автопилот

сечас все масла без исключения можна смешивать они непарафинятся..исключение старые запасы..так что лучше промыть при переходе на полусинтетику итд....ездить на минералке смешаной с синтетикой или полусинтетикой нельзя есть куча причин расказывать небуду в инэти куча инфы..но если и смешать страшного непроизойдёт ничё сразу покрайней мере..промывки есть разные и для разных цэлей..я рекомендую промывать полюбому после длительной эксплуатации перед заменой масла ..в старое масло бузонуть промывку и 10 мин поганять двиг без нагрузок сильных ..хужэ небудет..если потом чуть упадёт давление это ерунда.значит вымыло грязь с к\вала итд...масло должно смазывать в достаточном количестве а не под определённым давлением...

метки в грм выставляются так...совмещаеш метку на к\валу с длинной меткой на крышке..в этом положэнии метка на звезде должна недоходить чуть до метки на постеле..а трамплёр выставляеш строго по к\валу..лучше всего страбоскопом..если нету то на звук ..но лучше канечно всё по науке.. это с сайта кртюнинг поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах. поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу. при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.

яб можэт и подсказал но какая машина какой карб ???.если озон вэбр то надо проверить как работает пусковое устройство ..возможно надо просто разогнуть чуть тягу на карбе ту что нажимает дросельную заслонку..зделать чтобы когда вытягивал подсос дросельная заслонка сильнее открывалась на 0.5 мм..зазор должэн быть при полностью вытянутом подсосе 1 мм..если карб раздолбаный то можно сделать больше 1.5мм

можэш несомневатся это комутатор все признаки..на месте будет крутить до 7000 шт без проблем...по ходу будут проблемы какие ты описал..это ужэ всё проходили ..ты непервый..есть ньюанс ещё..как у тебя стоят метки грм ??? идеально в нуле стоят на одной машине из ста..или если разрезная звезда стоит..обычно или чуть раньше или чуть позжэ..но отэто чуть иногда если двиг живой очень игрет роль..должно стоять так - на к\валу в нуле (напротив самой длинной метки) на звезде р\вала чуть недоходить до метки на постеле р\вала..для начала если есть трамп обычный КСЗ и катушка подставь на пробу и убедишся что это комутатор..надо ток дать под хвост по трассе недолго ..чтобы гарь с клапанов слетела..обычно они каптятся от такой работы двига..

есть двигатели классика 01..011..03..05..06..негнёт только на 05 там поршня с проточкою под клапана стандартный размер 79.0 тоесть теоретически их можна ставить на двигатели 011..и 06..такжэ если расточить 03 или 01 до размера 79..то тожэ можно ставить смело.

попробуй зайди сюда тут помоему есть почти все ответы по озону http://www.vaz.ee/forum/lofiversion/index....t6890-5350.html

одна из возможных причин сильно нагревается карбюратор ..происходить сильное испарение бензина в результате её заливает..можэт и из за насоса ..обычно на горячую если снять фильтр то видно как бенз аж кипит в карбе..выход поставить теплоизоляционную прокладку..второе недержит игла или в поплавке бенз..необходимо сразу поменять иглу ..и посмотреть нецепляет ли поплавок за стенку карба ....в каком состоянии прокладка на карбе ..если карб поведённый можно снять поплавок и поставить две прокладки ..уровень после этого необходимо откоректировать

какраз страбоскопом и выставляют УОЗ в соответствии с бензином на каком ты ездиш....есть графики работы под 76..92..95..если будеш покупать страбоскоп то бери с тахометром вместе..насчёт трамплёра то почитай тему "нехочет разгонятся"

слушай проверь страбоскопом зажигание ..это у тебя типичная проблема называется детонация..растянулися пружинки на трамплёре....есть детонация которую слышно есть которую неслышно но при ней появляется стук и причём сильно стучит к примеру один цилиндр похожэ на поршень или рокер или чемто стук шатуна..этот стук можэт быть постоянно а можэт на время пропадать при движэнии и увеличении оборотов...сколько есть двигателей с сильно изношеной поршневой но при работе звук у них чистый ..

почитай http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.42

надоело мне в каждой теме одно и тожэ писать..какая машина ??.какой двиг???..какая система зажигания ???какой карб стоит ???..если вебер или озон читай тут всё написано.. http://autocry.narod.ru/injection/holostoy_hod.htm

разницы нету на ходу при 60 ..или на месте перегазовка.. первое проверить правильноли подключен вакумный ускоритель я писал ужэ отверствие в карбюраторе должно быть НИЖЭ ЗАСЛОНКИ ПЕРВОЙ КАМЕРЫ..второе герметично ли подсоеденина трубка от карбюратора к трамплёру ..третье снять крышку трамплёра снять трубку с карбюратора и всосать ртом воздух в трубке в этот момент в трамблёре шток вакума должэн подвинуть угол раньше...таким образом проверить работает ли вакум вобще ..других причин небывает...ВАКУМ..КЛАПАН..и БЕДНОВАТАЯ смесь..всё...но смесь и должна при перегазовке обеднятся..для этого и придумали вакумник чтобы невывплёвывало её в трубу..

почитай http://autocry.narod.ru/injection/holostoy_hod.htm

необязательно прогар поршня сразу..у тебя сапун чистый незабился конденатом ?? дым валит с сапуна???..с трубы выхлопной синий валит??..возможно замёрз конденсат в сапуне...когда поршень прогорает то слышно сразу...возможно просто залегли кольца и необходимо их просто раскоксовать (помогает невсегда но стоит попробовать)сложного нету ниего

хочу добавить ещё так для общей темы что валы есть низкие и высокие..кто хочет тюнинг берите спотривный вал там по другому развалены фазы ..это даёт больше возможностей дигателю и координально меняет его работу..стоковый вал больше адаптирован для езды по городу и нагрузках на малых скоростях

при снятом ремне генератора можэт стучать:коренные коленвала ..шатуны..поршня..пальцы..распредвал...цепь..рокера..клапана.. "кабанчик".. первичный вал кпп.. все "стуки" абсолютно отличаются друг от друга..причиною в 30 процентах случаев является ДЕТОНАЦИЯ

если сильно растянулася цепь и натяжитель ужэ ненатягивает можно взять втулку с резиновой прокладки воздушного фильтра (их там 4 штуки подходит идеально )чуть сплюснуть пасотижами надеть на ось натяжителя увеличив его тем самым на пару мм то можна натянуть ещё пару раз ..и маленький прикольчик-чтобы невоняли руки бензом надо помыть их солярою :)

самое время проверить масло в кпп..и подкрутить вилку сцепления сделать меньше холостой ход педали

почитай здесь много чего найдёш http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=2342&st=0

на класике ремень стоит только на "пятёрке" этот двигатель неперепутаеш несчем куча отличий ..ещё на блоке должно быть написано.у тебя 1500 троечный мотор стоит цепь сто пудов..

первое зделай маленькие зазоры на свечах читай выше я писал какие ..второе попробуй завести без подсоса..сразу просто крутни пару секунд стартером газ недавай вобще ..потом выжми сцэпление качни два раза до полдовины педалью газа ..потом крути стартером недавая газу пока неначнёт хватать как только двиг начнёт схватывать, несильно вытянь подсос и чуть дай газу педалью подкачивай несильно...а вобще это неработает пусковое ..надо добавить воздуха отрегулировав заслонку..можэт заедает телескопическая тяга..если машина дома стоит то есть способ один колхозный сними крышку фильтра и когда заводиш то дуй феном в карб гарячий воздух ..заводится как глухонимая толькож без подсоса надо заводить

резина резине разница.. резиновый шланг высокого.. тот что от рабочего непосредственно...бывает его разьедает внутри

попробую обьяснить на пальцах сори если получится технически неграмотно...отверствие под вакумный регулятор находится под заслонкою первой камеры(так должно быть иногда умники сверлят де попало) в результате к примеру при скорости 60 км\ч и резком сбросе гадза смесь неуспевает сгорать и необходимо резко увеличить угол опережения а в это время обороты падают и центробежный делает угол ещё меньше чем необходимо....но зато в ваккумнике создаётся максимальное разряжэние он то и делает угол больше...

извеняюся за оффтоп..пережил нето слово..плюс занимаюсь ремонтами 20 лет почти..раз ехал на море ливень щёл сильный ..датчик температуры гавкнулся показывал неправильно еду 80 стена дождя соит визуально нету признаков кипения слышу машина тянет хужэ и хужэ тогда был ваз 2103 я стал у ужаснулся у меня в моторе кипело масло..тосола небыло вобще .. а ехать оставалося 60 км..с собою была вода двиг остыл залил доехал пока то сё выгрузилися заводить стартер некрутит двигатель заклинило..откручиваю свечи с 4го дето грам 250 выды выплюнуло..снял головку купил прокладку на пляжэ прямо поставил масло долил и поехал домой без проблем бердянск-питер..потом ещё пол года ездил так и продал..

центробежный тут непричём это неработает вакумный регулятор..на древних трамплёрах его вобще небыло но там другие параметры были читайте тему "Нехочет разгонятся"...смотри ещё чтобы неподжатый был клапан выпускной...