Hazzy

Насчот вакуумного усилителя-это про те косяки,что возникают изза разницы давлений.. А насчот Пекара,то ситуация то как раз у нас одинаковая...Если бы щас в пробке изза Пекара двигло заглохло, то завелся бы я запросто...это скорее всего..хотя и не хочу сглазить) Просто Пекар по ходу дела даже если нагревается также как и штатный, то по крайней мере быстрее стынет,чтоли...У него если ты видал нету аццкого колпака, как у штатного, где по моим скромным расчотам и находится нагретый газ, изза которого все косяки. Такой охлаждать куда как дольше, поэтому то я и не мог завестись долго...А если ты сейчас положишь тряпку на твой теперешний насос, то думаю просто перестрахуешься,все таки температура его будет несколько ниже,пока вода из тряпки не выкипит. Пробуй )) А насчот фильтров..Многие карбюраторщики настаивают на том, что дополнительный фильтр ставить не надо. Проку от него немного, а вот снабжение карба бензином якобы существенно ухудшается..Мне лень мутить новый бензиновый шланг, вместо моего, с разрывом для фильтра..И я этим все сказал )))

Я не уделял много внимания всем этим реле и прдехранителям..Но как то у меня замкнуло в противотуманках, передавились провода корпусом,при сборке и замкнули...И тогда празднично горели реле и предохранители. Реле на 30 ( !!) А. Пока не прозвонил все и не понял в чем дело, спалил несколько предохранителей..Делать все желательно по уму. И еще...надо заметить, что особо нагружать ВАЗовскую электропроводку дополнительным световым оборудованием не стоит...

КАНЭШНО пробовал, в том то и дело что это дедовский проверенный способ) Но я пробовал именно с тряпкой,и именно на штатном насосе. Заглох капитально, намочил тряпку, положил на насос, постоял минут десять, пока машина не завелась, и не убирая тряпко поехал дальше. Когда доехал, посмотрел тряпку, и скажу - она была суше некуда. Такой колтун сушеный. Но вот на Пекаре я этого не делал. По той простой причине, что несмотря на падение оборотов и не очень приятное поведение двигателя в жару в пробках, двигатель все таки так и не заглох. А так как проверял в пробках серезных весьма, меня такой результат замены насоса вполне устроил. Так что забил. Кстати, использую два бензофильтра, с большими ацтойниками. И еще, когда я ставил Пекар, а делал я это сам, я практически не заморачивался насчет выступа толкателя,сделал на глаз,примерно как при старом насосе было. Тока проставку треснувшую и все прокладки поменял.. Поэтому вполне возможно,что без штангенциркуля немного не рассчитал, а следовательно есть надежда,что можно оптимизировать. Марка твоего насоса мне неведома, сорри, но Пекаром в целом я доволен. Ездить можно. Может и тебе следует попробовать его. З.Ы. Идея насчет вакуумника меня начинает убеждать и несколько настораживать...((

+1. Абсолютно такая же ситуация и по сей день, хотя поставил себе Пекар. В пробках,особенно длительных,в жару,такие же симптомы,обороты падают до 600,временами,двигатель хочет заглохнуть,почти что загорается лампа давления масла. При небольшом разгоне и потом торможении ситуация проявляется особенно заметно. НО, когда стоял штатный насос, все было то же самое, только двигатель просто глох. Я связываю это с тем, что в жару насос,который ничем не обдувается просто напросто греется от двигателя,ведь если последний можно хоть както охладить открытием крана печки, или, если вентилятор работает напрямую от оборотов как у меня,поддавая газу, то насос,раскаленный от температуры под капотом, при горячем воздухе на улице и горячем двигле, никак уже не охладить. Даже Пекар греется. А насчет глохнущего двигла при резком торможении...По логике вещей, при торможении силы инерции могут мешать бензину попадать в карб, и при плохо работающем,а именно перегретом насосе,это заметно,так как насос не справляется просто со своей задачей. Звучит канешно абсурдно, но с точки зрения физики вполне логично,почему бы и нет. Если бы бензин поступал в бак без насоса,а самотеком, то эти силы инерции и проч. оказывали бы решающее влияние, согласитесь )) Я думаю что для чистоты эксперимента,просто как нибудь в пробке попробуй охладить насос холодной водой, или положи на него мокрую тряпку. Думаю найдешь несколько отличий)

Я недавно установил назад желтенькие Hola. Проблема была в том, что мне казалось что при загруженной машине именно аморты косячили и давали такую низкую посадку. Ошибался. Видимо это пружины,хотя видимых повреждений не обнаружил. Устанавливал аморты сам, лазил под машину домкраченную, чтобы открутить/прикрутить аморт к верхнему креплению. Затягивал все по самое не балуйся, вроде стало получше, т.е. аморты работают, не раскачивается теперь машина сильно,как было раньше. Посмотрим что будет дальше.

В бак лезть чота не готов...) А что касается ЭПХХ, то у меня шлангег напрямую к карбу..Тока на карбе самом наблюдаются контакты, стало быть от этой системы отказались еще до меня, видимо предыдущий хозяин ))

Честно говоря,я не знаю зачем именно тебе нужен этот показометр, но я думаю что он точно будет полезнее экономометра, установленного штатно на семере. Я когда почитал про то что он вапще показывает,пришел к выводу что это, пожалуй, самый бесполезный прибор на 7ках. В силу субъективности своих показаний )). Впрочем то у меня 5ка, с 5шной панелью, поэтому я могу и ошибаться. Но если говорить о точности показаний ВАЗовских приборов на классике, то это вапще сплошное расстройство. Прибор указания уровня топлива у меня врет просто аццки. Полный бак будет показывать до тех пор пока не станет чуть больше половины, а уж весь "остаток" шкалы потом приходится на оставшиеся полбака..)Будто бы шкала "сдвинута" вправо. Ну может нужно менять датчик, возможно это решит траблу. А все таки если экономометр тебе дорог, то я бы сделал как советует Protva. Время и энтузиазм будет-может тоже заморочусь ))

Есть вот какое подозрение, возможно у меня сцепа так отрегулирована,сама педаль, что просто ей не хватает хода. Попробую достать коврег, и выжимать сцепление получше. Если окажется,что проблема была в этом, сделаю вырез в коврике для педали сцепления.

Хм,грамотно. Может стоит поморочиться. А вопрос, что за тройник, где встречается ? На самой шохе стоит? Я так понимаю чтобы в одно гнездо сажать и аварийный датчик давления,и датчик кхм...показометра давления масла? А тогда видимо нужно выкручивать датчик и устанавливать тройник на холодном двигателе? Иначе масло может подтечь..

Привет всем ! Снял крышку маслозаливной горловины двигателя, посмотрел на распредвал,присмотрелся,и увидел на нем нагар, как раз в районе 4го цилиндра. Посмотрел литературу, говорят что нужно менять маслосъемные колпачки. Какие советы будут, насколько это трудоемко? Потом ведь очевидно нужно будет еще и клапана регулировать.. Насколько это реально сделать самому, какой инструмент и расходники понадобятся ? Кароче,как это делается? ))) спасибо всем,кто ответит :)

+2 Ну или хотя бы соблюдением правил, в части уважения остальных участников движения. Этого тож мало. Неужели правда в фотошопе попробовал??? ))) Я вот думаю, может мне тоже в фотошопе ржавчину убрать, и задок немножко там приподнять, а то аморты совсем убитые... ;) Неа, нельзя..Я массу манов про это прочитал..Там много гимора, и потом почему то еще все неправильно стрелки на приборы ставят. От этого результат не всегда положительный. Я, после нашей дискуссии в другой теме, решил все таки купить 12В диоды, и поставить их напротив приборов, думаю результат получается вполне, а главное то,что этого вполне достаточно.

Ну спасибо, Protva, теперь все ясно, я так примерно себе это и представлял. Теперь уж я просто обязан все сделать сам. Главное все посильнее затянуть, чтобы не открутилось ничего по дороге. Это самое стремное. А вот щас смарю, какой инструмент мне понадобится...все размеры. Ведь еще и аморты менять...

А правильно я понимаю, что после того как подложил брус,все заменил и прикрутил не сильно, нужно затягивать гайки уже на машине,которая на колесах...ведь затягивать то нужно под нагрузкой. Как ее сымитировать...? сорри...))

Во,понял. Это както обнадеживает. Буду усильствовать )). Только вот проинспектировав имеющийся инструмент, состоящий из набора рожковых ключей и китайского набора с щуплыми головками в нем, думаю нужно будет купить еще и набор более-менее крепких головок с трещеткой..Один фиг,на сервисе все это делать думаю дороже.

Спасибо за советы.Втулки стабов поменяли, заранее так сказать, к ним доступ несложный, процесс не очень трудоемкий оказался. Единственное, возникает вопрос,в силе которую нужно приложить для затягивания гаек. Затянули довольно крепко,но не по самое не балуйся, так сказать. Там явно есть эффект поджимания резинки, поэтому боялся перетянуть. А вот тогда и следующий вопрос, а при замене амортов,и сайлентов, насколько сильно нужно затягивать гайки, и на каком этапе ?

Спасибо,шланги поставили. Прошу меня извинить за медные гайки, я канешно же имел в виду шайбочки,ну или кольца. Проблема правда вышла, место соединения на концах трубок сильно закоксовалось, но потихоньку-полегоньку удалось все снять. А специальный ключ да,пришлось использовать, правда чужой. Без него и вправду тяжеловато бы было..а как он кстати по науке называется? Нужно чтоли в магазе прикупить при случае.

Спасибо всем. Расстраивает конечно то что придется иметь дело с прикипевшими деталями, но я уж постараюсь, может еще и повезет, не так все приржавело... Кстати, если рассматривать задачу замены сайлентов и амортизаторов комплексно,то с чего все же начать ?))) А насчот закручивания сайлент блоков, то,как я понял, все равно перед этим нужно подложить что-нибудь под рычаг, чтобы немного сжать пружину...и аккуратненько так потом,чтобы не двинулась машина...)

Protva, амортизаторы просто отсутствуют,они видимо уже просто в сжатом состоянии вечно. Это я и сам определил. Думаю не разводят. А вот насчот сайлентов, точнее для специального устройства для них-интерсна,что это за инструмент?

Народ, всем привет. Бывал недавно в сервисе, оказалось что мне пришло время поменять амортизаторы (как сзади так и спереди), сайлентблоки, втулки стабилизатора. Я хочу это сделать сам, на даче. Из подручных средств я располагаю обычным набором инструментов, массой обрезков бруса 15х15 (чтобы под машинку подложить), и огромным желанием. Пожалуйста, расскажите мне, как провести эту процедуру. Насколько я понимаю, аморты можно менять без снятия пружин, а вот сайленты уже никак не выйдет..Что значит замена сайлентов под нагрузкой ? Можно ли их просто установить,а потом перех сход развалом покататься 50 км, чтобы "уселись". Расскажите поподробнее, пожалуйста. Знаю что многие из вас это делали, поделитесь опытом. Особенно что касается стягивания пружин, если это нужно, и возможно ли провести все вышеуказанные процедуры без ямы,тока с домкратом и пеньками ? Всем заранее спасибо.

Спасибо за ответы. Буду на выхах морочица с помощником. Я так понимаю нужно припасти поллитра тормозухи и медные гайки, помимо самих шлангов ?

Насчет расколбаса машины при трогании после долгой езды. Тряска возникает изза сильного нагрева корзины сцепы, аццких лепестков. У меня все то же самое. Либо забить и терпеть, либо менять сцепление.

Народ, после замены передних тормозных шлангов, прокачивать нужно только передний тормозной контур?

Грузовики тормозят намного лучше классики, если что)

Собственно вопрос был очень простым,скрип при торможении,э то нормально , или нет? Особенно если учесть,что вокруг часто много чего скрипит на дорогах, даже на надутых иномарках :) ;)

Народ, задаю вопрос, ответ на который может показаться очевидным. При включении 4 ой педачи хрустит в коробке, характерный такой нахрап. Однако если делать это плавно, и повышая передачу,то заметно меньше, вплоть до отсутствия этого звука. При понижении заметно намного сильнее. Еще частенько так же хрустит и 1я передача, особенно когда быстро надо воткнуть на светофоре. Неужели пришел срок ? Масло в коробке залито недавно, нормальное, кол-во как надо. Буду благодарен за все отзывы...)