RiZ

Вообще-то это приводилось как Прайс и Сортамент по шумоизоляционным материалом. А там уж, как кому угодно ))). Кому крыша кому пол.

Я тоже думаю, что это верно. Не стоит рисковать с покупкой машины "предельного" возраста. Это сегодня она стоит 100, а "завтра" цена на нее упадет уже в половину. А вдруг разбогатеешь !!!))). И вернуть свое при её продаже будет уже трудно, даже если ты в нее хорошо вложишь. Для иноходца я бы "плясал" минимум от 8000-10000$. Иначе смысла особого нет. Там либо пробег уже под миллион или половина потрохов наших, с подгонкой.

Бензином из трубы не пахнет ?

http://www.stplus.ru/pricelist.php

А ты их раньше-то трогал, старые ?) Тем более что говоришь, старые тоже "стали греться". Как греются? И с чего ты взял что это "Не нормально" ? Дым идет, гарью воняет, плевок шипит ? Машина явно притормаживает ? Оба ли диска нагреты одинаково ? Выше про подшипник сказано верно. Его рабочая температура "ручная" -- в среднем 60С. Он ни как(!) не может нагреть диска до "неприкасаемой" температуры, даже убитый подшипник. Но кто скажет, что на исправных тормозах диска при движении, даже по трассе, Холодные, пусть первый бросит в меня камень. Их обычное состояние "нормально горячее" ! Даже при непродолжительном торможении диск способен быстро нагреться до температуры свыше 200С. У шустриков типа БМВ до 500С. ( У Фрмыли-1, до 800-900 :) :) ) Ход тормозных колодок очень мал ! Они всегда находятся в непосредственном соприкосновении с диском, и между колодкой и диском никогда не бывает большого свободного пространства. Но при стоянке они очень быстро остывают. А краткий "болезненный список" я привел выше. Что из того у тебя ? Хотя за время от последнего поста уже, наверное, все ОК ? )))

И все же мойка от "просто тряпки", отличаются друг от друга, как основательная и глубокая промывка, от формальной протирки с верху. Мойте Смело.

Ну и можно ещё глянуть, не использовалась ли машина в такси ? Это более продавленные сиденья в отличие от водительского. Особенно переднее - пассажирское. Шарниры дверей и защелки замков будут более разработаны так же на пассажирских местах, особенно с правой стороны.

Под историей и имелось в виду информация о прежних хозяевах в ПТС, сроках пользования, местности и изменениях в машине, если таковые были. Особо стоит обратить внимание на графу " Особые отметки". Там указываются такие моменты как замена кузова, или частей кузова с заводскими номерами, перекраска, замена двигателя, утеря ПТС, если это дубликат, выдача спец.номеров если машина была "на службе" или например знака "Инвалид" ). Модель авто и двига, шифр года выпуска и номер кузова, указанны на табличке сводных данных. Её сразу видно с левой стороны у стойки, под капотом. Номер двига находится на торце блока цилиндров --- у карбов под трамблером, у инжекторов под термостатом. Но "снаружи" его не видно. Нужен фонарик. Если машина снята с учета, то сверить эти же номера с номерами на транзитах. Определить возможный перебой номеров на глаз порой трудно и эти занимаются эксперты, если на сверки у инспектора возникнут подозрения. И не стоит пугаться ))). Такое случается не часто, но все же... повнимательней и осмотрительней ))). Не поддаваться эйфории от приобретения. Если хозяин точно знает что у машины "рыло в пушку", но не вынесет такого детального осмотра))). Хотя я помню случаи, когда машины и продавцов, чаще перекупщиков, арестовывали прямо на рынке.

Крабы это кронштейны продольной растяжки. Их сразу же видно спереди с низу, если присесть. Они не столько ломаются, сколько отрываются. Так как они низко выступающие и не защищенные. При сильном качке морды могут упереться или шаркнуть. Это конечно крайний случай, но при наших дорогах...!!! В общем, место больное. Их закрывают широким поддоном. Отчасти, но спасает.

Динамика цен и действительно уже на протяжении долгого времени склоняется в сторону 99-й. 09 порой подтягивается, но не превосходит спроса и народной популярности 99. Отзывы же всегда склонялись в одну сторону --- у 3х-объемника крепче конструкция "зада" и как следствие всего кузова в целом. Небольшая ремарка : 99 была задумана как модель, следующая за 09 в передне -приводном ряду и ей светило название 2110. Но к тому времени выпуск ныне 10-й серии был вопросом решенным и 99-я стала 99-й ). Вот в разработке 3х объемного кузова и были учтены "недостатки" 09-й. 99 имеет более четко распределенную, относительно центра тяжести конструкцию по осям и как следствие лучшую устойчивость. "Глухой зад" обеспечивает лучшее сопротивление силам скручивания и прочей деформации кузова при смешении этого самого центра тяжести при движении. Но большинству из на вся эта "Инженерия, механика и аэродинамика" по барабану ))). На первый план выходят личные предпочтения, симпатии, антипатии и разговоры в народе. А тут все значительно проще ))). 09 по дизайну более Строгая, Солидная. 99 это традиционно "бандитская тачка" ))). Более "разбитная" что ли.., "хулиганская" )). Кстати 99 ( 09 меньше) в милицейских статистиках часто фигурировала как "самая угоняемая" и криминальная. Поэтому не лишне проверить документы и сверить номера на месте, хотя бы визуально на предмет перебоя. К тому же, как 09 так и 99 самые покупаемо - подаваемые и прежних хозяев у 8-10-и летки может быть в ПТСе, "Море" ! Проследи "историю". Остерегайся машин многократно снятых и поставленных на учет в разных городах. Не особо прильщайся на "бросовые" цены и уступки продовца.

Ох не нужно !!! У нас тут Запорожец с аукциона продали. Аж за 45 тыщ. Фото нет, но вы бы его видели ))) ! За 100.000 и года 2000-го, то главное это КУЗОВ !!! Остальное --- что бы хоть ездила. При осмотре, в идеале это гнать на станцию. Тем более если инжектор. Для диагностики. Если "На глаз" то взять толкового и опытного человека. Если уж самому, то... По кузову --- проверить не снималась ли крышка бензолюка. Это первый признак того, что машина пере- или под-... крашивалась. Чаще именно с этой целью их и снимают. Заводская крепежка там на саморезах с головкой под ключ 10мм и закрашены. В любом случае будет заметно, что их трогали. Отогнуть резиновые уплотнители. Следы покраски так же будут заметна. На заводе сначала красят кузов, а лишь затем ставят стекла. В "домашних" условиях резинки заклеивают скотчем. ОБЯЗАТЕЛЬНО осмотреть днище !!! На предмет коррозии и состояния гравийки. Если гравийка местами отслоена, то под отслои попадает влага и гряз. Если сильно побита, то машина очевидно чаще всего использовалась при езде по гравию, вне города. Если подновлена мастикой, битумом например, то нелишне потыкать отверткой. Битуму это не повредит, но возможны следы сокрытия. То же и с порогами. Хороши бы поднять шумку в салоне и багажнике, на сколько это возможно. На подвеске, на той же яме осмотреть все резинки, хомуты, рычаги. Покачать ШРУСы, нет ли значительного люфта. Больное место --- Крабы. Если варены, значит отрывали. Но возможно и просто усиливали. Правая подвеска более подвержена попаданию в ухабы. Покачать руль, проверить всю рулевую. Задняя проще. Но посмотреть не гнута ли балка и нет ли на ней трещин. Энергично покачать морду и отпустить. Если пружины и стойки в норме, морда поднимется вверх и при возврате в низ остановится. Нет ли на слух чваков в стойках. Тоже с задом. Мытый двигатель это хороший признак подготовки к продаже. Но и способ скрыть места течи масла, тосола и тормозухи. Обратить внимания тронуты ли болты и гайки ключами. Но на машине такого возраста нормально, что возможно головка уже и снималась. Может продавец и скажет зачем ))). Клапана, прокладка, поршневая, капиталка. На ходу--- Какой голос у двигателя? Стуки, вибрация. Не буксует ли сцепление, уверенный ли разгон, не жужжит ли на выжиме педали выжимной. Четко ли, легко и свободно включаются передач. И не выпадают ли по дороге. Как подвеска обрабатывает ямки, ну не канавы конечно ))). Без стуков и ударов. Не хрустят ли ШРУСы при крайнем положении руля на поворотах. В общем не стоит относится к машине 8-10-ти летней давности как к новой. Но не все неполадки есть причина машину не брать, но это основания сбросить цену. Так же и машина битая, но хорошо сделанная тоже не есть плохо. Но здесь с проверкой сложнее. Возможно нарушение геометрии кузова. Думаю, что люди к этому списку что ещё и добавят. Но вот после этого, можно браться и за стеклоподъемники, литьё, ксенон, музыку, акустику и проч...)) А то купишь вместо "средства передвижения" балалайку семиструнную ))).

Верно. Если не хочешь "Вынесения мозгов", грязных рук и надеешься на сервис. .Не надолго ???!!! Каких именно ? ХХ, ускорительный насос, поплавковая камера ? Эти "узлы", однажды и правильно выставленные, практически "вечны" ! Да и проблемы эти легко выявляются, а затраты минимальны. Карб же, в плане регулировок "простит" многое, из того что "не простит" инжектор.

За такие деньги --- более чем Хорош ! Десяточная линейка будет либо дороже либо старше. Касательно 99 либо 99i . Здесь все не столь однозначно. Да, инжектор это современно, это продвинуто, в какой-то степени "Круто", но... Не на столько что бы утверждать, что 99 карб однозначно "Полный отстой" по сравнению с 99i. Что Вы получите от инжектора ? Сильная сторона : Мощность (больше на 8 л.с.) Разгон до 100 (быстрее на 1с.) Расход топлива (по городу меньше на 800г. По трассе на 400. Но рекомендован АИ-95). (Из комплектации, возможно наличие АБС). Слабые : Обслуживание инжектора (Электрооборудование, микропроцессорные "Мозги", электро-бензонасос в баке, датчики, форсунки, фильтра и т.д). Цена-качество датчиков и прочих комплектующих. Если владельцы инжекторов утверждают что все это из строя выходит редко, то всегда нужно помнить что: Ни что не вечно и раз-на-раз не приходится. В любом случае вся это обслуга чаше не доступна для своих сил, а сервис это расходы. Карб: Значительно прост в обслуживании ! Пера тройка ключей, мин времени. Все доступно, не дорого и посильно. По разнице характеристик отметить можно лишь то, что инжектор несколько экономичнее и практичнее при езде по городу, на частых переходных режимах и при нагрузке. В остальном же, отличия 99 от 99i из-за разницы топливной системы, не столь значительны. Но если Вы не хотите после кусать локти из-за "потерянных" 8-ми л.с., пол литра бензина, 1с разгона и таблички 1500! на багажнике )), то берите инжектор )). Если же Вы хотите ощутимой разницы, то речь в этом случае может пойти лишь о других машинах, но и другой модели и другой цены . В отношении 99 и 99i, повторюсь : Разница не столь значительна. P.S : А 99 либо 09 ? (Хотя вопрос об этом не стоит). По деньгам равно, по дизайну, на любителя.

Как знать - как знать ))). Мойка двигателя целесообразна не только как предпродажная подготовка или простая косметика подкапотного пространство. Это еще и Гигиена. От чего двиг порастает "мхом" ? Масло, даже в малых количествах способно создать невидимую пленку огромной площади, а попросту затянуть поверхность. И даже если двиг не подтекает, не факт что масло на него не попадает с дороги. Вот мох из пыли, как раз и размножается по этой пленке. У масла же есть одно "не хорошее" свойство --- оно очень теплоемко! Промасленная вешат, например, в жаркую погоду способна самовоспламенится. Не дай-бог !!! Но в промасленных и тем более заросших местах, температура поверхности будет значительно выше. Во-первых, это не равномерное распределение температур. Во-вторых, нарушение теплообмена.

Отчасти верно и то и другое. Присадки рекомендуют вводить в свежее масло. В этом случае они наиболее эффективны. Свежим маслом двигатель хорошо до- промоется от остатков старого и отложений, не затронутых промывкой. ( Промывки это отдельная тема ). Естественно что на чистом эффект будет более приближен к желанному. Извиняюсь за вольность примера ))) но, накладывать какое ни будь косметические, гигиенические и питательные средства на грязную рожу, глупо. Но само по себе Масло состоит из простой маслиной основы + пакета присадок от производителя, по средством которых оно и становится собственно Моторным. И даже по истечению заявленного ресурса пробега, он не превращается в воду. Его масленая основа сохраняется. Но Моторные свойства "испаряются, выгорают, растворяются"... как угодно. Вот как раз на некоторых присадках это и означено как -- Увеличение вязкости. Улучшение моющих свойств. Антиокисление и т.д. Определенно, что они всем этим несколько подмолодят заезженное масло. Но польза то этого столь же весьма и весьма временна, сколь и сомнительна. Лучше уж вовремя заменить. Даже самая что ни наесть дешевка, все же лучше этой "Шайтан-смеси" ))).

Убедить в несуществующих болезнях и навязать Плацебо, ещё выгодней ))) !

Сделайте простой эксперимент ). Открутите шурупы крепления трамблера, как это делается при выставлении зажигания. И на запущенном двигателе по поворачивайте его в разные стороны. Чистота оборотов будет изменяться. То есть определенная зависимость есть. Зажигание же лучше выставить до регулировки ХХ. Либо стробоскопом, либо по дедовски, лампочкой на 12, на свечу первого цилиндра. И после смело братся за холостые )).

Ну, есть у них зеркала на палочках ))). А с подобной проблемой сталкивался, когда продавал Копейку. Правда, несколько иной случай, но аналогичный. Задолго до этого заменил передок, а там как раз на нем самом и стаяла табличка со всеми номерами . В гараже валялась потом, так и потерял )). Машине на момент продажи было 26 лет. И как я без таблички тех осмотры "проходил" думаю писать излишне))). Но на продаже не прошло. Отправили на экспертизу. А заключалась она в том, что были сфотаны замененные и прелагающие узлы. Позже эксперт дал заключение: "Заводская технология на прилегающих узлах не нарушена". И все ))).

Насколько мне известно, эффект риметализации дошел до нас опять же либо с военки, либо из космоса, и он давно известен в области нанотехнологий. Действительно заполняет специальным составом места износа и микротрещины. Но не имеет отношения к маслу как к таковому. Не улучшает и вроде как не портит его качество, а использует его лишь как средство доставки к узлом. И я эффективности не отрицал. Наоборот подтвердил описанием личного опыта. Но порой слышишь заявления подобные тому, что люди надеются на присадки как на чудо, рассчитывая на возможность убить движок в хлам, а после "оживить" его "молодильным яблочком". Не выйдет. Все равно придется либо раскошелиться на капиталку, либо использовать машину во дворе, как беседку-курилку с музыкой. Да ! Есть эффект от Римет-а, аналогичного ХАДО и масел с молибденом. Но создаваемый ими слой очень тонкий и не способен компенсировать всех нюансов износа двигателя. Придет время, когда и они станут уже бессильны. И тогда либо ремонт, либо продажа, либо утиль

Именно !!! ХАДО, РимеТ и прочий Реанимет, все это лишь временные припарки, как-то ещё дотянуть до ремонта. Ну или впарить дрова покупателю. Надеяться на них на постоянной основе, не стоит. Есть прекрасные и вполне доступные базовые масла.

Мойщики(цы) обычно предупреждают, что ответственности не несут. На мойках мылись движки всех моих прежних машин, в том числе и Кер-Хером и все норм. Но это более относится к карбом. (Как износ к чугунным тапочкам :) ) Массу все же отключить нелишне. Но вот для ижекторной «мозгОвой памяти» отключение массы может быть «критично». А в остальное --- генератор там и т.д. Так во все это и по ходу, что только с дороги не попадает и по большому счету ничего...

Могут и Быть ! Даже если табличку сохранишь, а уж тем более, если попытаешься её на место поставить. Хотя и не слышал и не видел, что бы на сверке номеров 09-х днище осматривали. Все эти номера есть и в более доступных местах. Под капотом, например. В противном случае пошлют на экспертизу.

Я вот все же тоже склонен считать, что весь этот "парк" присадок не более чем маркетинговая фишка. Подсластить редьку, которая и без не того не слаще хрена. Да и нас озадачит ))! Как не попробывать, коли уж есть ))), А масла и так производителем хорошо "упакованы" нужными компонентами. У меня в гараже валяется пол банки, какого то импортного присада "для увеличения компрессии". Акция в магазине было -- моторное и трансмиссионное берешь, эту банку в подарок давали. На ней написано что " Присадки в базовом масле со временем выгорают ", а эта типа свойство масла восстанавливает. Но рекомендация для движков пробега свыше 150.000 и тяжелых условий работы. Ну, выгорает, ну изменяет масло свои свойства со временем, пробегом и нагрузкой... И что, масло перестает быть маслом ? Нет ! Им потом можно петли гаража помазать, например ))). А вот "моторную" ценность оно однозначно теряет с работой. На то и рекомендовано менять его, как указанно. Но могу пару слов из личной истории в "защиту" РИМЕТа. Когда брал свою первую, Копейку, было 250.000т пробега, и заср-й движок, днища поршней и клапана из-за переделки и езды на 80-м бензине. Капиталить денег и возможности какое то время не было. А ездить хотелось ))). Масло поменял, поехал 500км, замерил компрессию -- 8 очков. Залил пол тюбика Римета и !!!... О ЧУДО !!!... Компрессия поднялась на «Очко» в каждом горшке, ощутимо появилась тяга. Начал капиталку, когда отъездил так около 3.000т ! Слили масло, сняли поддон... На дне, рыжая, с перламутровым отливом жижа этого самого Ремета. Но на поверхности поршней и цилиндров, отчетливый, темно-желтый налет. Значит польза для пробежных движков все же на лицо ! А из той "подарочной" банки при замене масла, залил половину. Но никаких чудес не ощутил ))) Правда, к слову сказать, на моей и без того пробег всего 56 ))).

Да, именно так. Пипка подсоса утоплена до упора, а заслонка полностью не открывалась. А когда пальцем её доведешь до упора и щелчка шарика, обороты падали до нормы. Почему сразу внимание не обратил, потому что этот узел из-под корпуса воздушного фильтра не особо заметен, а что бы заслонку видеть нужно крышку снимать. Если заслонка у тебя полностью в вертикальном положении, тогда конкретно с этим порядок.

Оно конечно так... Оборотистая. Но позволю себе тоже "удивится"))). Оборотистая... это да ! Но какое это отношение имеет к ХХ ? Да и про 1000 как норму, ни разу не слышал ))).