Yarka

микрофон встроен в магнитолу и находится в нижней её части. При нормальной посадке за рулем до микрофона получается далеко и его чувствительности не хватает. Я пробовал - чтобы собеседник хорошо слышал, нужно наклониться поближе к магнитоле или орать очень громко. И то, и другое очень неудобно. Лично для меня эта функция кажется непрактичной при таком расположении самой магнитолы и микрофона в ней. По необходимости пользуюсь "затычкой" в ухо.

рецепт: желоб открутить, по кузову жирно нанести силикон, желоб обратно прикрутить. Вылезшие остатки силикона потом легко удаляются. Кожух, прикрывающий вентилятор печки, тоже надо прикрутить к кузову через "прокладку" из силикона, а лучше из автопластилина. а я нашел еще одно место, где вода может попадать внутрь, только не салона, а уже багажника. если приподнимать уплотнитель заднего стекла от нижнего угла в сторону верхнего угла, то там есть сварной стык между листами металла. Если проварено некачественно, то стык со временем начинает ржаветь и через него вода просачивается в багажник.

краники живут по-разному - зависит от его изначального качества изготовления у меня стоял обычный пластиковый не помню, сколько лет я когда всю систему охлаждения перебирал, решил и его поменять, для профилактики так сказать... купил керамический, вроде как лучше и надежнее и т.д. через время обнаружил на нем течь и то, только потому, что новый антифриз - красный пришлось его снять и разобрать - новый антифриз повымывал старую грязь из двигателя и соринки попали под пластиковую прокладку в кране. я её слегка силиконом промазал, собрал всё и обратно поставил даже под кран специальную тряпочку влаговпитывающую подложил на всякий случай уже полгода ничего не капает оттуда так что новые запчасти - это почти всегда лотерея :)

а что именно к зиме готовить? если машина старая, то имеет смысл снять полностью печку, разобрать её и весь старый негодный поролон внутри заменить новым заодно заслонки проверить и потом отрегулировать я у себя так сделал год назад, из боковых сопел стало теплом дуть, а раньше почти всегда холодом оттуда дуло а еще если фильтра салонного нету, то в печке наверняка полно старых листьев и прочего мусора - тогда тоже имеет смысл снять и почистить. вобщем-то печку можно снять и не снимая всю торпеду (но при слитой ОЖ и отсоединенном радиаторе) - она четырьмя гайками прикручена к шпилькам под панелью я это у себя делал один раз - после обесшумки её прикрутил со сдвигом и воздух частично уходил внутрь панели разбирать заново было влом, пришлось лежа на спине почти вслепую руками искать эти гайки и откручивать, чтобы печку подвинуть. благо инструмент подходящий имеется но это точно секас, потому как никакие помощники тут не смогут помочь почувствовал себя почти гинекологом :)

все логично - при закрытом кране давление ОЖ в радиаторе печки очень малое - потому и не течет (или почти не течет) а когда открывается кран, то горячая ОЖ под давлением идет через "дырявый" радиатор много льется - испаряется - вы видите этот пар видимо дырка хорошая диагноз однозначный - радиатор на свалку и ставить новый

у меня такое тоже было - это потёк радиатор отопителя - надо менять. Как менять уже много раз писали. Чтобы не искать, я кратко повторю. Вынимается он из своего посадочного места как раз со стороны пассажира. У меня панель высокая, я менял радиатор без разборки панели. Сначала надо слить ОЖ из системы при открытом кране отопителя (рычаг печки до конца в право). Перед откручиванием патрубков желательно каких-то газет или тряпок настелить, т.к. немного ОЖ в радиаторе все равно останется и будет выливаться. Отсоединить патрубки от радиатора отопителя. Открутить саморезы которыми радиатор прикручен к корпусу отопителя. В правой части торпеды надо открутить два самореза, которыми она крепится к кузову. Если есть помощник, попроси его приподнять торпеду, а самому вытаскивать радиатор. Я менял сам - торпеду приподымал коленом/плечом, а руками тянул радиатор. Немножко хлопотно, но ничего сложного. Пока слита ОЖ, обязательно проверить старые патрубки (если пересохли и трескаются, то сразу под замену) и кран, не течет ли. Сборка в обратной последовательности. p.s. если есть время и желание, то можно и полную разборку сделать и проверить всё остальное (тяги, заслонки и т.д.)

немного инфы про датчики включения вентилятора, которые в радиатор вкручены на карбовых машинах. Надеюсь, кому-то пригодится... Началось всё с того, что я за неделю поменял два таких датчика по причине их смерти. И это в жару до +40С (кнопка принудительного включения рулит ). Поиски в интернете привели к следующему: таких датчиков для самар оказывается есть как минимум два вида. Первый - с маркировкой ТМ108 расчитан на коммутацию тока 1А и подключаться он должен только через реле (такое стоит в блоках предохранителей старого образца) второй - с маркировкой 66.3710 расчитан на коммутацию тока 16А без реле (на авто с блоками предохранителей нового образца). Маркировка нанесена: 66-на одной грани датчика, 3710-на смежной. Похоже, что продавцы понятия не имеют об этом и дают то, что есть. Оба мои умерших датчика оказались с маркировкой ТМ108, а у меня блок предохранителей нового образца, т.е. без реле вентилятора. Последний датчик я уже покупал, вооруженный информацией. И мне таки дали 66.3710. Посмотрим сколько этот проживет p.s. таблицы по разным датчикам есть вот здесь: http://www.avtopribor.net/products.htm

у мну обычно этот датчик тоже всегда мокрый. Из-под трамблера довольно часто начинает подкапывать масло. Оно ес-но попадает на верхний патрубок, который от радиатора. Патрубки не маслостойкие, постепенно край разбухает, из-под него начинает просачиваться антифриз. И вся эта смесь вместе или по отдельности капает на датчик температуры, что на приборку. Причем сальники трабмлера менялись неоднократно... Подтягивание хомута на патрубке дает кратковременный эффект (пока не начнет патрубок резать).

нормальный сплэн, приклееный на чистую, сухую и обезжиренную поверхность, попробуй еще оторви... только отскабливать надо тоже из собственного опыта :)

кран есть у всех, даже на старых авто. Добраться из салона нелегко, но можно. У меня 15-ка 2000г.в. Вот здесь посмотри: http://www.docktorvaz.ru/stat24.html Там с фотографиями описан процесс полного снятия отопителя для ремонта. А насчет воды под ковриками - зимой может снег с обуви таять, но это если печка греет. А так - если с обеих сторон мокро - то скорее всего кран течет.

Я лично считаю, что надо делать отдельную кнопку, чтобы включать только тот потребитель, который нужен, а не два сразу. Но это кому как удобно. Я себе сделал отдельную кнопку через реле. Возиться, конечно, дольше с подключением, но мне так удобнее пользоваться. Из личного опыта: осенью еду по трассе, еще светит солнце, но местами в низинах температура ниже нуля опустилась за ночь. При резкой смене температуры с минуса на плюс (наблюдал по термометру, датчик выведен под передний бампер) зеркала резко запотевают. А в салоне тепло и заднее стекло сухое. Включил обогрев зеркал - и через минуту-две они уже сухие. Обогрев заднего стекла часто забываю выключать - кнопку с лампочкой из-за руля плохо видно.

гы-гы... а у меня от порыва ветра створкой ворот раскрошило вдребезги левое зеркало пришлось временно поставить самое обычное заводское совсем не доволен - это не те слова! езжу и мучаюсь уже два раза машины в мертвой зоне прощёлкал - чуть в бочину не получил :( давай меняться p.s. может кто знает, где в Украине такие можно купить, а то в Киеве, где брал, нет таких в наличии

Были аналогичные проблемы, но еще при теплой погоде. Щелкало, но не заводилось. С толкача завел, поехал к электрику. Без нагрузки 12.8В, а под нагрузкой напруга падает до 6В. Вывод - накрылась одна из банок аккумулятора. Купил новый - всё стало ОК. Через время - новая проблема. Пробую заводить - а в ответ полная тишина. Думал, что стартеру крышка. Дернули - завелся. Снова приехал к Юре - он быстро вычислил, что стартер в порядке, а накрылось реле разгрузки замка зажигания. Поменяли на новое и наступило счастье. А еще он мне рассказал, что к нему много практически новых, 1-2 годовалых машин приезжает с проблемами запуска и не только. Оказывается наши чудо-инженеры в инжекторном двигле массу прицепили возле ДТОЖ к шпильке, которая походит внутри детали (ХЗ как называется), что стоит там, где у карбовых машин трамплер. Так вот эта шпилька не приварена, а вкручена. И проходит она внутри рубашки, где ОЖ циркулирует. Качество ОЖ у нас сами знаете. В общем всё это дело там со временем окисляется и масса пропадает, со всеми вытекающими. А на карбовых машинах масса прикручена более надежно в районе коробки передач (у меня так).

там обычные стальные тяги внутри оплетки - их длины более, чем достаточно важно, чтобы они были правильно отрегулированы а холодом дует скорее всего из-за того, что "большая заслонка" не полностью закрывается, а кран при этом не полностью открывается как регулировать читай выше в моем посте от "17 Декабрь 2010 - 14:24"

надо регулировать тяги, которые заслонками печки управляют если при горячем радиаторе отопителя из сопел идет холодный воздух, значит открыта большая заслонка, перекрывающая вход уличному воздуху (эта заслонка двигается тягой от рычага холод/тепло, который также управляет краном отопителя) чтобы не обдувало лобовое - это заслонка, которую двигает правый верхний рычаг (переключает обдув - на лобовое или в бока+вниз) Идеальный вариант - частично разобрать торпеду, чтобы визуально видеть как заслонки ходят. Если разбирать не хочется, тогда сценарий простой, но неудобно под торпедой лазить: 1. выбираешь жертву (заслонка+тяга)и двигаешь соответствующий рычаг в крайнее положение 2. снимаешь скобу, которая трос фиксирует 3. рукой нащупываешь рычажок заслонки и двигаешь его так, чтобы заслонка стала в одно из крайних положений. Если рычажок сломан - тогда ой! придется менять 4. тягу фиксируешь снятой скобой Для рычага холод/тепло чуть сложнее - там от него две тяги и до крана тяжело добраться. Но принцип тот же. p.s. будьте осторожны при снятии скоб, которыми тяги крепятся к корпусу печки - они иногда очень хорошо стреляют при снятии.