Yarka

+ сто тыщ :-) у меня месяц назад стала стрелка возле красной зоны гулять постоянно и карлсон частенько молотил, особенно в пробках поменял датчик, который на приборку температуру выдает, термостат новый, новые патрубки на силикон посадил, тосол на антифриз заменил результатов - ноль пару недель назад на холодную стала рычать аки трактор... сегодня отдал мастеру результат - старая помпа вообще без крильчатки - как раз пластиковая - практически в ноль рассыпалась поставили новую помпу - теперь стрелка чуток за 90 переваливает и четко по центру шкалы стоит

учти одно - этот материал ужимается практически в ноль, поэтому ложить его верхним слоем можно там, где не будет нагрузки - например моторная перегородка, но никак на пол не под ногами

если в полностью открытом положении воздух идет горячий, значит радиатор скорее всего не забит надо снимать верхнюю накладку панели и накладку воздуховодов, так чтобы видны были заслонки внутри печки, двигать тяги и смотреть как заслонки работают, если они не сломаны, то регулировать тросики

жарким летом, думаю можно за 2-3 дня на солнце с ветерком просушить, а осенью - вряд ли... нифига она не вымерзнет я всю зиму и весну с мерзлой/мокрой штатной шумкой проездил, газеты постоянно под ковриком лежали летом разобрал пол-салона с полной разборкой панели, залил герметиком поврежденные заглушки в моторной перегородке и под краном отопителя, устранил ржавчину на полу и потом нормально зашумил моторную перегородку и полы до задних сидений, у меня ушло 3 дня (панель была до этого уже проклеяна антискрипом) вчера в дождь не раз форсировал глубокие лужи, дома проверил - под ковриком сухо :) тьфу-тьфу три раза :-)

или надо найти нормальный сход-развал с компьютерным стендом там на все 4 колеса приборы цепляют, а компьютер всё показывает, где какие углы я после замены всех резинок в подвеске именно на таком сход-развал делал...

не суть важно, сколько патрубков перекрывается при закрытом кране циркуляции ОЖ через радиатор отопителя быть не должно изначальный вопрос был про горячий радиатор печки при закрытом кране - это значит, что кран закрывается не полностью и это надо устранять я у себя устранил

у меня кран полностью перекрывает подачу даже после утренней пробки по дороге на работу оба патрубка и, соответственно, сам радиатор печки остаются холодными

неправда ваша - кран стоит на подводящем патрубке вот тут есть схема - http://www.automan.ru/vaz/08/otop.shtml там показаны направления движения ОЖ в системе При полностью закрытой заслонке крана радиатор должен быть холодным (если кран не открывался ранее). Я недавно полностью перебирал всю систему отопления и, лёжа под торпедой внимательно изучал, как работает этот кран. А проблема в том, что заслонка крана либо неполностью перекрывает трубку, либо неполностью её открывает. Хода троса недостаточно, поэтому всё зависит от того, как он закреплен на корпусе крана. Я себе выбрал положение, когда заслонка полностью закрыта.

дырок в машине много, ищи откуда течет и там устраняй в дополнение в предыдущему посту: - проверь все отверстия, через которые под капот из салона все тросы идут (спидометра, дросселя, сцепления, открывания капота), трубки гидрокорректора фар там резиновые заглушки могут быть повреждены - особенно обрати внимание на дренажное отверстие под черным ящиком - у меня оттуда вода шла на трос спидометра и трубки гидрокорректора и по ним через поврежденную заглушку прямо в салон - проверь кран отопителя - если он недостаточно притянут или резинки под ним повреждены - вода стопудово в салоне будет после езды по лужам > у меня такое было - я на новой шумке воду вымакивал, потом посадил кран на новые резинки с герметиком

а что вес? Изолон и акцент - они пористые и легкие, здесь +/- 1кг погоды не делает... а 7 листов вибропласта по весу ненамного тяжелее выкинутой штатной шумки, которая есть не что иное, как толстый войлок на той же битумной основе. так что замена практически равноценная по весу, но в разы лучше по эффективности

У меня зеркальные элементы Эргон. Заказывал из Киева. На коробке было написано, что антиблик синий, но визуально - слега голубой оттенок, почти нейтральный - я доволен. Через тонированные стекла видно хуже, особенно в сумерках. К асферике действительно надо привыкнуть - парковаться задом первое время было сложнее. С левым зеркалом проблем не было, сложно было привыкнуть к отражению в правом зеркале. Ставил месяц назад, сейчас вроде уже привык. Подогрев еще не подключал, при +40С не актуально.

всё может быть, вскрытие покажет... :-) если капает с обеих сторон - по-любому надо сливать ОЖ и проверять Радиатор отопителя внутри печки находится в этаком отсеке. С пассажирской стороны отсек закрыт крышкой радиатора, с водительской - просто заглушка. При протекании с любой из сторон самого радиатора в этот отсек будет попадать ОЖ и выйти может как справа, так и слева. Для начала просто сними заглушку с водительской стороны (можно не сливая ОЖ) и проверь радиатор с этой стороны. Подтяжка хомута как и намотка фумленты может помочь, если патрубки 100% целые. Если патрубки менялись давно, то они скорее всего пересохли и начали трескаться. И если ты начнешь их шевелить без полного слива ОЖ, то будешь потом в салоне долго всё вымакивать и сушить. Говорю это из собственного горького опыта. Кстати, как давно эти патрубки менялись? Если очень давно, то лучше сразу сливать ОЖ из системы и вскрывать пациента :-) Если не знаешь, то с фонариком изучи внимательно патрубки на предмет трещин. Если менялись недавно, то можно и хомут подтянуть попробовать. p.s. я герметик заливал только один раз, когда начал подтекать основной радиатор системы охлаждения. Хватило ненадолго, поэтому я склоняюсь к тому, что это временный костыль, а не решение проблемы. p.p.s: была аналогичная течь и как у тебя - оба радиатора теперь новые

Снова перестал гореть правый стоп-сигнал. Мне это надоело, и я наконец-то сделал то, что давно хотел, но руки как всегда не доходили... В помощь автомобильной индустрии была привлечена компьютерная :-) Как делал: 1. Снял плату с фонаря, отверткой процарапал защитное покрытие дорожек до меди. Полученные контактные площадки протравил канифолью и "напаял" олово. 2. От старого компьютерного блока питания отрезал 2 разъема питания (HDD, CDROM) и припаял на контактные площадки. Чтобы в дальнейшем от вибрации проводки/дорожки не отломались, в корпусе просверлил небольшое отверстие и закрепил стяжкой. 3. Ответные фишки взял с переходников питания с обычного 4-контакного разъема (как в п.1) на SATA (часто идут в комплекте с новыми материнскими платами для ПК) В машине старые фишки выкинул. Чтобы сильно не париться просто сделал скрутки, пропаял их и обмотал каждую жилу изолентой соответствующего цвета. По цветам: желтый - габариты, красный - стопы, синий - поворотники, черный - минус (масса).

проклеивать надо по-любому я в своей печке все заслонки заново проклеил, чтобы дуло куда надо, а не куда попало снимал её и полностью разбирал p.s. печка крепится к кузову на 4 шпильки отдельно от панели. если сильно постараться, то печку можно и отдельно снять, но это непросто легче снять и потом обратно поставить всю панель

мне один знакомый говорил, что проблема может быть в резиновом "бублике", который стоит между пружиной и кузовом (речь про заднюю подвеску). бублики часто бывают бракованые и пружина в посадочное место по-разному становится... или один мягче другого... я свои бублики недавно менял вместе с сайлентами, и после этого задок перекосился влево немного хочу старые вернуть взад и посмотреть, что получится, всё времени пока не хватает :-(

вот здесь много всяких мануалов не только по ВАЗам: http://automn.ru/ взято оттуда же для 2115: Крышка багажника должна легко отпираться и запираться. Если замок (крышки отпирается или запирается с усилием, то отрегулируйте положение замка, для чего: – очертите контуры корпуса замка и пластины фиксатора; – ослабьте гайки крепления замка и болты фиксатора; – переместите корпус замка и фиксатор в новое положение; – слегка затяните гайки и болты, проверьте работу замка и окончательно закрепите замок. на 099 такой инструкции почему-то нет...

у меня в 15-ке тоже были щели между крышкой багажника и уплотнителем, но не у стекла, а внизу возле бампера и на мойке вода в багажник попадала. я решил проблему заменой старого вазовского уплотнителя на новый волговский - он как раз на 2-3 мм выше/толще и еще пришлось подрегулировать замок, чтобы прижималось лучше p.s. а ты обезжиривал поверхность перед приклеиванием оконного уплотнителя? (например, уайт-спиритом)

нужно регулировать тяги заслонок печки ищи в теме, уже обсуждалось не раз

с сиденьями вообще никаких проблем не было - я места крепления салазок сверху не обклеивал ничем в районе порогов вибропласт клеил впритык до дверного уплотнителя, а вот изолон - не доходя до уплотнителя 2-3 см (край изолона остался на закруглении порога) тогда пластиковые накладки на пороги становятся нормально надо только не забыть при приклеивании вибропласта проковырять в нем отверстия под саморезы, а то потом искать хлопотно

я недавно делал частичную обесшумку в своей 15-ке (из-за воды под ковриками пол поржавел, пришлось выкидывать сгнившее заводское г-но и клеить нормально самому) расходы: > моторная перегородка + полностью пол до стоек между дверями - СТП Вибропласт М1 7 листов (0,75м*0,53м) по 65грн. (видел на рынке по 60грн. за лист) > моторная перегородка поверх вибропласта - акцент голд (вот такой: http://130.com.ua/product/noise-isolation-...10-lm-ks-gold/) 3 листа (0,75м*0,53м) по 65 грн. > полы поверх вибропласта - изолон 8 мм отрез рулона 1м*2м = 130грн. (еще кусок остался ~0.5кв.м.) итого: 780грн. = ~100$ это только передняя часть салона на заднюю часть салона и крышу, думаю, столько же надо багажник и двери пока не рассматриваю

думаю, будет хорошо я себе моторную перегородку и пол до заднего сиденья так проклеил (STP Вибропласт М1 + полы - изолон 8мм, моторка - акцент голд) - спереди стало тихо, а вот задок еще гремит - чуть позже хочу и его, и потолок также проклеить бардачок изнутри собираюсь тоже обклеить, например тонким изолоном заднюю полку, чтоб не прыгала, можно прикрутить, там даже есть штатные отверстия - посмотри под задними маленькими стеклышками у меня с завода там были пластиковые а-ля дюбеля, я взял пару болтиков с шайбами и гайками и прикрутил - и никто никуда не прыгает правда у меня 15-ка, в 14 может немного по-другому, но думаю смысл понятен

у меня в 15-ке высокая панель сама панель и верхняя накладка изнутри обклеяны поролоном (еще предыдущий хозяин делал лет 8-10 назад) стыки были промазаны силиконом, но он весь на кизяк разошелся я весь силикон удалил и проклеил всё с помощью Викар Антискрип (вот такой: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7509) брал на авторынке 3 рулончика по 30грн., итого 90грн. = ~11$ и еще пол-рулончика осталось скрипы все ушли сразу, а вот стуки-грюки полностью исчезли только после нормального обесшумливания моторной перегородки (вибропласт м1 + изолон 8мм) заводская шумка - в топку! теперь даже на брусчатке торпеда молчит :-)

готовое решение есть в Питере (adaptech.spb.ru) высылают по всей России. Я хотел заказать, но пересылка в Украину стала дорого стоить... поэтому я отказался и просто заменил обычный. Кстати, в аттаче - фотка обычного фильтра за полгода использования. Я когда снял и увидел - прозрел :) А раньше всё это шло прямиком в печку, салон и соответственно в легкие Так что он себя по-любому оправдывает

даже не знаю от какой :) я на базаре покупал - спросил свой, а мне мужик посоветовал волговский не думаю, что они сильно отличаются между собой в разных волгах

была точь в точь такая же проблема - и капало на правый ботинок :-) подтекал радиатор, как раз с водительской стороны