, в горшки поступает бензин, свечи дают искру, движок запускается. (Кстати, если при запуске не выжать сцепление, то стартер через маховик проворачивает и коробку передач). Это при нормальной работе. Если зубчатый венец непресован не плотно, то стартер вращает только венец, а маховик, и всё остальное, нет. Результат - скрежет из под капота, а толку - ноль. При прогреве движка маховик расширяется и венец "более плотно садит" на маховике. Если машина холодная, то венец "сидит менее плотно" и может провернуться. Возможно подобрать такую температуру, когда венец сидит не плотно и проскакивает при запуске, но движок при этом горячий. Всё дело в различных коэффициентах расширения маховика и венца. ФИЗИКА :D :D :D :D Венец маховика можно увидеть 2-мя способами: 1 Снять воздушный фильтр и найти свправа на кожухе сцепления пробку смотрового окна (на карбовых двиглах оно применялось для установки зажигания) и вынуть её. 2 Снять стартер и в образовавшееся отверстие увидеть и маховик и его венец.

У меня резкий звук проявлялся когда венец на маховике сорвало. Правда проблема проявлялась с точностью до наооборот. При холодном движке скрежет, потом сватывания, запуск. На горячем всё крутит и заводит. Закончилось всё скрежетом и заменой маховика. Хотя в самом начале на холодную в мороз запускалась, поездишь, постоит чуток, и при запуске - скрежет.

Привожу цены по Московской обл. Опорники:Хорошие - 2200 за 2 шт., не хорошие от 440 до 850 целковых. Стойки передние штатные разборные в сборе - 1700 за штуку. аммортизаторы задние - от 1000 до 1300 р. за шт. аммортизаторы передние - примерно столькоже. Аммортизаторы рекомендовали КОЯБА, хвалят ПЛАЗУ и СС-20. Работа - см расценки в сервисах. После замены опрников и(или) передних стоек сход-развал ОБЯЗАТЕЛЕН

У одного мужика такая хрень была. Согласен с красав4ик. Смотри привод шторки подачи горячего воздуха. Тосол в радиатор печки у тебя поступает постоянно, регулировку тепла осушествляет привод, открывающий или закрывающий заслонку подачи горячего воздуха. Проблем могет быть 3: 1 накрылся датчик температуры (в салоне на крыше рядом с плафоном освещения). 2 Накрылся двигатель привода. для Проверки поверни ключ, и покрути ручку отопителя. при открытом капоте услышишь как отрабатывает двигатель. Если он отрабатывает - двигатель и датчик исправны. 3 Сломана заслонка отопителя. При выполнеии п. 2 (всё жужит) сливаешь тосол, снимаешь отопитель, разбираешь его и меняешь заслонку. (Заслонка в Астраханской обл. стоит 500 рубликов). Удачной камасутры :P :P :P ЗЫ Отопитель снимается из капота в зборе, салон разбирать не надо.

возможно пробиты стойки и мёртвые опорники. Опроники рекомендую СС-20, стойки СС-20 или Кояба. А вообще это болезнь 10-к. У мну с первого дня гремело всё на новой машине. через 15000 заменил опрники и передние стойки (стойки правда родные для 10-к до 2000 года выпуска, т.к. они разборные). Удары прекратились после того, как мне один мужичёк в гараже рейке отрегулировал. Если тебя раздражают стуки - РАЗВЛЕКАЙСЯ :D :D :D

Если стартер крутит от аккумулятора, значит он в норме. Смотри свою хитрую систему запуска. Скорее всего у тебя Баракуда стоит, так вот смотри её предохранители и релюхи.

я катался на реально заряженной 9-ке с офигенно пердалётным глушаком. после 50 км ничего не слышал...

открываешь капот, с обратной стороны вдигла (ближе к салону) видишь 4 патрубка, спускаюшихся в банку. Банка (в ней находится непосредственно КАТ) находится прямо напротив рулевой рейки, если смотреть с левой стороны по ходу движения (при нахождении лицом к капоту - с правой) то из банки перед её расширением торчит лябда зонд. Вся вышеописанная конструкция образует каталитический коллектор. Можно посмотреть где она ночью, проедь на машине километров 30, потом открой капот и зашляни за движок. Увидишь раскаллённый до красна катаколлектро.

Заявляет, у мну в руководстве по эксплуатации указано толи 150000, толи 130000. Рецепт реального долголетия двигла - хорошее масло. Без всяких катализаторов и прочей хрени.