Alex_i90

:) сам не пробовал, не было необходимости...

Извиняюсь, если не совсем будет по теме. С некоторых пор начал замечать свист при движении, притормаживаешь - пропадает... думал тормоза, перетряхнул все... Оказалось свистел... ветер - отклеился ветровик - маленькая щель издавала очень громкий и неприятный звук...

Нужно считать код ошибки! все сразу станет ясно. Можно на сервисе, можно при помощи БК, можно при помощи скрепки.

В этом райне (поддомкрачивания) слева находится регулятор давления тормозов - сам он потечь вряд ли мог, а вот трубка, которая входит в него - запросто. Честно говоря, с трудом могу связать пробитое колесо и эту течь, если только машина совсем старая и при поддомкрачивании порог смялся так, что повредил тормозную трубку... Нужно смотреть, чтобы сказать в чем дело... Вообще регулятор давления порядка 500 рублей сам. трубки по 30 - 50 рублей. Если опыта ремонта совсем нет, то нужен знающий человек в консультанты хотя бы. на сервисе, думаю 1000 запросто захотят... Ручник... смотря что с ним - если просто подтянуть - то 3 минуты времени и 0 рублей. если замена всего (тросов, планок, крюков) а может даже и колодок, то в нашем городе хотят за это 760 рублей... А если самому - у меня на это ушел день... тросы сложно натянуть на уравнитель, хорошо чтобы был помощник.

После зимы - зимой аккум бы больше нагружен, емкость снизилась... Буду на выходных воевать с этой бедой, действительно есть подозрения, что замок или рэле разгрузки замка.

1) сигналку простым нажатием кнопки Валет не отрубить, там нужно спец. последовательность, которая программируется при установке. Например, серия из 6 подряд нажатий. 2) Пробовали просто скидывать - с аккумулятора? так сказать, " прочистить мозги"? Плюс - сигналка так действительно скинется в исходное состояние, если поймала глюк. 3)Вода в блоке предохранителей - вряд ли причина - к контроллеру и от него проводка идет в другом месте (входит в салон в районе ног пасажира)

Загорается лампочка "проверьте двигатель"? Может быть проблема с любым из датчиков + недостаточное давление в топливной системе, нельзя исключать и загрязнение дроссельного узла.

посмотри вот эту ветку Проблемы с заводкой! А, а точнее, то что писал я :)

Гидроудар был? Вообще вытянул уже? Делать - по салону - снять ковер и шумоизоляцию все сушить - лучше не в сыром гараже (быдешь сушить долго) а на улице, естественно под навесом - чтобы продувалось, или в том же гараже, но под машину, лучше есть то в яму под ней - бытовой обогреватель, киловатта на два - высушит за день! только не бросай без присмотра. Предварительно прочистить все дренажные отверстия в кузове и дверях. По двигателю - вопрос был ли гидроудар - если был - то кап. ремонт. скорее всего с расточкой цилиндров - если не было - просто сушить также как салон. особое внимание электрике - можно хоть феном! только без фанатизма:)

Знакомая проблема. Дело как ни странно в АКБ! все просто - ЭБУ не хватает напруги! если напряжение в сети меньше 11 с чем то - эбу не включает страртер! Тупеет и все. Разберем по порядку - с утра заводишь как? пришел - выжал сцепление - подождал - насос накачал топливо - крутанул стартер. доп. потребителей - нет! не печки ни обогрева - все это ты включаешь после того как завел! днем в городе - ехал - и обогрев работал и вентилятор печки - убежал - не выключил! садишься - только ключ на положение "зажигание" все это хозяйство гудит и грееет и дует - сажая напряжение в борт сети! еще если нажать на тормоз - вообще 11 вольт будет! Побороть не сумел даже с новым АКБ! приходится выключать все потребители и ждать чуть пока напряжение подрастет после работы насоса! Проверь за одно зарядку аккума.

1) Да- влага из стоящей машины уходит гораздо хуже, чем из той, которая постоянно ездит. 2) Проводка в автомобиле сделана по "однопроводной" схеме - когда плюс потребителя подключается к + аккумулятора, а - соединяется с кузовом или двигателем, также кузов соединяется с - АКБ. Так вот это сделано не только для упрощения проводки - когда по металлу течет эл. ток - он меньше кородирует. Это называется - то ли анодная, то ли катодная защита! соответсвенно - не ездим - кородирует быстрее!

Вообще этой регулировкой занимался после кап. ремонта головки, естественно со снятием и шкива и шпонки... Люфт - люфтит... Еще погнул ус этот на крышке - по которому выставлять...

Так и должно быть- при нагреве все жидкости расширяются, ОЖ - не исключение, именно поэтому проверять уровень ОЖ нужно на холодном двигателе. Датчик из-за этого срабатывать не будет - это обычный поплавок - реагирует только на снижение уровня

Да, нужен будет датчик "средней" длины. То, что лампочка загорается и горит пока выключишь зажигание - это нормально - система хранит ошибки, произошедшие в пути. А вот, по поводу температуры за 100 - датчик уровня тут ни при чем точно. Вентилятор срабатывает?

Поделюсь опытом замены ремня ГРМ. Выставлял все по меткам - точно, проворачивал, проверял - все на месте. Но... машина ни ехала! еле -еле точнее... Полез смотреть- на маховике две метки! метка на шкиву КВ - конечно есть - но если выставить по ней - ровно между двумя метками на маховике... Но это легко решилось засовыванием отвертки в цилиндр для определения ВМТ. Машина опять не едет.... Перечитывая в очередной раз книжку, наткнулся на картинку установки РВ после снятия... кулачки первого цилиндра должны смотреть (по книге) вверх и быть подняты на равный угол! Смотрю на свой РВ - не так! поставил ровно РВ - Поехала машина! А метка на шкиву РВ ушла на зуб или полтора вверх при этом...

Ну, на самом деле - если кому еще интересно - с заменой трубки можно и подождать. Конец трубки должен вжиматься гайкой в ГТЦ. Хитрость в том - чтобы поставить трубку в ГТЦ под тем самым углом что она была там раньше. Как проверить? гайка должна РУКАМИ докрутиться до соприкосновения с развальцовкой. затем чуть затягиваем ключом - если перетянуть - лопнет край трубки - тогда однозначно замена. Так бывает при каждой замене ГТЦ - первый менял - та же проблема - подтекали соединения - выровнял - все ОК.

Чтобы не плодить темы. А если у меня выгнил дублер VIN в багажнике? полностью - рыхлая коррозия. Реально ли продать теперь такую машину?

Ну, что дело в рычажке, а точнее в тросике - думаю, уже все поняли. Дело в чем - рычажок который должен перекрывать кран отопителя - двойной! Один тросик идет непосредственно на кран отопителя - перекрывая его в "синем" положении и открывая в "красном". А второй тросик открывает и закрывает внутреннюю заслонку! в "синем" положении она закрыта а в "красном" - открыта - для того чтобы поток воздуха шел через отопитель (печку). Так вот, очевидно слетел первый тросик с крана отопителя - ОЖ циркулирует, поэтому и тепло. а в крайнем "синем" положении озакрывается внутренняя заслонка вторым просиком и КАЖЕТСЯ что дует холодным

Рад, что проблема решилась. У меня было тоже самое, поменял РХХ, ДПДЗ... тоже самое, падают обороты. Проблема решилась следующим образом - зачистил "массовый" контакт ДПДЗ и все встало на свои места! Дело в том, что эти датчики потенциальные, т. е. из сигнал измеряется относительно "земли" (массы). Так вот, при плохом контакте с массой, этот самый "уровень земли" будет изменяться. Разберем ситуацию - на сфетофоре сбрасываем газ - ДПДЗ должен сообщить это в ЭБУ, чтобы тот открыл РХХ. Но т. к. "земля" ушла - ЭБУ может получить информацию о неполном закрытии дроссельной заслонки - не даст команду РХХ - глохнем!

Поворотники работают при включенном зажигании, аварийка всегда - может дело и в замке зажигания

Что-то подобное было у друга, решилось заменой выключателя фонарей заднего хода (который в КПП вкручен)... хотя на 100% не уверен...

Может резина тянуть. Проверить легко - перекинуть колеса на передке (поменять местами) если теперь руль будет в другую сторону повернут, то однозначно резина. Кстати, если отпусть руль на ровной дороге - уводит с прямой машину?

Нужно проверить еще шланг, который идет от ВУТ к двигателю, он может быть поврежден (идет подсос воздуха в цилиндры). Нажимая тормоз при запуске двигателя мы еще больше подаем воздух, тем самым обедняя смесь. поэтому двигатель может и не запускаться.